Меняем ремень ГРМ на ВАЗ-2112 16 клапанов своими руками (+видео)

Бывший флагман Российского автопрома ВАЗ 2110 с двигателем 1,5 16 клапанов замена ремня ГРМ роликов и помпы. Рекомендованный интервал замены от 40 до 60 тыс км пробега. Пробег на данном ремешке 80 тыс и как показало вскрытие если бы сегодня не поменяли, то завтра добавилось бы работы нашему мотористу. А вообще мы рекомендуем всем клиентам контролировать состояние ремня хотя бы раз в 5 тыс км пробега, или раз в год. Но зная качество наших запчастей, лучше чаще.

Внимание! На данном двигателе, при обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма гнет почти все клапана.

Последствие превышенного интервала замены. Смотрим, запоминаем и не доводим до такого. Еще немного и встреча клапанов с поршнями была бы обеспечена.

Больной стал на пять миллиметров уже и вообще выглядел очень плохо. Отправляем его на доску почета.

Замена ремня ГРМ Ваз с 16 клапанным мотором

Ставим автомобиль на ровную поверхность, поднимаем ручник и втыкаем первую передачу. Снимаем декоративный кожух двигателя и защитный кожух ремня привода газораспределительного механизма. Накидным ключом на 19, или воротком проворачиваем шкив генератора до момента совмещения метки на шкиве распределительного вала и «усике» кронштейна крепления защитного кожуха с его левой стороны. Перемещаемся вправо и снимаем резиновую заглушку в картере сцепления, чтобы убедиться в совпадении меток на маховике с треугольным вырезом на шкале, которая находится там же.

После того как все метки совпадут, ослабляем натяжение ремня привода генератора и откручиваем болт крепления шкива к шестерне коленвала.

Снимаем шестерню и проверяем совпадение меток на крышке масляного насоса и зубчатом колесе коленвала. Болт крепления шкива генератора необходимо установить обратно, чтобы в дальнейшем проворачивать коленвал для проверки правильности выставления фаз газораспределения. Далее необходимо ослабить болт крепления натяжителя (натяжного ролика) и специальным ключом проворачиваем его по часовой стрелке, до момента ослабления натяжения ремня ГРМ. Теперь можно снимать старый ремень.

Одеваем новый ремень на шестерню коленвала, затем на шестерню распредвала, натяжной ролик и помпу. Еще раз убеждаемся в совпадении меток. Переходим к натяжению ремня.

Внимание! По неопытности вы можете столкнуться со следующей проблемой: при попытке натяжения у вас может «убегать» метка со шкива коленчатого вала и маховика. Это происходит из-за того, что вы слабо натягиваете ведущую ветвь ремня (та, которая «заходит» на шестерню распределительного вала)

Максимально возможно натяните ее и во время проворачивания натяжного ролика направляйте пальцами зубцы ремня в зубцы шкива распределительного вала, чтобы крутящий момент передавался и на коленчатый вал. Есть и другой вариант – сделайте припуск в ползуба – зуб на шкиве распредвала. После одевания ремня проверните его до совпадения метки с «усиком» на кронштейне, а ослабшую ветвь ремня (со стороны натяжного ролика и помпы) аккуратно натяните проворачиванием ролика против часовой стрелки

Это происходит из-за того, что вы слабо натягиваете ведущую ветвь ремня (та, которая «заходит» на шестерню распределительного вала). Максимально возможно натяните ее и во время проворачивания натяжного ролика направляйте пальцами зубцы ремня в зубцы шкива распределительного вала, чтобы крутящий момент передавался и на коленчатый вал. Есть и другой вариант – сделайте припуск в ползуба – зуб на шкиве распредвала. После одевания ремня проверните его до совпадения метки с «усиком» на кронштейне, а ослабшую ветвь ремня (со стороны натяжного ролика и помпы) аккуратно натяните проворачиванием ролика против часовой стрелки.

Как поменять своими руками?

Прежде чем самому сменить ремень ГРМ, необходимо изучить схему газораспределительного механизма, запастись необходимыми инструментами, а также представлять себе порядок работ в виде последовательности действий.

Перед заменой изучить схему ГРМ

Существуют различия между модификациями ВАЗ 2112, но основной алгоритм примерно одинаков для всех модификаций. Этот алгоритм может применяться и на автомобилях ВАЗ других модификаций, например, 2110. Необходимо иметь хорошее руководство, поэтапно разъясняющее ход работ. И если есть хотя бы небольшой опыт обслуживания и мелкого ремонта автомобиля — спокойно проводим обслуживание ГРМ своими руками и меняем необходимые детали.

Инструменты и материалы

Набор основных инструментов небольшой:

• торцевые головки на 10, 15 и 17;
• накидной или рожковый ключ на 17;
• большая плоская отвёртка;
• ключ для ролика натяжителя (если на авто установлен ГУР).

Из материалов нужен новый ремень ГРМ.

Пошаговая инструкция

1. Работа начинается со снятия клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Головкой на 10 отвинчиваются шесть болтов и снимается крышка газораспределительного механизма.
3. Отключается фишка датчика коленвала.
4. Откручивается крепление датчика коленвала. Затем необходимо снять датчик.
5. Отверстие датчика необходимо совместить с тем местом шкива, где отсутствуют зубцы. Это сделано для того, чтобы датчик коленвала мог обнаружить ВМТ (верхнюю мёртвую точку). Кроме того, участок без зубцов используется для блокировки шкива. После совмещения в отверстие датчика нужно поставить шестигранник на 12, и зафиксировать шкив.
6. При заблокированном шкиве откручивается гайка генератора.
7. Ослабляется болт ролика натяжения ремня. После этого ремень снимается. Зачастую во время этой операции меняются также натяжной и опорный ролики, и помпа.
8. Установка нового ремня ГРМ. Правильно установить эту деталь можно двумя способами. Первый: одеть ремень при снятом натяжном ролике. Натяжка регулируется после установки ролика. Второй: ставить ремень, прокручивая шкив распределительного вала выпускных клапанов при помощи ключа на 17.
9. Далее необходимо натянуть ремень ГРМ при помощи регулировочного болта. Он вращается при помощи ключа на 10. Вращение по часовой стрелке усиливает натяжение, против — ослабляет.

Замена ремня на машине с ГУР

Если на машине установлен гидроусилитель руля. то процедура замены ремня ГРМ имеет некоторые отличия. Перед началом работ необходимо снять бачок гидроусилителя, поскольку он перекрывает доступ к ГРМ.

Кроме того, в машинах с ГУР нет регулировочного болта. Натягивается ремень при помощи натяжного ролика и специального ключа. Если такой ключ отсутствует, можно использовать самодельное приспособление из двух гвоздей и отвёртки. В процессе работы необходимо проверять степень натяжения ремня, и, в случае необходимости, подтянуть его. В заключение нужно затянуть гайку натяжного ролика.

Особенности выставления меток

Прежде чем натягивать ремень и закручивать болты, необходимо проверить положение меток. Если метки выставлены неправильно, это в лучшем случае будет проявляться в снижении мощности и тяговых характеристик двигателя. В худшем случае, в тех двигателях, где возможен загиб клапанов, он может произойти даже при вполне работоспособном ремне ГРМ.

Для того чтобы избежать этих проблем, необходимо соблюдать порядок выставления меток:

1. После установки ремня ГРМ, но до его натяжки совмещаются метки на шкиве коленвала и корпусе масляного насоса.
2. Выставляются метки на шкивах распредвалов впускных и выпускных клапанов.
3. Ремень натягивается, гайка натяжного ролика закручивается.
4. Коленчатый вал прокручивается на два оборота. Если после этой проверки положение меток осталось прежним, можно устанавливать на место датчик коленчатого вала, подключать разъём питания и ставить на место крышку газораспределительного механизма. Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 завершена.

Этапы замены ремня ГРМ можно посмотреть на фото ниже.

Блокирование шкива коленвала

Выставление меток на коленвале

Выставление меток на шкивах клапанов

Замена ремня ГРМ Ваз 2112 с вывешанным колесом

Если вы меняете ремень с вывешенным колесом, то при натягивании ремня установите колесо и опустите автомобиль на землю. Включите первую передачу. Это также предотвратит «убегания» метки коленчатого вала. Убедившись в правильности натяжения, автомобиль все-таки придется поднять, чтобы было возможно проворачивать привод ГРМ для проверки меток. Но и тут есть выход! Попросите соседа или помощника просто-напросто выжать педаль сцепления.

Проверка натяжки ремня ГРМ

Хорошо натянутый ремень должен выгибаться на 90 градусов от усилия пальцев. Перетянете – будут проблемы с подшипниками натяжителя и помпы. Недотяните – ремень либо перескочит (что собьет установку фаз газораспределения), либо вообще слетит.

Итак, ремень натянут. Два раза проворачиваем коленчатый вал, чтобы убедиться в совпадении меток. Если метки совпадают, то возвращаем шкив генератора на место, натягиваем ремень его привода и устанавливаем защитный и декоративный элементы двигателя назад. Через 2 – 3 тысячи километров пробега автомобиля еще раз проверьте натяжение ремня и его состояние. Оптимальный срок эксплуатации ремня привода газораспределительного механизма до его повторной замены – 40 – 60 тысяч километров. Периодичность проверки его натяжения – 15 тысяч километров пробега.

Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем азы выставления меток ГРМ на примере ВАЗовского 16 клапанного двигателя. Ни для кого не секрет, что правильно выставленные метки ГРМ – залог правильной работы двигателя. Если метки выставлены неверно, то нормальная работа двигателя исключена

Так же немаловажно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда нам приходится сталкиваться с процедурой выставления ГРМ по меткам? Когда нам по регламенту необходимо заменить ремень ГРМ на очередном ТО, кстати ролики тоже обязательно меняются вместе с ремнем в таком случае

Диагностика

Ремень необходимо проверять каждые 20 000 км во избежание его обрыва. Суть диагностики ремня заключается в том, чтобы преждевременно выявить старение и износ комплектующих ГРМ.

При проверке необходимо обратить внимание на работу ремня, особое внимание нужно уделить его центровке, то есть он должен ходить ровно по центру шестерней, никаких скрипов и лифтов быть не должно.

Сползающий ремень ГРМ на внешнюю сторону

Следующую диагностику необходимо проводить при его замене. При снятом ремне нужно проверить люфты в натяжных и обводных роликах, а так же в помпе охлаждающей жидкости. Если в роликах или помпе замечены люфты, скрипы, подтеки и закусывания, то их необходимо заменить.

Замена ремня ГРМ Приора 16 клапанов

Замена ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов провгодится немного сложнее, чем на 8-клапанных двигателях, однако, эта процедура доступна практически каждому автолюбителю.

Ремень в двигателе автомобиля это одна из главных частей для передачи крутящего момента от одного механизма к другом. Но стоит помнить, что всему есть предел срока годности. Нюансы по работе и замене ремня наведем в статье ниже.

Инструменты и запчасти

Начнем с того, что для замены ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов придется запастись весьма специфическим набором инструментов.

Это обязательно набор шестигранников, обязательно набор торксов, причем, набор с малой трещоткой 1/4 дюйма не подойдет, позже скажем почему.

Кроме того, нужно будет приспособление для натяжки ролика, только обычный от 2114 не подойдет, нужен немного пошире. Если хватает сил, можно натянуть ролик просто упершись в него монтажкой, многие так и делают.

Дело в том, что изначально 16-клапанник 21127 проектировался без кондиционера. Все было просто. Помпа приводится в движение ремнем ГРМ, ремень генератора больше ни за что не отвечает. В общем, проще некуда.

Коленвал и генератор с натяжителем, без роликов.

Перед конструкторами стояла практически невообразимая задача — поставить компрессор кондиционера, с чем они и справились. Да, не идеально, но справились. И поэтому здесь появились два дополнительных шкива — компрессора и натяжного ролика.

К слову, многие автовладельцы позже начали устанавливать эти самые кронштейны с натяжителем, чтобы демонтировать данную схему.

Замена ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов

Приступаем к работе. Для начала, откручиваем маслозаливную горловину, после этого сдергиваем пластиковый кожух. Далее есть два варианта развития. Мы рассмотрим более сложный, с кондиционером. Его отличие в дополнительном ролике, об этом уже сказано. Вся соль в том, что его тоже надо откручивать, потому что он просто мешает снять защитный чехол.

Здесь нужна головка на 15. Откручиваем ролик, снимаем ремень генератора. По пути слушаем ролик, чтобы не гудел, в противном случае — под замену его. Дальше перед нами открывается кожух ремня ГРМ. Снимаем переднюю верхнюю и нижнюю части кожуха. Для этого откручиваем 8 болтов под торкс.

Тут тоже есть сюрприз, если вы пользуетесь трещоткой. Один из болтов, тот, что ближе всего к салону, придется откручивать при помощи простого ключа торкс, потому что головка с наконечником и трещоткой не влезет между двигателем и лонжероном.

Итак, мы сняли кожух, перед нами ремень ГРМ и все ролики.

Лучше всего вращать за распредвал – это проще, чем за коленвал. Нежелательно вращать распредвалы отдельно от коленвала. Максимум на 10 градусов, чтобы поправить метки при их несовпадении за зуб или два.

Дальше выворачиваем колесо до упора вправо, кто-то его снимает, в чем нет необходимости. Откручиваем 4 болта крепления брызговика под торкс и один под крестовую отвертку для получения доступа к шкиву коленвала.

Про метки ГРМ и их смещение — Лада 2111, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Я давно искал информацию о фазах газораспределения 124 двигателей внутреннего сгорания, а теперь наткнулся на этот материал совершенно случайно. В общем, я понимаю, о чем здесь говорится. Но было бы неплохо, если бы кто-то хорошенько разжевал, что именно означает изменение того или иного направления пульсаций, угла наклона первой вершины, прохождения через ноль и максимального значения вакуума вакуума.

По своему опыту могу сказать, что смещение входа на 1 зуб вправо добавляет эластичности. А также смещение впуска вместе с выпуском вправо. А сдвиг спуска влево дает заметный рывок (разгон) где-то в районе 3500 об / мин.

ФАЗЫ ГРМ на ВАЗ 2112. Ремень специально переставлен на зуб, вперед и назад. Двигатель 21124 (1.6 16кл.) Коробки передач:

Шестерня 2112

.

Норма

• ХХ = 840 об / мин (двигатель прогрет, замер после выключения вентилятора, t = 97 градусов) • разница между ДР и ДПКВ 0,32 градуса; сначала выполняется автонастройка по ДПКВ, затем в начале линейки устанавливается индикатор (1 или 2) (т.е значение маркера, отображаемого на линейке, будет равно 0). Затем выполняется автонастройка на основе DR и значения маркера (на линейке), ранее установленного в начале линейки. Отображаемое значение будет считаться разницей. 2) разница между ДПКВ и ДР рассчитывается как в пункте 1, но наоборот. Сначала выполняется автонастройка по ДР, потом по ДПКВ 3) Настоящее УОЗ – УОЗ по сканеру 4) В результате всех экспериментов ЭБУ не выдал ошибку пеленгации (датчик фазы

Отпустить норму зубца 0; 1 задний вход зуба

Отпустить норму зубца 0; 1 задний вход зуба

Признаки: • ХХ = 840 об / мин (t = 92 градуса) • Увеличился угол наклона 1-й вершины, он стал мягче • Пульсации уменьшились • Уменьшились максимальные значения вакуума и вакуума • Лишние переходы с 0 на появилась) Автоматическая регулировка по ДР • разница между ДР и ДПКВ -8,44 градуса • УОЗ 25 градусов (реальные 15 градусов) • градусы закрытия выпускных клапанов немного сместились вправо • фазовое перекрытие немного сместилось в сторону справа б) Автонастройка по ДПКВ • разница между ДПКВ и ДР составляет +8,27 градуса • УОЗ 16 градусов (реальные 15 градусов) • Выпускные клапаны закрываются поздно, а впускные клапаны позже открываются • Фаза перекрытия смещена вправо

Отпустить норму зубца 0; Ввод 1 зуб вперед

Отпустить норму зубца 0; Ввод 1 зуб вперед

• ХХ = 850 об / мин (t = 92 градуса) • Угол наклона 1-й вершины уменьшился, он стал круче • Пульсации стали больше • Максимальные значения вакуума и вакуума стали намного больше • Появились лишние переходы через 0 a) Автонастройка в соответствии с DR • разница между DR и DPKV составляет +15 градусов • UOZ 3 градуса (15 реальных градусов), пропущено в осциллограмме DR б) Автонастройка в соответствии с DPKV • разница между DPKV и DP – 15 градусов • UOZ 16 градусов (15 реальных градусов), пропущено в пределах осциллограммы DR • Выхлопные клапаны закрываются раньше, а впускные клапаны открываются раньше • Фаза перекрытия сдвинута влево Отпустите 1 зубец вперед; Нормальный вход 0 зуб • ХХ = 840 об / мин (t = 92 градуса) • Угол наклона 1-й вершины практически не изменился • Пульсации уменьшились • Максимальные значения вакуума и вакуума немного снизились ДПКВ до + 3 градусов • УОЗ по DR 12 градусов (реальные 15 градусов) б) Автонастройка по DPKV • разница между DPKV и DR в -3,47 градусов • UOZ по DPKV 15 градусов (реальные 15 градусов) • Сливные клапаны закрываются немного раньше и немного раньше открываются впускные клапаны • Фаза перекрытия сдвинута влево

Отпустить 1 зуб вперед; Стандартный ввод 0 зубов

Отпустить 1 зуб вперед; Стандартный ввод 0 зубов

Причины обрыва ремня

Одна из распространенных проблем модели — это выход из строя ремня ГРМ. Причины тому могут быть разные:

• Простой износ, вызванный длительным периодом эксплуатации автомобиля;
• Регулярные повышенные нагрузки, при которых двигателю приходится работать в интенсивном режиме;
• Механические повреждения в результате неправильной эксплуатации или полученные при ремонте других узлов;
• Производственный брак.

Несмотря на причины проблемы, ее нужно устранять.

Со временем он растягивается настолько, что происходит перескок на зубьях шестерни на 1-2 звена. Тем самым нарушается фаза газораспределения, наблюдаются перебои в работе двигателя. Но это самый лучший сценарий подобной ситуации. Худший — это когда ремешок рвется, а клапаны гнутся.

Оригиналы, аналоги, артикулы и цена

Технические характеристики привода: длина 1295 х число зубьев 136 х ширина 9.5 мм.

Перед покупкой запчастей уточните совместимость деталей с моделью вашего технического средства. Сверяйте каталожные артикулы по данным, указанным в руководстве по эксплуатации.

Когда меняем ремень не забываем выставить метки на коленвале, распредвале. Многие автолюбители пренебрегают данным правилом, вследствие чего двигатель не заводится, работает нестабильно, сбивается угол зажигания.

Какой ремень лучше: отечественный или зарубежный производитель. Российские аналоги по качеству не уступают импортным, поэтому переплачивать за название торговой марки не рационально. Окончательное решение принимает владелец технического средства, но прислушиваться к мнению специалистов необходимо.

Причини износа ремня приводных механизмов

• Длительность эксплуатации автомобиля без проведения промежуточной профилактики, диагностики;
• Установка неоригинальных деталей, низкого качества изготовления;
• Несоответствие длины, ширины, количества зубьев;
• Агрессивный стиль вождения, скоростные режимы;
• Критически высокие (низкие) температурные режимы, климатические особенности.

Признаки износа ремня

• Нестабильный запуск двигателя: чрезмерный износ или слабое натяжение приводят к нарушению в работе системы зажигания;
• Обильное количество дыма из выхлопной трубы из-за оплавления каталитического наполнителя;
• Появление сторонних звуков при работающем двигателе;
• Наличие маслянистых потеков по периметру приводного механизма;
• Трещины, порывы волокон на ремне, обрывы зубьев, прочие следы износа;
• Силовой агрегат не запускается, стартер вращается.

Последствия несвоевременной замены привода ГРМ

• Износ поршней, вкладышей коленвала, распредвала, клапанного механизма;
• Повышенный расход масла двигателем;
• Деформация шестерней, головки блока цилиндров (ГБЦ).

Что может привести к разрыву ремня ГРМ

В автомобиле ВАЗ-2112 16-ти клапанов разрыв ременной детали способен произойти вследствие:

1. Сильного или, напротив, слабого натяжения. Чтобы удостовериться, что он натянут правильно, рекомендуется применить специальный прибор, который называется частотомером. Производить замеры нужно только с холодного мотора, показатель должен не превышать 155 гц+/-3 гц.
2. Разрыв будет неизбежен, если деталь уже длительное время эксплуатируется, и замена не была произведена своевременно. Так как при рабочем положении постоянно происходит перепад температур, ременной элемент постепенно разрушается, на нем появляются трещины, что и приводит к разрыву.
3. Вследствие неправильного расположения подшипника, который может подклинивать и надрывать ремень ГРМ.
4. Из-за подтека сальника, который замасливает деталь.
5. Из-за некачественного ремня ГРМ, который был установлен в 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 производителем.

Это самые основные причины, которые приводят к разрыву ремня ГМС. Если внимательно следить за техническим состоянием машины и при малейших признаках поломки своими руками провести починку, то можно избежать очень неприятных ситуаций, которые могут случиться в любой момент.

Если пластину не изготовлять

Все знают, что на моторе ВАЗ-2112 натяжка и замена ремня ГРМ выполняется с использованием ключа. Его вид показан на фото.

Ключ для регулировки натяжения

На рукоятке можно сделать прорезь, и тогда, установив динамометр, регулируют усилие так, как показано выше.

Если усилие будет составлять 4 кгс, тогда дистанция от прорези до средней точки между штифтами должна равняться 49,5 мм.

Отличие между методами «1» и «2» очень простое: во втором случае пластина (ключ) не фиксируется. Значит, ключ придётся удерживать на одном уровне, закручивая при этом гайку. Делайте выбор.

Замена ремня

Замену ремешка ГРМ необходимо описывать отдельно, в зависимости от того, сколько клапанов у вашего ВАЗ 2110 — 8 или 16. Самостоятельный ремонт узла на 8-клапанном двигателе считается проще, хотя и с 16-клапанным серьезных проблем у вас возникнуть не должно.

8-клапанный

Последовательность работ будет следующая:

Отключите аккумулятор путем снятия минусового провода; Выкрутите болты от защитного кожуха ремня; Снимите эту защитную крышку; Демонтируйте переднее колесо со стороны пассажира, одновременно с этим сняв брызговики и защиту моторного отсека; Шкив генератора прокрутите по часовой стрелке, чтобы метки на крышке и шкиве совпали; Снимите защитную заглушку с коробки передач и в полученном отверстии сверьте, насколько совпадают контролирующие метки; Используя металлическую отвертку или другой предмет, нужно заблокировать маховик; После этого можно открутить и снять шкив генератора; Сделайте несколько поворотов, чтобы ослабить гайку, которая держит ролик-натяжитель вашего ремня; Снимите старый ремень. Он вам уже не потребуется, потому смело отправляйте его на свалку; Пространство нужно очистить, обезжирить. Для этого отлично подойдет вайт-спирит; После промывки осушите все, используя сухую и чистую ветошь; Установите новый ролик, ориентируясь по стрелкам направления

Если они отсутствуют, тогда принимайте во внимание надпись. Она должна располагаться слева направо, то есть вы без проблем могли ее прочитать; Чтобы натянуть ремень, ролик двигайте против часовой; Проверьте, насколько правильно совпадают все метки и степень натяжения ремня; Степень сжатию следует проверять на холодном моторе и при температуре воздуха в пределах 15-30 градусов по Цельсию; Включите мотор и на работающем агрегате проверьте, правильно ли вы все установили; Если звук нормальный, значит установка выполнена верно; Соберите снятые элементы в обратной последовательности.

Методы устранения поломки

Теперь перечислим методы устранения указанных причин. Пойдем в том же порядке.

1. Натяжка ремня. Для начала необходимо проверить уровень натяжки и сравнить его с тем, который рекомендует изготовитель автомобиля (обычно указывается в технической документации к машине, также можно найти в интернете). Если это значение выше, чем рекомендованное, то необходимо ослабить натяжение. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнять эту процедуру “на глаз”, но при первой возможности воспользоваться указанными приборами. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный ключ.
2. Некачественный ремень. Если на двух краях ремня разная жесткость, то будет возникать ситуация, когда ролик ГРМ жрет ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно путем замены его правой и левой стороны. Если после замены вторая сторона не будет изнашиваться, значит, виноват именно ремень. Выход тут один, и заключается он в покупке и установки новой, более качественной, детали.
3. Износ подшипников помпы. Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если люфт есть, значит, необходимо провести замену детали. Ремонту подшипники не подлежат.
4. Помпа установлена криво. Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене плохо почистили прилегающую поверхность, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если так и случилось, то скорее всего вы это поймете по проявившийся течи после заливки антифриза и запуска двигателя. При установке новой помпы (или даже старой, если она исправна) обязательно следует тщательно очистить обе поверхности (в том числе посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя и установить новую прокладку. В некоторых случаях вместо прокладки под помпу закладывают герметик.
5. Проблемы с роликом. Необходимо выполнить ревизию ролика. У него должен быть минимальный люфт и ровная рабочая поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим аналогичным предметом необходимой ширины. Еще имеет смысл проверить наличие в подшипнике смазки. При ее малом количестве следует добавить ее. Если ролик некачественный, то его необходимо обязательно заменить. Ремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
6. Повреждение резьбы шпильки. Для исправления такой ситуации возможны два варианта. Самый простой заключается в использовании мечика с соответствующим диаметром для протачивания внутренней резьбы и/или плашки для протачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления указанной резьбы. Этот метод используется если по каким-либо причинам невозможно применить мечик.

   
   Установка шайб под ролик

7. Изгиб шпильки ролика. Механически исправить шпильку практически нереально. Иногда (но не во всех случаях, и зависит это от степени кривизны шпильки и места ее искривления) можно попробовать вывернуть шпильку и ввернуть ее обратно, но другой стороной. Если искривление небольшое, то такое решение может увенчаться успехом. Однако в большинстве случаев пользуются регулировочными шайбами. Рассмотрим этот пункт отдельно, поскольку большинство автолюбителей считает этот метод настоящей панацеей в случае, если съедает ремень ГРМ со стороны двигателя или с противоположной стороны.

Как проверить состояние ремня ГРМ ВАЗ 2110

Чтобы проверить состояние ремня ГРМ нужно:

• снять заглушку передней защитной крышки ремня ГРМ,
• снять ремень генератора, чтобы не мешал,
• открутить 6 болтов и снять переднюю защитную крышку,
• получив доступ к ремню ГРМ, осматриваем его.

Если при очередном контроле вы заметили:

• порезы на ремне ГРМ, выпуклости,
• расслоение, появление оборванных ниток,
• многочисленные трещины, складки, сильные потертости,
• подтеки масла на ремне,

его необходимо немедленно заменить.

Как правило, молодые водители такой ремонт выполняют в специализированных автомастерских или центрах по ремонту автомобилей. Но, если вы решили самостоятельно заменить старый ремень новым, подготовьте инструменты и материалы: головки «10», «17», спецключ, используемый для натяжки ремня, отвертку, новый ремень ГРМ, моющее средство, чистые тряпки.

Типы инжекторов

Инжектор управляет впрыском топлива, а также может управлять зажиганием. На всех новых инжекторных машинах зажигание задается компьютером и регулируется путем компиляции различных прошивок. Но так было не всегда, и на старых машинах, тех же японцах из 90-х, ЭБУ регулирует только впрыск топлива, а угол опережения зажигания выставляется с помощью трамблера и выставляется так же, как на старых моделях. Лада, но В зависимости от скорости опережение зажигания регулируется с помощью более сложной вакуумной системы, чем карбюратор «Жигули». Иногда в рабочем режиме рвется труба и пропадает тяга, придется искать и исправлять этот дефект.

Управление зажиганием

Электронное управление зажиганием

Как установить угол зажигания? В системах с электронным управлением зажиганием это можно сделать с помощью компьютерной диагностики, которая подключена к электронному блоку управления (ЭБУ) или «мозгу» автомобиля. И там вы можете увидеть, как работает двигатель в режиме реального времени: какие сигналы принимают датчики, какие обороты двигателя, расход топлива, время впрыска, время зажигания и другие входные и выходные данные.

По сути, вам не нужно ничего менять во время работы, если вы не меняете прошивку. То есть, если машина как-то стала некорректно работать, то, скорее всего, причин может быть несколько:

1. С датчиков поступает неверный сигнал: в этом случае можно заменить якобы неисправный датчик на заменяющий, заведомо исправный, и посмотреть, изменится ли результат.
2. Напряжение в сети неправильное, и в результате датчики выдают неверный сигнал. Входной сигнал на датчик составляет 5 В, если этот показатель отличается, ЭБУ получит неверные входные данные и двигатель не сможет работать в нормальном режиме.
3. Неисправный ЭБУ. Довольно часто бывает, что, рассмотрев все, что можно, оказывается, что мозги полетели. Но это не страшно, в ВАЗе они дешевые.

Поэтому как таковое зажигание на инжекторных машинах не ставится, оно уже включено в систему, но стоит проверить, правильно ли выставлены знаки.

Регулировка меток зажигания на форсунке ВАЗ-2110

При работающем двигателе некоторые фазы должны работать синхронно, распределительный вал должен совпадать с коленчатым валом, и с ними должны быть связаны моменты впрыска топлива и зажигания. Рассмотрим все это на примере ВАЗ-2110.

Как выставить зажигание на ВАЗ 2110 инжектор

Если машина не заводится, стреляет, чихает и все в трубке, то где-то никаких признаков нет и это нужно решать.

На любой машине метки ГРМ нужно выставлять идеально, только тогда она будет нормально работать. На ВАЗ-2110 метка коленвала находится на маховике. Надо смотреть в смотровое окошко на картере коробки передач, сквозь которое виден маховик. Лучше светить фонариком, потому что это не так просто увидеть.

Установка момента зажигания

Требуется только для моделей с карбюратором. Для работы вам понадобится инструмент – стробоскоп. Он продается почти во всех автосалонах и по разумной цене. Также желательно иметь гаечный ключ, чтобы открутить гайку, которой крепится распределитель.

При правильном выборе угла опережения зажигания отметка 1 на маховике должна находиться между центральным делением (вырезом) 2 и предыдущим делением 3 шкалы. Если нет, отрегулируйте угол опережения зажигания.

Для регулировки угла опережения зажигания на ВАЗ 2110 необходимо:

1. Выполняйте работу по минимуму. Коленчатый вал должен вращаться с максимальной скоростью 820-900 об / мин. Трубку, идущую от карбюратора и соединяющуюся с вакуумным клапаном, необходимо отсоединить.
2. Возьмите стробоскоп, подключите кабели к «-» и «+» клеммам аккумуляторной батареи. Кончик высоковольтного провода необходимо вынуть из гнезда и вставить провод, идущий от строба.
3. Выньте резиновую заглушку из прорези в картере и направьте стробоскоп на свободное место. Далее нужно завести машину. Во время его эксплуатации необходимо нанести метку на маховик. Как только двигатель заводится, запускается стробоскоп. Мигание укажет на знак. Мигание будет быстрым, а знак останется неподвижным. Однако, если вы переместите дозатор, этикетка переместится.
4. Чтобы переместить этикетку и дозатор, необходимо ослабить верхнюю гайку, фиксирующую дозатор, а также 2 нижние гайки. Впоследствии распределитель можно немного повернуть. В это время метка также будет перемещаться стробоскопом.

Чтобы более подробно и наглядно разобраться в процессе регулировки зажигания, рекомендуется посмотреть соответствующие видеоролики. Чтобы решить вопрос, как выставить зажигание на инжектор ВАЗ 2110 8, также можно проконсультироваться у опытных автовладельцев.