Последствия удаления катализатора на автомобиле

Каталитический нейтрализатор рано или поздно даёт о себе знать в любой машине с ДВС. Тогда автовладелец встаёт перед выбором: регулярно покупать новую деталь или избавиться от неё раз и навсегда. Подробнее о катализаторе и его удалении на примере LADA Granta рассказывает портал Driver News.

LADA Granta. Фото: Driver News

Минусы удаления катализатора

Выходя из строя, КН доставляет хозяину машины немало проблем. Закоксованный и забитый шлаком нейтрализатор создает избыточное сопротивление выхлопным газам, из-за этого снижается мощность двигателя, значительно увеличивается расход топлива. Ездить с неисправным катализатором становится невозможно, машину приходится ставить на ремонт. У автовладельца есть два выхода из положения:

установить новый нейтрализатор;

вырезать пришедший в негодность элемент, оставив либо пустую банку, либо вварив вместо катализатора пламегаситель.

Удаление КН имеет свои минусы:

повышается уровень CO в выхлопных газах;
в районе нахождения пламегасителя или пустой банки появляется неприятный звон;
в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранять.

Резюме

По заверениям некоторых автомобилистов после тюнинга машина становится резвее, отсутствует надрывный рев при приближении оборотов к 5 000. Изменился и звук выхлопа, он стал приятнее. В большинстве случаев отмечается снижение расхода горючего. Весьма ощутима и финансовая составляющая – установка паука 4-2-1 обходится минимум в два раза дешевле.

Замена катализатора на пламегаситель на ВАЗ Гранта – это наиболее экономичный способ устранения проблем, связанных с каталитическим блоком. Стоимость работ начинается от 1490 рублей. Мы предлагаем большой выбор пламегасителей, производимых надёжными брендами. На работу предоставляется официальная гарантия 1-5 лет. Если вы планируете заменить катализатор пламегасителем приезжайте в центр выхлопных систем RamFlow с 9:00 до 22:00. Мы работаем без выходных.

Установка пламегасителя вместо катализатора позволяет:

увеличить мощность мотора за счёт увеличения пропускной способности выхлопной системы;
сэкономить средства за счёт более низкой стоимости пламегасителей;
использовать топливо с меньшим октановым числом.

Наши мастера готовы провести удаление и программное отключение катализатора, подбор и установку пламегасителя, монтаж «обманки» кислородного датчика и перепрошивку ЭБУ. Для работы используются профессиональное оборудование и долговечные комплектующие.

Ошибка после удаления катализатора

На многих современных электронных системах управления двигателем установлены различные датчики, следящие за составом топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, причем, устанавливаются обычно два датчика:

первый из них стоит перед катализаторной банкой, он корректирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
второй лямбда-зонд стоит после катализатора, он служит для диагностики – определяет качественный состав выхлопных газов.

Если в такой выхлопной системе удалить КН, токсичность выпускных газов будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выпускном тракте. Блок управления примет сигнал и сообщит водителю об ошибке – после удаления катализатора на панели приборов загорится сигнальная лампа Check Engine.

Срок службы каталитического нейтрализатора на Lada Granta

Срок службы данной детали зависит от многих факторов. Но основные из них:

топливо;
состояние двигателя;
силиконовые герметики.

Низкокачественный бензин может довольно быстро «убить» катализатор. Ведь он будет догорать не в цилиндрах, а непосредственно внутри сот нейтрализатора, таким образом, его износ ускорится.

Частые заправки таким топливом могут сократить срок службы этой детали до 30-60 тысяч километров пробега.

Другой фактор – это моторное масло и состояние двигателя. Чем больше пробег, тем выше вероятность угара смазки в цилиндрах. Частицы масла, которые выходят через выхлоп, засоряют катализатор, так как плохо поддаются дожигу.

Не лишним будет сказать и об использовании герметиков в ремонте двигателя. Герметики на основе силикона попадают в камеру сгорания, а оттуда – в катализатор. Силикон способен быстро вывести эту деталь из строя.

В среднем, каталитический нейтрализатор способен «пройти» около 100 тысяч километров.

Это значит, что он рассчитан на весь срок службы автомобиля. Впрочем, хорошее топливо и соблюдение всех рекомендаций по эксплуатации могут сохранять жизнь катализатору на протяжении 150 тысяч километров.

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автовладельцы часто задают вопрос – может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор просто вырезали, лямбда зонд, установленный после катализаторной вставки, будет сигнализировать об ошибке, и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

двигатель потеряет мощность;
возрастет расход топлива.

Но авторемонтники научились обманывать систему – они перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому сведения об ошибке не появляются, и двигатель внутреннего сгорания работает нормальном режиме. С «обманкой» расход топлива после удаления катализатора практически такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, единственное различие – выброс токсичных веществ в атмосферу с вырезанным КН увеличивается.

Как проверить: работает или нет?

У фильтрующего компонента могут быть три состояния: рабочее, полурабочее и нерабочее. В первом случае, собственно, никаких признаков поломки нет — автомобиль работает нормально, претензий ни к чему не возникает.

Если нейтрализатор функционирует не полностью, проявляются следующие симптомы:

Иногда (или даже всегда) пропадают тяга и приёмистость на высоких оборотах. Ощущается это так, будто машине не хватает сил или её что-то удерживает.
По утрам или в «горячем» состоянии автомобиль хуже заводится. Двигатель при этом приходится долго гонять стартером.
Иногда пропадают обороты: газ выжат в пол, а стрелка тахометра еле доползает до 2-4 тыс. и замирает. Также наблюдается повышенный расход топлива.

Если катализатор полностью забит, определить это просто. Машина заводится долго, а когда ей это наконец удаётся — моментально глохнет. На приборке высвечивается Check Engine и сканер выводит код ошибки, сообщающей о проблеме в системе отвода выхлопных газов.

Загоревшийся «чек» — первый тревожный звоночек
Убедиться в нерабочем состоянии каталитического нейтрализатора легко: нужно в момент запуска мотора подойти к выхлопной трубе и посмотреть (либо определить рукой), выходят из неё газы или нет.

Перепрошивка после удаления катализатора

Когда из выхлопной системы автомобиля удаляется неисправный катализатор, машина «оживает» – появляется динамика. Для того чтобы убрать ошибки в ЭСУД (электронной системе управления), блок перепрошивают под «Евро-2». В России пока еще такая система работает – нормы экологии не такие жесткие как в Европе. Если в системе установлен только один лямбда-зонд на катализатор (перед «банкой»), перепрошивка ЭБУ не требуется.

Технические особенности вставки для Lada Kalina 8V

Промышленность предлагает тюнинговые вставки двух типов, схема каждого из них зависит от расположения труб. Более того, каждая конструкция предназначена для определенного силового агрегата:

Вставка 4-1 устанавливается на форсированные моторы с диапазоном оборотов от 5 000 до 10 000 об/мин. конструктивно подходит только для 16-клапанных моторов.
Вставка 4-2-1 работает в более широком диапазоне и считается «низовой». Возможно прибавление мощности мотора на величину около 3-5%. Именно эту модель чаще всего ставят на ВАЗ 1118.

Поскольку на этой вазовской машине не получится поставить предварительный пламегаситель , то придется тщательно подойти к вопросу выбора вставки. Процесс установки детали не займет много времени, если выполнить все рекомендации.

Дымит после удаления катализатора

Катализатор меняется в том случае, если он выходит из строя и не дает двигателю работать в нормальном режиме. Обычный повышенная дымность наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после удаления КН дым пропадает. Тем не менее, нередко автовладельцы жалуются, что машина дымит и после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:

не сделана перепрошивка, и не установлена «обманка» после удаления КН;
есть неисправности в ЭСУД (не работает один из датчиков), имеются проблемы с самим блоком управления;
залегли поршневые кольца;
не отрегулирован угол опережения зажигания (оно установлено слишком позднее).

Если из трубы глушителя идет черный дым – это означает, что топливная смесь обогащенная, идет перерасход топлива. Как правило, клубы черного дыма из трубы вылетают при резком нажатии на педаль газа, если открутить свечи зажигания, они будут в черном налете.

В современных системах угол опережения зажигания регулируется с помощью диагностического оборудования – ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода горючего и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

расхода воздуха;
абсолютного давления;
положения распредвала.

Если неустойчивая работа мотора сопровождается сизым дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной дымности следует искать в поршневой группе:

перегреты или изношены поршневые кольца;
лопнули перегородки колец на поршнях;
требуется замена маслосъемных колпачков.

Установка «паука» в 16-клапанном авто

Шестнадцатиклапанная Калина оборудована сложной системой питания и газораспределения, поэтому проводимые работы будут более трудоемкими. Последовательность действий такая:

снятие клемм с аккумулятора, слив охлаждающей жидкости;
ослабление хомутов крепления патрубка воздуховода и дроссельного узла к фильтру;
снимается патрубок;
отсоединяется фишка от дроссельного узла и датчика кислорода;
снимается шланг системы картерной вентиляции;
отсоединяется шланг продувки адсорбера;
откручивается кронштейн крепления ресивера;
вывинчиваются гайки и удаляется ресивер;
откручиваются верхние и нижние гайки крепления, снимаются теплоизоляционной щиток и рым;
скручиваются крепления распорки к выпускному коллектору;
снимается теплощиток;
демонтируется впускной коллектор, для чего нужно открутить девять гаек возле головки блока и три у приемной трубы;
монтируется «паук»;
удлиняется провод лямбда-зонда, устанавливается механическая или электронная обманка;
проводится сборка элементов в обратном порядке.

Замена катализатора – достаточно сложный процесс. Невнимательность при работе может привести к поломке системы выхлопа автомобиля и износу двигателя. К ремонту нужно приступать только при наличии всех инструментов и деталей для замены.

Катализатор препятствует загрязнению атмосферу угарным газом и другими ядовитыми веществами. Его срок службы не рассчитан более чем на 100 000 километров пробега автомобиля, поэтому каждый владелец рано или поздно столкнется с необходимостью замены этого элемента. Заменить катализатор можно самостоятельно или обратившись на станцию техобслуживания. Важно помнить, что неумелый ремонт своими руками приведет к усугублению проблемы и дополнительным расходам в будущем.

Звук после удаления катализатора

Нередко после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Причиной этого звука может быть:

пустотелость внутри банки – керамику из катализатора вырезали, а железный корпус заварили и просто установили на место;
установленный пламегаситель не надлежащего качества, он слишком «пустой»;
при удалении катализатора плохо заварили корпус, он негерметичный, и поэтому сечет;
при установке пламегасителя плохо состыковали элементы выхлопной системы.

Чтобы не переделывать работу, лучше сразу устанавливать качественные пламегасители, просто заваренная пустая банка катализатора долго не прослужит и доставит автовладельцу немало хлопот:

в салон будет попадать запах отработанных газов;
появится неприятный звук под капотом;
банка быстро прогорит от высокой температуры.

Наши центры на карте города

Вы хотите недорого, но качественно заменить глушитель на Лада Гранта? «Глушитель СПБ» — срочная замена передней, средней и задней частей глушителя Lada Granta с гарантией 1 год. Запишитесь на бесплатную диагностику — наши СТО расположены в каждом районе Санкт-Петербурга! Стоимость замены разумная, а качество гораздо выше цены.

Как восстановить работу глушителя, если из строя вышла только часть выхлопной системы, а покупать полностью новую не хочется из-за высокой цены?

Замена (ремонт) передней части глушителя

Это приемная труба («штаны»), гофра и катализатор. Самая стойкая часть выхлопной системы, т.к. менее подвержена механическим ударам дорожного покрытия и температурным перепадам.

Признаки неисправности передней части: механическое разрушение гофры (гофра также часто протирается о днище защиты картера) и катализатора, запах гари в салоне, подкапотном пространстве, потеря мощности, повышенный расход топлива.

Новая Лада: Сравнение рено сандеро 2 и калина. Что лучше лада калина или рено сандеро

Ремонт сводится к установке новой гофры, замене катализатора и фланцевых уплотнительных колец из мягкого металла.

Установка (ремонт) средней части глушителя

Это резонатор, предназначенный для предварительного глушения звуков выхлопных газов.

Признаки неисправности: характерное дребезжание под днищем, прорыв газов, прогорание сварных швов, фланцев.

Резонатор не ремонтируется, а заменяется полностью, т.к. его внутренняя структура вместе с минеральным наполнителем разрушена. Часто резонатор и задняя часть глушителя — это одна неразъёмная деталь. В этом случае мы аккуратно вырезаем среднюю часть, новую привариваем в среде инертных газов с восстановлением герметичности.

Замена (ремонт) задней части глушителя

Это видимая часть выхлопной системы («банка»), основной глушитель со сложной внутренней структурой. Выходит из строя чаще всего, т.к. подвержен температурным перепадам, воздействию «злой» дорожной химии зимой и механическому разрушению у любителей «поскакать» по бордюрам.

Признаки неисправности Лада Гранта: громкий «рык», дребезжание внутри «банки», разрушение соединительных швов.

Обычно деталь заменяется на новую, но иногда ставится заплатка.

У нас заменить глушитель удобно: наши сервисные центры расположены во всех районах Санкт-Петербурга.

У нас ремонтировать или заменить часть глушителя выгодно. Сколько стоит? Мы хорошо знаем своё дело. Делаем быстро, качественно, а стоимость разумная.

С нами надёжно: обратились один раз и забыли надолго. Гарантия при замене на новые элементы выхлопной системы от 12 месяцев.

Качество и гарантии

Все работы ведутся с применением специальных инструментов и технологий демонтажа прикипевших деталей. На складе большой выбор оригинальных и надёжных альтернативных деталей глушителей. Сварка ведётся в среде инертных газов. На финише — проверка работы и герметичности всей выхлопной системы, при необходимости — замена отслуживших свой срок подвесов, хомутов, прокладок, подушек.

Гарантия на такую работу от 12 месяцев и выше.

Задняя часть глушителя на автомобилях Лада Гранта чаще всего приходит в негодность. Если рассматривать выход из строя деталей выхлопной системы в хронологическом порядке, то сначала прогорает именно задний глушитель, затем идет резонатор, и уже последний — выпускной коллектор. Именно задний глушитель мы и будем менять в данной статье.

Для проведения этого ремонта нам понадобится следующий инструмент и приспособления:

Смазка проникающая
Ключ на 13 накидной
Головка на 13 мм и трещотка
Домкрат

Удаление катализатора своими руками

Нередко автомобилистами задается вопрос – нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны – удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.

Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:

отсоединить приемную трубу глушителя;
снять выпускной коллектор;
болгаркой разрезать корпус нейтрализатора;
удалить из банки все внутренности;
заварить корпус, установить коллектор на место.

Следует учитывать, что такое мера – временная, для нормальной работы двигателя необходимо устанавливать пламегаситель, а еще лучше – новый катализатор.

Методы самостоятельной проверки

Если вам известно, что ваша машина имеет большой пробег или переживаете, что употребляемое топливо может когда-нибудь дать о себе знать, то стоит лишний раз проверить, забит ли катализатор. Необязательно посещать СТО. Забит катализатор или нет, можно проверить, самому в домашних условиях. Есть несколько методов проверки:

Самый простой метод – это визуальный осмотр. Чтобы достать катализатор потребуются усилия. Потому что за период работы болты и гайки могут заржаветь и приклеиться к трубам. Допустим, что его удалось снять. Так как основной удар во время чистки отработанных газов на себя берут фильтры, проверяем их. Фильтр должен просвечиваться. Если посмотреть с одного конца катализатора, то вы должны увидеть на другом конце небо. Но иногда второй конец может совмещаться с выпускным коллектором и просмотреть будет непросто. Тогда берём фонарик и светим в коллектор. Если свет не проходит, то катализатор забит. Или после изъятия изнутри выпадают мелкие куски металла и прочий хлам – это признак того, что «каталик» забит.
Проверка на противодавление катализатора – это самый популярный способ. Для этого нужно выкрутить кислородный датчик, а на его место вкрутить манометр через специальный переходник (можно использовать трубку от тормозной системы). Вкрутив манометр, нужно запустить двигатель и проверить давление на различных оборотах. Если при 2500 прибор показывает 0,3 кгс/см 3 , то это норма. Допускается максимум до 0,5. Если больше, то это уже говорит о том, что катализатор забит. Данный метод имеет один минус – выкрутка кислородного датчика требует усилий. Так как болты за время эксплуатации покрываются ржавчиной, и их будет тяжело выкручивать.
Проверка температуры катализатора требует наличия специального электронного прибора пирометра. Это термометр, который предназначен для дистанционного измерения температуры. Вот и с помощью этого устройства необходимо произвести замер температуры катализатора в его разных частях. Перед проверкой следует завести мотор и разогреть (совершив езду длительностью около 20 минут). Пирометром проверяем температуру на сварном шве и на месте после «каталика». Если температура в двух местах одинаковая, или же температура на месте после «каталика» меньше, чем на сварном шве, то это означает неисправность;
Наиболее эффективный способ определения неисправности – это измерение давления с помощью мотор-тестера. Для этого нужно выкрутить одну свечу и вместо неё вкрутить специальный датчик давления. На различных оборотах производится замер давления и анализ результатов мотор-тестором;
Есть и другие способы проверки. Можно не снимая катализатор, проверить его на запах. Если почувствуете едкий запах, то это плохо.

Обратите внимание на загорание надписи «CHECK ENGINE». Это может служить сигналом о том, что катализатор забит

Ну и напоследок, дорогие автовладельцы, посмотрите видео о том, как проверить, забит ли катализатор:

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Обзор производителей, стоимость датчиков кислорода

Каталожный Артикул / номер датчика	Цена (Руб.)	Ресурс (Тыс. км)
Каталожный номер управляющего датчика 21074-3850010-00	От 2600	70- 75
Диагностический 2 датчик 21074-3850010-00	От 2600	70 — 75
Лямбда-зонд NGK 95801 Код: 0000-749176	От 2800 — 2900	70 — 85
BOSCH 0 258 006537	—/—	—/—
BOSCH 0 258 986 602	—/—	—/—
BOSCH 0 280 218 116	—/—	—/—
BREMI 30223	—/—	—/—
ERA 570023	—/—	—/—
FENOX SD10100O7	От 3100 — 3300	—/—
FENOX AM28116C3	—/—	—/—
DENSO DOX-0150	—/—	—/—
PIERBURG 7.22701.08.0	—/—	—/—
DENSO DOX-0150	—/—	—/—
STELLOX 20-00028-SX	—/—	—/—
STELLOX 20-00022-SX	—/—	—/—
STELLOX 20-00020-SX	—/—	—/—
PATRON HZ-30301006-0042	—/—	—/—
ERA 570023	—/—	—/—
NGK 5653	—/—	—/—
NGK 1628	—/—	—/—

*цены актуальны состоянием на 06.11.2018 года.

Советы автомастеров по выбору и покупке

При выборе катализатора на Ладу Гранту часто возникают вопросы касательно производителя. Автомастера настоятельно рекомендуют устанавливать оригинальную запчасть. Она идеально подойдет для автомобиля и прослужит гораздо дольше аналогов. Но стоит она дорого. Поэтому не все могут позволить себе покупку нового оригинального катализатора на Гранту.

Магазинов, в которых можно приобрести новые запчасти на Ладу Гранту, сегодня в России немало. Не все они являются надежными, добросовестными и торгуют действительно качественными товарами. Важно совершать покупку в проверенном магазине. Его признаками являются следующие:

Наличие лицензии на занятие торговой деятельностью.
Наличие сертификатов качества на реализуемый товар.
Выдача гарантийного листа на проданные запчасти.
Хорошая репутация, положительные отзывы клиентов.

Заказать катализатор для Гранты можно и в интернет-магазине. Но нужно помнить, что среди них часто встречаются мошенники. Чтобы не стать жертвой аферистов, стоит придерживаться таких советов:

Читать отзывы о выбранном интернет-магазине на форумах. Интересоваться у знакомых автомобилистов о том, покупали ли они в этом магазине уже какие-нибудь детали.
Не перечислять деньги продавцу до фактического получения товара.
Перед оплатой осматривать доставленную деталь. Она должна быть новой на вид, без каких-либо дефектов, иметь сопроводительную документацию.

Источник