Промывка двигателя после попадания тосола в масло

Продолжая тему промывки двигателя и его систем, следует отметить, что в процессе эксплуатации достаточно часто возникает необходимость промывать систему смазки. Такая промывка масляной системы может потребоваться по целому ряду причин, начиная от перехода на другой тип моторного масла и заканчивая аварийными неисправностями.

Как правило, поводом для немедленной промывки системы смазки является попадание тосола или антифриза в масло, в результате чего в двигателе появляется эмульсия. Даже с учетом того, что само моторное масло имеет целый пакет не только защитных, но и моющих и диспергирующих компонентов, этих свойств может оказаться недостаточно.

Другими словами, после заливки свежее масло попросту не способно качественно отмыть поверхности деталей и каналы в двигателе от различных отложений, выпадающего осадка и других побочных продуктов, которые образуются после смешивания с охлаждающей жидкостью.

Далее мы поговорим о том, что делать после того, как был обнаружен антифриз в системе смазки двигателя, как промыть мотор после устранения основной причины неисправности, а также чем промыть двигатель от эмульсии или ее остатков.

Промывка масляной системы двигателя: когда нужна

Итак, тосол или антифриз может попадать в смазочную систему по разным причинам, однако наиболее часто виновником является повреждение прокладки ГБЦ. Реже образуются трещины в блоке или головке. В любом случае, результатом смешивания масла и охлаждающей жидкости является эмульсия.

Данное явление очень опасно для мотора, так как смазка теряет свои свойства, значительно усиливается износ ЦПГ, КШМ, ГРМ и других элементов и узлов в ДВС. Более того, вода и этиленгликоль, смешанные в определенных пропорциях и, собственно, представляющие собой ОЖ, после попадания в масло становятся причиной того, что происходит коагуляция различных загрязнений.

Если просто, грязь в смазочной системе буквально слипается. Еще присадки в масле и антифризе после смешивания вступают в реакцию и быстро разлагаются, масло немедленно окисляется и т.д. Крупные «комки», состоящие из отложений, способны даже забить сетку-фильтр маслоприемника, в результате начинается

масляное голодание двигателя

При этом важно учитывать, что, например, после замены прокладки ГБЦ полностью слить «отработку» из мотора не получится. Это значит, что залив новую порцию свежей смазки, смазочный материал также перемешается с остатками эмульсии, в масляных каналах и на внутренних поверхностях двигателя все равно будут образовываться нежелательные отложения.

Если двигатель дополнительно не промыть, подобная ситуация будет повторяться, как минимум, еще 2-3 замены. Еще отметим, что аналогичные рекомендации распространяются и тогда, когда по каким-либо причинам был нарушен интервал замены масла (например, смазку заменили не через 10 тыс. км, а через 15 тыс.). Также промывка рекомендуется в случае необходимости доливать масло стороннего производителя, когда пришлось смешивать минеральное масло и синтетику и т.д.

Параллельно промыть двигатель может быть нужно в том случае, если владелец приобрел подержанный автомобиль с пробегом, причем история обслуживания конкретного авто неизвестна или ставится под сомнение. Часто бывает так, что после смены масла на такой машине, свежая смазка очень быстро чернеет (буквально через 50-100 км. пробега).

Напоследок также стоит выделить возможную заливку в двигатель низкосортного масла. Среди моторных масел, к сожалению,

часто встречаются подделки

. Естественно, после обнаружения данного факта, нужно удалить суррогат из ДВС, затем двигатель нужно промывать в обязательном порядке.

На контрафактный продукт обычно указывает сильное и быстрое почернение смазки, неприятный резкий запах, появление налета черного цвета под крышкой клапанов, помутнение масла, значительное изменение его вязкости без явных причин, увеличение расхода смазки, дымление двигателя и т.д.

Отзывы автомобилистов, опробовавших метод промывки дизтопливом

Хорошие отзывы о способе мытья мотора дизельным топливом в основном оставляют владельцы устаревшей техники. Например, соляркой водители часто моют моторы ЗМЗ и ВАЗ. Здесь в большинстве случаев не наступает ярко выраженных негативных последствий. Хотя не факт, что за одну помывку автовладелец не урезал ресурс мотора тысяч так на 50 км пробега.

На просторах интернета можно встретить и негативные отзывы. Например, после заливки дизельного топлива двигатель заклинивал. После разборки обнаруживались выеденные и провёрнутые вкладыши.

Поэтому вывод об этом способе очистки двигателя такой: использовать солярку можно, но осторожно и только на хорошо сохранившихся устаревших двигателях.

Чтобы двигатель вашего авто работал, как часы, необходимо придерживаться межсервисных интервалов и своевременно обращаться в автосервис – это основное правило официальных ремонтных мастерских. Но кто у нас придерживается правил… Давайте разбираться, нужна ли промывка двигателя соляркой, какие цели преследуются, и какого эффекта можно добиться.

Описание неполадки

Для проверки уровня смазки в картере мотора используется щуп. При извлечении элемента из двигателя на поверхности появляется мутный белый или желтоватый налет, смешанный с моторным маслом. Аналогичная эмульсия формируется на внутренней поверхности пробки, установленной в отверстии для заправки смазки в двигатель. Владельцу машины необходимо понять, почему образовался посторонний налет.

Как правильно промыть охлаждающую систему

Любая система охлаждения двигателя (СОД) автомобиля состоит из водяных патрубков (шлангов), радиаторов (основного и отопительного), термостата, водяного насоса, который обеспечивает принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости (ОЖ). В результате постоянного взаимодействия с разогретым металлом, а также от старения, в жидкости (тосоле или антифризе) накапливаются различные отложения, и она начинает мутнеть. Также в тосол может попасть масло из двигателя, оно проникает в СОД вследствие негерметичности прокладки головки блока цилиндров.

Существуют разные методы промывки охлаждающих каналов и радиаторов, в целом они принципиально не отличаются между собой, разница заключается лишь в использовании составов и последовательности действий. Можно промыть систему охлаждения двигателя водой, не прибегая ни к какой химии, но это в том случае, когда она не слишком загрязнена, и в ней нет следов масла. Правильно промыть СОД – это значит, полностью избавиться от грязи или масла (эмульсии), при этом антифриз должен быть прозрачным, а двигатель иметь рабочую температуру (не перегреваться). И очень важно подобрать подходящий для промывания состав, который не навредил автомобилю, а пошел бы только на пользу!

Очистка СОД с помощью «Белизны»

Охлаждающая система может засориться из-за смешения двух разных ОЖ, несовместимых по характеристикам, из-за этого происходит свертываемость жидкости, получается своего рода «каша». Вымыть из РО такую жижу легко не получится, очень редко помогает здесь и промышленная автохимия. Народные умельцы для промывки берут чистящее средство «Белизна», обладающее прекрасным очищающим эффектом. Как выглядит применение этого состава на практике:

как обычно, сливаем жидкость с блока цилиндров и радиатора;
не закрывая пробок, проливаем обычной водой (до 10 литров);
закрываем сливные краники (пробки), заливаем 2 л «Белизны», берем ее такое количество в случае, если объем охлаждающей системы составляет около 10 литров, заполняем оставшееся пространство СОД водой;
запускаем и нагреваем движок до рабочей температуры (хотя бы до того момента, как первый раз заработает вентилятор охлаждения), глушим мотор, сливаем жидкость;
вторично проливаем СОД до тех пор, пока вытекающая жидкость не станет прозрачной, при необходимости повторяем промывку на дистиллированной воде.

Теперь расширительный бачок можно заправить свежим тосолом, а по ходу эксплуатации машины желательно следить за цветом ОЖ. По отзывам владельцев авто, «Белизна» эффективно удаляет грязь из радиаторов, но у нее есть свои недостатки – это сильный запах, еще средство разъедает алюминий. Поэтому при промывке после использования чистящего средства его остатки нужно тщательно вымывать во избежание коррозии металла.

Что из себя представляет система смазки мотора?

Эта система, благодаря снижению сил трения элементов, увеличивает продолжительность жизни всех узлов аппарата. Как дополнение, масло удаляет лишнее тепло, которое выделяется при работе узлов, либо конкретного элемента. Дабы добиться максимального положительного эффекта от системы смазки, важно заливать то моторное масло, которое будет полностью соответствовать режимам работы мотора.

Основные компоненты, из которых состоит система смазки двигателя:

Фильтр.
Масляный насос.
Поддон картера, в котором и находится большая часть масла.
Шланги и подающие трубки.

Система отлично загерметизирована, поэтому попасть туда другим жидкостям будет проблематично. Этого добились путем установки множества прокладок и сальников.

В момент запуска двигателя, начинает свою работу масляный насос, который постепенно увеличивает давление. По системе поступает масло, предварительно пройдя через фильтр очистки. Жидкость в первую очередь смазывает узлы, на которых возможен сильнейший износ – шейка коленвала, распредвалы и клапана. После чего оно сливается в картер, где попадая на шатун, разбрасывается на стенки цилиндров. Далее маслосъемные кольца убирают начисто цилиндры. Весь процесс смазки не прерывается и длится столько времени, сколько работает мотор.

Последствия эмульсии в двигателе

Образование пенной эмульсии в масле может привести к следующим последствиям:

меняются характеристики масла;
плохо смазываются детали двигателя (в частности, коренные и шатунные вкладыши, клапана, стенки цилиндров, поршневая группа), что приводит к снижению их ресурса и ресурса всего мотора;
снижается мощность двигателя.

Если эмульсия в двигателе образуется не в масляной системе, а в системе охлаждения, то это может привести к следующим последствиям:

частый перегрев мотора, закипание охлаждающей жидкости;
эмульсия забивает патрубки и шланги вплоть до критического уровня, когда циркуляция антифриза невозможна;
снижение ресурса двигателя и отдельных его частей.

Поэтому при образовании эмульсии в отдельных частях двигателя на это не нужно «закрывать глаза». Вместо этого нужно как можно быстрее выяснить, почему она образуется и выполнить ремонтные меры.

Особенности головок блоков цилиндров «ВАЗ»

В ГБЦ двигателей, установленных на «ВАЗ» модификаций 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, есть специальные заглушки из алюминия. Данные заглушки закрывают доступ охлаждающей жидкости в ГБЦ. Иногда (особенно в очень старых машинах) указанные заглушки могут разрушаться и протекать, что приводит к попаданию охлаждающей жидкости в масло. По этой причине владельцам перечисленных выше модификаций следует учитывать этот дефект, так как он не характерен для большинства моделей автомобилей.

Заключение

Пожалуй, самым надежный способ уберечь свой двигатель от проблем с эмульсией — внимательность. Признаки, указывающие на образование опасной концентрации эмульсии в двигателе, не так сложно заметить и обнаружить. А при их выявлении достаточно просто следовать несложным правилам и рекомендациям. Такой подход позволит избежать больших затрат на ремонт и сэкономит ваше время.

Видео об эмульсиии в двигателе:

Как промыть двигатель от эмульсии, загрязнений и отложений

Вполне очевидно, что если понадобилось мыть мотор изнутри, тогда нужна хорошая промывка для двигателя. В продаже представлено большое количество всевозможных составов.

На практике все продукты можно разделить на две группы:

добавки в отработку;
промывочные масла;

При этом выбрать лучшее средство для промывки двигателя не так просто. Прежде всего, нужно исходить из конкретной ситуации. Если нужно просто промыть систему смазки перед заменой масла, при этом речь не идет об удалении остатков эмульсии или контрафактного продукта, тогда может быть вполне достаточно и обычной «пятиминутки».

Единственное, такой способ следует с осторожностью применять на старых моторах. Дело в том, что на больших пробегах агрегат однозначно будет загрязнен, при этом «пятиминутки» весьма агрессивны и отделяют скопившиеся отложения в поддоне, но не растворяют их. Такие отложения вполне могут забить маслоприемник со всеми вытекающими последствиями.

Следует помнить и о том, что быстрые промывки в масло также способны оказывать негативное воздействие на прокладки, сальники и другие уплотнители. Отмечены случаи, когда после применения промывок в масло двигатель начинал течь.

В случае более серьезного загрязнения лучше использовать готовые промывочные масла, которые заливаются в двигатель в полном объеме вместо базового масла. В зависимости от типа такого промывочного состава, агрегат должен или работать только на холостом ходу, или же допускается кратковременная езда с минимальными нагрузками на ДВС.

Такая промывка менее агрессивна к резиновым уплотнителям по сравнению с «пятиминутками», а также более тщательно отмывает грязь и отложения. Еще отметим, что промывочные масла бывают синтетическими, полусинтетическими или минеральными, а также являются универсальными. Другими словами, их можно использовать как в бензиновых, так и дизельных ДВС.

На практике данное решение можно считать оптимальным для того, чтобы промыть двигатель от эмульсии после попадания тосола или антифриза в систему смазки. Также промывочные масла лучше подходят и для очистки загрязненных ДВС с большим пробегом.

При этом риск «забить» каналы и фильтры (например, в гидрокомпенсаторах, сетка маслоприемника) раскисшей грязью все равно присутствует, однако он не так высок по сравнению с быстрой промывкой в моторное масло.

Преимущества солярки

Несмотря на то что на рынке существует много специальных промывочных жидкостей, солярка все равно активно применяется и составляет достаточно серьезную конкуренцию. При этом она не влияет плохо на металл, уплотнители и прокладки, а надежность промывки двигателя соляркой проверена десятками лет. Также солярка дешевая. Поэтому можете и вы смело к ней прибегать.

В отзывах промывка двигателя соляркой перед заменой масла рекомендуется при использовании топлива совместно с маслом. Создать эту смесь легко – нужно только перемешать ингредиенты. Также очистка мотора может производиться с помощью керосина, который также является отличным растворителем и легко справляется с маслянистыми загрязнениями и отложениями.

Как промыть двигатель после эмульсии. Промывка после эмульсии Оценка:

#1 nickolaus

Группа: Пользователи
Сообщений: 546
Регистрация: 16 Июнь 05
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Киев
Настоящее имя: Николай
Автомобиль: ГАЗ-21Л 1964 г.; ГАЗ-21Р 1968 г.;
Телефон: через личку
Возраст: 33
Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Если модератор посчитают прикрепить эту тему к какой-то уже существующей буду только рад. Не нашел подобной темы, а подобные проблемы бывают у многих. Поэтому, если эта ветка останется, то можно удалить это вступление.

Итак, случаи бывают разные, у кого-то пробило прокладку и в картер попала вода, у кого-то пробило канал выхлопного(или впускного) тракта в в месте соединения с водяной рубашкой в головке блока — как это было у меня, у кого-то подобные проблемы с блоком цилиндров. В итоге проблемы устранены, но везде в системе осталась эмульсия. Скажу сразу у меня её немного: на крышке маслоналиной горловины, на верхней части щупа, была эмульсия и на крышке коромысел — её вычитил/вытер при замене головки. Но эмульсия в системе есть и это факт. Даже мало на щупе, хоть и однородное, но явно какое-то более жидкое, чем должно быть, и цвета, я бы сказал как растворимый кофе (вместо привычного чёрного). Слышал два мнения: 1) Отец рассказывал, что когда утопил свой двигатель (вместе с машиной) — понадобилась многократная замена масла (4-5-6 раз), пусть и дешевым, но зато через 100-200-300 км. Естественно первый раз сливалась на горячую эмульсия, заливалась промывка, она работала 15-20 мин, после чего заливалась первая партия «дешевого» масла. Подчёркиваю, дешевого потому, что ему работать все-равно 200-350 км. Таким образом удалось избежать неприятностей и двигатель работает и по сей день хорошо. 2) Для того, чтобы качественно промыть систему, необходимо обязательно снимать двигатель, поддон, колен.вал и т.д. и промывать двигатель капитально шампунями и пр., сушить, и заливать масло. Мол, без этого эмульсия никуда не уйдёт, какое-то количество останется и будет постоянно портить масло, которое будет впоследствие заливаться. Сразу скажу, что я выбрал первый вариант, т.к. сейчас не хватает сил, времени и прочего, для более детального ремонта. Да и даже, если бы я на него рещился, то уже ремонтировал бы капитально с дефектацией порневой, вкладышей, набивки, шлифовкой колен.вала. Но в моём случае это не сейчас. А сейчас, когда я пишу эти строки, отец 1)сливает эмульсию, 2)заливает имеющееся в запасе старое танковое масло МТ-16(в качестве промывки), 3) заливает недорогое простое М8В, если после заливки МТ-16 не образуеться большое количество эмульсии (на глаз — а как ещё?), на котором проезжается 1500-2500км, после чего 4) заливается масло хорошего производителя (Shell, Mobil, Castrol и т.д.) типа 20W50. Главный вопрос в этом подпункте — не является ли эта мысль явно ошибочной и не угробят ли эти действия двигатель? Очень прошу подтвердить или опровергнуть мои задумки, а также высказать свои. Думаю такая информация может пригодиться многим, чтобы в дальнейшем избежать ошибок. Спасибо.

#2 VOV21

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 478
Регистрация: 30 Ноябрь 04
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Киев
Настоящее имя: Владимир
Автомобиль: ГАЗ-21С 1969 г.
Возраст: 53
Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#3 Lev

Группа: Модераторы
Сообщений: 5 037
Регистрация: 03 Сентябрь 05
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Воронеж
Введите символы: dfg-23-s5-g: dfg-23-s5-g
Настоящее имя: Лев
Автомобиль: М-21В 58 г., СЗД 90г.в.,
Возраст: 47
Отношение к аутентичности: На себя посмотри!

Сообщение отредактировал Lev: 16 Май 2006 — 13:43

#4 nickolaus

Группа: Пользователи
Сообщений: 546
Регистрация: 16 Июнь 05
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Киев
Настоящее имя: Николай
Автомобиль: ГАЗ-21Л 1964 г.; ГАЗ-21Р 1968 г.;
Телефон: через личку
Возраст: 33
Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#5 Lev

Группа: Модераторы
Сообщений: 5 037
Регистрация: 03 Сентябрь 05
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Воронеж
Введите символы: dfg-23-s5-g: dfg-23-s5-g
Настоящее имя: Лев
Автомобиль: М-21В 58 г., СЗД 90г.в.,
Возраст: 47
Отношение к аутентичности: На себя посмотри!

#6 Человек-в-Тапке

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 346
Регистрация: 06 Октябрь 05
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Москва, ЮЗАО
Настоящее имя: Сергей
Автомобиль: ГАЗ-3110, мопед Рига-3
Телефон: +7 906 7618143
Возраст: 27
Отношение к аутентичности: Другое

#7 nickolaus

Группа: Пользователи
Сообщений: 546
Регистрация: 16 Июнь 05
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Киев
Настоящее имя: Николай
Автомобиль: ГАЗ-21Л 1964 г.; ГАЗ-21Р 1968 г.;
Телефон: через личку
Возраст: 33
Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#8 Человек-в-Тапке

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 346
Регистрация: 06 Октябрь 05
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Москва, ЮЗАО
Настоящее имя: Сергей
Автомобиль: ГАЗ-3110, мопед Рига-3
Телефон: +7 906 7618143
Возраст: 27
Отношение к аутентичности: Другое

Дык спирт без воды жить не может, зачем на Ваш взгляд тормозную систему им промывают?

А чем пускать мотор с соляркой вместо масла стоило вывернуть свечи и крутить стартером по тех же пол минуты.

#9 Mayor

Группа: Пользователи
Сообщений: 8 682
Регистрация: 26 Ноябрь 04
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Баку Азербайджан
Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
Возраст: 55
Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

nickolaus (17.5.2006, 16:56) писал:

Да,но только в том случае если однозначно установлено что поступление ОЖ в картер прекращено.А то ведь и не поймешь. Остатки выпариваются,или ОЖ поступает вновь. Мож все таки слив масло, проследить,не будет ли например в течении ночи капать из сливного отверстия картера ОЖ?

Смесь с водой оч плохая смазка. Оч здорово влияет на износ канавок для поршневых колец ,да и самих колец.

#10 nickolaus

Группа: Пользователи
Сообщений: 546
Регистрация: 16 Июнь 05
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Киев
Настоящее имя: Николай
Автомобиль: ГАЗ-21Л 1964 г.; ГАЗ-21Р 1968 г.;
Телефон: через личку
Возраст: 33
Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#11 OLD

Группа: Пользователи
Сообщений: 532
Регистрация: 29 Декабрь 04
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Москва, ЮВАО
Настоящее имя: Евгений
Автомобиль: UAZ Patriot
Телефон: Симанс
Возраст: 32
Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

С уважением, Евгений.

Любая последовательность событий всегда правильна.

#12 Mayor

Группа: Пользователи
Сообщений: 8 682
Регистрация: 26 Ноябрь 04
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Баку Азербайджан
Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
Возраст: 55
Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

nickolaus (18.5.2006, 13:05) писал:

Кольца закоксоваться могли конечно.

#13 nickolaus

Группа: Пользователи
Сообщений: 546
Регистрация: 16 Июнь 05
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Киев
Настоящее имя: Николай
Автомобиль: ГАЗ-21Л 1964 г.; ГАЗ-21Р 1968 г.;
Телефон: через личку
Возраст: 33
Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#14 Шмель

Группа: Пользователи
Сообщений: 612
Регистрация: 12 Май 05
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Москва
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: ГАЗ-21УС 1970 г.
Телефон: Скажу!
Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

Не трогай технику и она не подведёт!

#15 VOV21

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 478
Регистрация: 30 Ноябрь 04
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Киев
Настоящее имя: Владимир
Автомобиль: ГАЗ-21С 1969 г.
Возраст: 53
Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

nickolaus (18.5.2006, 11:42) писал:

Да с перегревом вообще какие-то чудеса. Белую покупал с 24 движком и 24-м радиатором. Летом на 10 мин. в пробке невозможно было остановиться, сразу под 100 град. Поменял радиатор на родной-греется. Поставил другой родной радиатор — тоже греется. Со временем в виду убитость движка-поменял его на 402-й.-греется. Поставил дополнительную газелькину водяную помпу- всёравно греется пробки её противопоказаны Так на ней пока тесть в селе ездит. Там ей подходит На черной прямо противоположная ситуация: радиатор родной, движёк 24-й не перегревается. Держит всегда 80 и даже в пробке, бывает некоторе повышение до 85-90 на затяжных подъёмах, а потом опять норма. Как это объяснить- не знаю. Мисита какя-то

#16 nickolaus

Группа: Пользователи
Сообщений: 546
Регистрация: 16 Июнь 05
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Киев
Настоящее имя: Николай
Автомобиль: ГАЗ-21Л 1964 г.; ГАЗ-21Р 1968 г.;
Телефон: через личку
Возраст: 33
Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#17 Человек-в-Тапке

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 346
Регистрация: 06 Октябрь 05
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Москва, ЮЗАО
Настоящее имя: Сергей
Автомобиль: ГАЗ-3110, мопед Рига-3
Телефон: +7 906 7618143
Возраст: 27
Отношение к аутентичности: Другое

#18 ManCar

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 07 Июнь 05
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Украина, Харьков
Настоящее имя: Алексей
Автомобиль: ГАЗ-21Л янв.1964г.
Возраст: 40
Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#19 nickolaus

Группа: Пользователи
Сообщений: 546
Регистрация: 16 Июнь 05
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Киев
Настоящее имя: Николай
Автомобиль: ГАЗ-21Л 1964 г.; ГАЗ-21Р 1968 г.;
Телефон: через личку
Возраст: 33
Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#20 ManCar

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 07 Июнь 05
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Украина, Харьков
Настоящее имя: Алексей
Автомобиль: ГАЗ-21Л янв.1964г.
Возраст: 40
Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Сообщение отредактировал ManCar: 19 Май 2006 — 12:12

Источник

Как самому определить, что масло перемешалось?

Специалисты выделяют несколько основных признаков, которые скажут о разгерметизации системы:

Тосол в бачке будет с масляными пятнами.
Снижается компрессия.
Можно наблюдать потеки масла под ГБЦ.
Количество тосола постоянно уменьшается.
Наличие белого дыма даже на прогретом моторе.

Таким образом, герметичность системы смазки можно диагностировать визуально.

Есть еще один способ, который поможет определить наличие масляных паров в выхлопных газах. Чтобы провести такой тест нужно хорошенько прогреть мотор. Далее, на несколько секунд закрыть чистым листом бумаги выхлопную трубу. Лист бумаги будет влажным. Его нужно высушить и обследовать. Если на листе будут масляные пятна, тогда где-то имеются утечки. Течи нужно устранить.

Если же все эти признаки не имеют место, тогда следует искать причину в другом.

Несовместимость по химическим показателям

Доливать моторное масло необходимо именно такое же, как и было залито при замене. Минеральное масло никак не сочетается с синтетическим. Такой «микс» нарушает структуру жидкости. Это обусловлено тем, что в минеральном масле молекулы углеводорода имеют большой разброс по размерам, а синтетическое – все молекулы однородные.

Благодаря различным размерам молекул минерального масла, оно хорошо себя показывает при рабочих перепадах температур. Таким образом, меняется вязкость, температура замерзания и уровень смазывания жидкостью трущихся элементов.

Как известно, масло не полностью однородно. В его состав входят различные присадки. Они различаются, в зависимости от того, в какую область нужно добавить больше смазывающих свойств. Бывает такое, что залитая присадка начинает вступать в химическую реакцию с залитым маслом, что приводит к появлению пены.

Недостатки

Очистители или солярка не могут удалить отложения начисто из ДВС вследствие наличия труднодоступных каналов.

Результат после промывки вручную. Использование солярки в качестве промывочной жидкости не даст такого результата.

Например, солярка являясь топливом не растворяет шлаки, нагар, а отслаивает их от стенок. Эти загрязнения, не удаляемые полностью, циркулируют со свежим моторным маслом, ухудшая его полезные свойства. То есть, отслоившиеся загрязнения плохо вымываются при сливе полностью.

Пробитая прокладка

Чаще всего жидкость в масле появляется из-за пробоя в прокладке ГБЦ. Нарушение герметичности обычно случается либо из-за перегрева (прокладка прогорает), либо из-за физического износа прокладки. Когда случается перегрев двигателя, всегда нужно проверять, в какое состояние пришло масло. На двигателе, которому больше десятка лет, может стоять прокладка, которая уже просто физически износилась.

Если двигатель стал работать нестабильно, то нужно обязательно проверить прокладки. Возможен уход жидкости из охлаждающей системы. Своевременно обнаруженная, эта неисправность легко устраняется – простой заменой прокладки на новую. Возможно, что даже не придется выполнять шлифовку.

Появился конденсат

Если в смазывающую систему попадает вода, тогда масло полностью меняет свои свойства. Раствориться без остатка масло не сможет, но вот, при длительном смешивании, может образоваться эмульсия. Именно такую жидкость водитель обнаруживает на щупе. Даже если масло только что поменянное, попавшая вода полностью изменит его свойства.

Не стоит бояться, что где-то появилась течь. Вода в цилиндрах может появится из воздуха. И это факт. Если окружающая температура имеет большую разницу с температурой металлических частей двигателя, тогда на стенках цилиндров может оседать конденсат. Обычно такое явление можно встретить осенью, либо зимой, когда автомобиль стоит на улице. Вода конденсируется на металле и стекает в картер, где и смешивается с маслом. Как результат – пена.

Дабы хоть как-то перебороть такую проблемы, нужно тщательно и долго прогревать двигатель в зимнее время. Тогда вода будет просто испаряться. Специалисты также рекомендуют утеплять двигатель, дабы быстро его прогреть утром.

Видео

Эмульсия под клапанной крышкой

Не стоит пугаться, если вы обнаружили эмульсию под крышкой маслозаливной горловины, но на щупе при этом масло в нормальном состоянии. Скапливание налета, по консистенции и цвету напоминающего сгущенку, происходит из-за конденсации влаги. Осенне-зимний период и частые поездки на короткие дистанции – наиболее благоприятные для скапливания конденсата условия.

В системе вентиляции картерных газов воздух с примесью продуктов сгорания топливовоздушной смеси, паров масла, имеет некий процент влажности. Разогретая смесь неминуемо конденсируется на охлажденных поверхностях. Но когда двигатель и все его части прогреваются, влага постепенно испаряется. При частых холодных пусках и небольших пробегах некоторые элементы не успевают прогреться до нужной для испарения температуры. Как следствие, эмульсия скапливается под крышкой маслозаливной горловины.

Можно ли побороть проблему?

Сама по себе эмульсия под крышкой для двигателя неопасна. Достаточно иногда протирать ее чистой ветошью. Если автомобиль второй в семье и используется только в городской черте, старайтесь и на нем периодически выезжать на трассу. Долгая работа в диапазоне рабочей температуры предотвратит скапливание эмульсии.

На бензиновых ДВС частые холодные пуски и короткие дистанции опасны еще и накоплением в масле бензина. В режимах пуска и прогрева ЭБУ обогащает смесь, из-за чего через поршневые кольца в картер попадает большее количество бензина. Топливо разжижает масло и ухудшает его смазывающие свойства. В таких условиях интенсивно изнашиваются нагруженные пары трения: стенки цилиндров, вкладыши, шейки коленчатого вала, распредвала. При длительной работе прогретого двигателя бензин естественным образом испаряется из масла и через систему вентиляции картерных газов попадает во впускной коллектор.

Обратите внимание на систему вентиляции картера

Гораздо опасней скапливание конденсата в выносных маслоотделителях, тройниках и шлангах системы вентиляции картерных газов. Происходит такая ситуация в сильный мороз и чаще всего после долгих простоев в режиме холостого хода. На холостых оборотах в картер прорывается небольшое количество отработавших газов, тогда как разряжение во впускном коллекторе близко к максимальному (дроссель закрыт или приоткрыт на небольшой угол). Чтобы не создавать лишнее разряжение в картере, система забирает воздух через шланг, врезанный в гофру до дроссельной заслонки. Когда в тройнике разогретые газы смешиваются с морозным воздухом, накапливающийся конденсат перемерзает, перекрывая ход картерным газам. В лучшем случае после такого газы выталкивают щуп, забрызгивая при этом моторный отсек маслом, в худшем – выдавливают сальники.

Обслуживание системы охлаждения

В процессе эксплуатации транспортного средства антифриз (тосол) постепенно теряет свои качества, от постоянной циркуляции, нагрева и взаимодействия с металлом начинает мутнеть. Периодичность замены ОЖ зависит от многих факторов, но в целом рекомендуется менять охлаждающую жидкость через каждые 40-50 тыс. км пройденного пути или с регулярностью один раз в 2 года (в некоторых вариантах – 5 лет). Также жидкость заменяется:

при ее помутнении (почернении);
при попадании в нее масла;
при появлении пены, хлопьев.

Если ОЖ приобрела рыжий цвет, причиной тому является образование ржавчины, здесь затягивать с заменой антифриза нельзя, и необходимо выяснить, что является причиной ржавления. Если вовремя производить замену жидкости (согласно регламенту), не допускать ее помутнения, скорее всего, глобальная промывка и не понадобится, достаточно при смене тосола промывать систему дистиллированной водой.

Видео: Как и чем промыть радиатор и систему охлаждения двигателя автомобиля