Сигнализация на Приору это серьезный вопрос, каждый боится за свою машину, пытаясь защитить ее по максимуму. На Приору с завода ставится сигнализация — иммобилайзер (иммобилизатор). На автомобиле Лада Приора, он позволяет частично защитить автомобиль от угона. Иммобилайзер на приоре – это заводское противоугонное устройство, совмещенное с электропакетом автомобиля, который находится под центральной консолью. Владельцы сразу же стремятся отключить иммобилайзер на своей Приоре, потому что считают это архаизмом и предпочитают ставить, более совершенную cигнализацию на машину, взамен штатной противоугонной. Установка сигнализации на приору — обойдется примерно 10 000 -17 000 руб.
Отключить иммобилайзер на приоре не просто. Запуск мотора осуществляется электронной системой управления двигателем, которая также блокирует его работу при включенном иммо. А уже в электронном блоке управления автомобиля, в месте хранения схем EEPROM, происходит процесс обмена данных с иммобилайзером, и на уровне ЭБУ проходит запрет или разрешение на запуск двигателя. Сигнализацию на приоре можно отключить и самостоятельно, но для этого необходимы знания электроники и специальные инструменты.
Для чего нужен иммобилайзер
Иммобилайзер позволит завести двигатель, только при распознавании ключа в замке зажигания. Это блокирующее устройство с помощью передачи сигнала в ЭБУ может заблокировать искрообразование и подачу топлива. На иммо, поступает сигнал с брелока с чипом, посылающим сигнал распознавания ключа.
То есть, даже если злоумышленник подделает сам ключ зажигания, но не подделает брелок, то угнать автомобиль у него не получится. От чипа брелка подается импульс, и без брелка ключ – это заглушка для замка зажигания. Его работа с данными электронного блока управления проводится за секунды, и за это время иммобилайзер успевает определить подлинность чипа.
Функции защиты и надежность работы
Штатная сигнализация Приоры не перегружена дополнительными функциями. Ей недоступны сервисные возможности, связанные с автозапуском, открытием багажника или поиском машины на стоянке. Не сообщит она своему владельцу по индикации с брелока о потере с ним связи. И уж тем более не станет посылать всевозможные SMS-сообщения о различных неисправностях машины. Пусть уж владельцы Bugatti Veyron и Porsche 918 пользуются услугами GSM-связи и GPS-навигации.
Совершенно не стоит делать динамометрическим газовый, разводной ключ №3. У штатных сигнализаций автомобилей Лада другая задача. Им не надо поражать сослуживцев владельца Приоры эргономикой брелока управления или автозапуском из соседней деревни. Их преимущество в надёжности и простоте настройки без дополнительных хлопот и привлечения смежных специалистов. Кроме того при своей работе штатная сигнализация обеспечивает безопасность конкретных зон машины:
- двери охраняемого автомобиля;
- капот машины или дверцу багажника;
- водительскую дверь с замковой личинкой;
- напряжение на клеммах штатного аккумулятора.
Лада Приора подаст достаточно надёжный сигнал тревоги и сопроводит его вспышками поворотников при попытках нарушить любую из охраняемых штатной сигнализацией зон. К таким несанкционированным попыткам доступа следует отнести:
- желание вскрыть любую из дверей машины, в том числе багажника или капоты;
- поворот необученного ключа в замке зажигания Лады;
- любые манипуляции со штатным аккумулятором, связанные с его подключением или отключением;
- при срабатывании дополнительно настроенного датчика объёма или удара.
Важно: при возникновении случаев некорректной работы штатной сигнализации машины следует, прежде всего, проверить исправность брелока управления.
Принцип действия иммобилайзера
Принцип работы иммо — пока двигатель выключен, блокируется система зажигания, а когда ключ вставляется в замок, он начинает свою работу.Один из основных элементов устройства иммобилайзера – антенна – с помощью адаптера распознает сигнал чипа внутри брелока. Если брелока с чипом не будет, антенна иммо не получит сигнал, система не сработает. После распознавания ключа, установленного в замок зажигания, от ЭБУ посылается положительный сигнал к разблокировке системы зажигания. Работа противоугонного средства за секунды завершается, автомобиль готов к запуску.
Причины неисправности иммобилайзера
Иногда у автомобилей ВАЗ ломается иммобилайзер, и водитель, никуда не может уехать на автомобиле. Неисправность иммо может возникнуть по ряду причин:
- Полный разряд аккумулятора;
- Технические неполадки;
- Программные неполадки.
Самый худший способ убить иммо – это полностью разрядить АКБ или же просто отключить АКБ от электросети автомобиля. Обесточивание сети приведет к тому, что в схему EEPROM в ЭБУ будет записываться хаотичный код, и все настройки собьются, иммобилайзер заблокирует работу двигателя.
Технические неполадки – это неполадки с платами, антенной иммобилайзера, ее адаптером. Самая банальная поломка – это «сгоревшая» плата. Точно определить деталь, вышедшую из строя, можно с помощью диагностики противоугонного устройства. Важно следить за предохранителем иммобилайзерав Приоре, потому что он служит расходным элементом в общей цепочке. Ровно также поломка электрооборудования, может пагубно повлиять на работу иммо. Неполадка может возникнуть после замены двигателя или электронного блока управления. При замене двигателя стоит поставить новый ЭБУ и, новый чип иммо.
Программные неполадки – это сбои работы записанного специалистом кода. Они могут возникнуть в ячейках EEPROM, или чипе брелока сигнализации. Если в работу чипа ЭБУ можно внести исправления с помощью компьютера, адаптера и оборудования, то чип брелока придется менять. Встречались случаи блокировки из-за помех от смартфонов и иных мобильных устройств.
Установка гидроопор на двигатель ВАЗ 2106 2105 2107 2103
Здесь описан мой личный опыт установки гидроопор. Данный ресурс не может быть использован как руководство к действию при установке гидроопор. При повторении подобной процедуры вы делаете все на свой страх и риск.
Декабрь 2005
Проехав не один десяток тысяч километров на Ниве 21214 привыкаешь к тихому урчанию двигателя, вот и на классику захотелось поставить гидрокомпенсаторы (гидроопоры клапанов). Ставились только гидроопоры, гидронатяжитель ставить не стал. Раз-два в год натянуть цепь проблема небольшая. Про ГНЦ рекомендую почитать в Niva-FAQ
Для начала следует напомнить, что существуют гидроопоры клапанов и гидронатяжители цепи производстава , а также гидроопоры клапанов и гидронатяжитель штатные для двигателя 21214 (применяется на ВАЗ 21214-20 и Шеви-Ниве). Изначально были известны лишь Гермесовские изделия, с распостранением инжекторных двигателей 21214 начали выпускать запчасти и к ним.
На форумах поднимается вопрос нужно ли обязательно ставить РВ 21214? Ответ нашел на сайте за рулем, но сейчас сайт переделали и ссылка оказалась нерабочей, вот выдержка оттуда: Допускает ли ВАЗ установку на двигатели ВАЗ-2103 и 2106 гидрокомпенсаторов тепловых зазоров клапанов и гидронатяжителя цепи, выпускаемых ?
Гидронатяжитель цепи производства «Гермес» испытаний на ВАЗе не проходил. Гидрокомпенсаторы или, по терминологии ВАЗа, гидроопоры рычагов клапанов испытаны на ВАЗе в 1992 году и получили заключение: «не могут применяться на двигателях семейства ВАЗ-2101 в гарантийный период». Основная причина в то время – неудовлетворительная надежность. Позже, применительно к гидроопорам любого производителя было выявлено, что установка таких опор в сочетании с неадаптированным к ним распредвалом приводит к неблагоприятному изменению фаз газораспределения, вызывающему: увеличение скорости посадки клапана в седло, что отрицательно сказывается на надежности работы клапанов увеличение расхода топлива на частичных нагрузках; ухудшение показателей токсичности отработавших газов. В настоящее время на двигателях ВАЗ-21214 применяются гидроопоры производства ЯЗТА (Ярославль) в сочетании с оригинальным распредвалом 21214
Для того чтобы забыть о регулировках клапанов (микрометр с рейкой имеются, но хочется еще лучше) купил в нивовском магазине гидроопоры 21214 и масляную рампу. Стоимость покупки составила 2875 (100 $, декабрь 2005) за 8 гидроопор и масляную рампу. Распредвал в сборе и шестерню 21213 брал на рынке на Энергетиков чуть ранее за 1500. Для полного счастья купил головку на 21, новую прокладку клапанной крышки (30 р), стопорную шайбу шестерни распредвала (5 р) Для хорошего отворачивания существующих опор применял головку на 21, со сточенной с торца поверхностью на шлиф машине (чтобы срезать фаску головки). Рычаг для поворота головки около 30 см, проблем с отворачиванием не возникло. Далее демонтируются пружины рокеров, и пластины, которые были зажаты опорами. Из колодцев под опоры шприцом отсасывается масло. Далее устанавливается рампа и в нее вкручиваются гидроопоры. На этом этапе сделал фотку:
После сборки:
момент затяжки гидрокомпенсаторов на нива шевроле: Гидроопоры затягиваются с моментом 2.1-3.0 кг (вычитано в руководстве ВАЗ), при помощи головки на 24 и динометрического ключа!
В противном случае силуминовый корпус кольца подвода масла можно раздавить, а также от момента затяжки зависит возможность заклинивания плунжера в гидроопоре, то есть возможность нормальной работы гидроопоры, поэтому в интернете можно встретить рекомендации тянуть гидроопору моментом 1.8-2.0 кг. Покупал РВ 21214 в сборе, но на корпусе подшипников смутил номер 2101-….. По каталогу должен начинаться с 21214. Тем не менее средняя опора корпуса распредвала ниже чем остальные, сделано для маслоотборного кольца масляной рамки. По этому поводу наткнулся на выдержку на форуме Шеви, а именно
«15) Распредвал 21214 в сборе. Худший вариант — самосбор с Ростовской постелью. Лучший по соотношению цена- качество ЭТО СТК. Если вам предлагают девайс без упаковки — знайте это самосбор (не значит что плохой, но лучше поищите в упаковке с наклейкой ГЦЗЧ. смею вас заверить, что сам распредвал 21214 пока не подделывают. другое дело его Корпус (постель).»
Позже в Нивовском магазине спросил почему постель идет с маркировкой 2101, продавец ответил — «Кто ж будет форму для литья переделывать ради смены надписи?»
Также возникает вопрос — заполнять ли масляную магистраль перед сборкой. Такой рекомендации я не слышал, в т.ч. не читал и в Нивовской мурзилке. В нивовской книжке при замене гидроопор отмечаются следующие действия: гидроопоры вывернуть, масло из колодцев удалить шприцом, рампа масляная разбирается на части, промывается бензином и продувается сжатым воздухом, уплотнители в рампе заменяются на новые, и смазав маслом аккуратно рампа собирается чтобы не повредить уплотнители.
Ну да ладно, главное результат, итак: заводится сразу не хотела, пришлось вынуть подсос на полную. После заводки один клапан чуть пострекотал около 30 секунд и тишина
Результаты: отрицательные: — уменьшились
холостые, около 70 оборотов — холостые стали чуть менее стабильными
положительные: двигатель не слышно. самое громкое в машине звук вентилятора печки и шум резины. Просто кайф, удовольствие от езды! Влияние на динамику не ощутил, скажу что не изменилась и хуже точно не стала.
