Благодаря распредвалу Ваз 2114 осуществляется синхронизация тактов впуска и выпуска в двигателе внутреннего сгорания. Привод распредвала осуществляется за счет вращения коленвала, который, в свою очередь, вращается посредством движения КШМ. Важнейшая конструктивная часть распределительного вала — так называемые «кулачки». Кулачки напрямую отвечают за процесс открытия/закрытия клапанов.
Благодаря кулачкам регулируются фазы газораспределения мотора. На всех автомобилях распределительный вал расположен в РБЦ (развал блока цилиндров). На ВАЗ 2114 установлен чугунный распредвал, схему устройства которого можно посмотреть на скриншоте ниже. На стандартных восьмиклапанных моторах семейства «Самара-2» установлен один распределительный вал.
«Вазовские» распредвалы обладают средненьким ресурсным потенциалом: 90 — 100 ткм пробега. На этом рубеже, обычно, производится капитальный ремонт ДВС.
Когда пора менять распредвал
Экстренное вмешательство в работу распредвала ВАЗ 2114 8 кл необходимо в случае возникновения, каких-то явных неисправностей. Признаки могут быть разные, к примеру, слышится стук при работе двигателя или проблемы с сальниками. Проверить в чем дело в такой ситуации нужно немедленно или самостоятельно или на СТО.
В случае если вы определили, что проблема заключается в сальниках, то вам хватит и 10 минут чтобы произвести замену. Сальники расположены в близкодоступным местах и чтобы поставить новый, не требуется демонтаж больших систем и узлов. Если вы не знаете, какой именно нужен для замены, то это проверить можно просто посмотрев какой уже установлен.
Новый сальник
Более сложная неисправность может быть, если вы услышали стук в двигателе. Данная неисправность может не прогрессировать, то есть стук не увеличивается, при этом показания всех датчиков находятся в норме. Некоторые водители к этому относятся спокойно их не беспокоит такое положение вещей и продолжают использовать транспортное средство, не обращая на это внимание. Но выход простой, если ваш двигатель стучит, значит, увеличился осевой люфт распределительного вала. В данном случае можно поставить шайбу между распределительным валом и крышкой и большая доля вероятности в том, что стук прекратится. Достаточно простой выход из такого положения.
Место установки шайбы
Некоторые автомобили оборудуются датчиками фаз положения распредвала, задача которых сигнализировать в случае неисправности или сбоев в работе системы. Но иногда датчики выходят из строя, и может понадобиться их замена. Он стоит недорого и на рынке цена подобного датчика не превышает 10 долларов, а кой именно приобретать вы можете узнать из инструкции к автомобилю. Устанавливается такой датчик просто, поэтому останавливаться на этом нет смысла.
Специальные распределительные валы
Как было сказано в начале статьи, далеко не всех водителей устраивают «родные» распредвалы, устанавливаемые на автомашины ВАЗ. Они не обеспечивают достаточного крутящего момента (и, как следствие — «приемистости») на малых оборотах. Решить эту проблему можно двумя путями — перешлифовать кулачки имеющегося распределительного вала либо установить новый, специальный.
Отдавать в шлифовку распредвал от автомобиля ВАЗ крайне не рекомендуется ввиду малой эффективности подобной операции и большого количества специальных валов, которые можно без труда приобрести в автомагазинах.
Среди таких валов можно выделить два прямо противоположных варианта — спортивный и тюнинговый, а также большое количество промежуточных между ними модификаций.
Спортивный распределительный вал во время работы осуществляет подачу в цилиндр увеличенного объема смеси благодаря более высокому поднятию клапанов, а его кулачки отличаются скругленным, плавным профилем. Это обеспечивает более «широкие» рабочие фазы и хорошую приемистость на всех оборотах.
Сальник коленвала
Сегодня мы подробнее поговорим о сальнике коленчатого вала, запчасти, которая предназначена для уплотнения (герметизации – прим.) соединений в этой подвижной части двигателя, а также предотвращения протекания моторного масла. Ниже, мы подробно расскажем, как заменить этот элемент в возможно короткие сроки.
Признаки выхода из строя сальника коленвала
Самым первым и основным признаком выхода из строя сальника коленвала считается потеря его герметичности.
Течь масла из-за прохудившегося сальника коленвала
И если в случае с сальниками на других элементах двигателя выглядит не всё так страшно, то при наличии неисправности на коленчатом валу, масло из системы может вытекать литрами на 1000 километров пробега.
Основные причины износа
- Износ по естественным причинам, ввиду истечения срока эксплуатации.
- Заранее не правильная установка сальника, может послужить причиной возникновения трещин на её поверхности.
- Повреждения механического типа.
- Материал не оригинальный, сделан с нарушением производственных технологий.
Обратите внимание, что при увеличении расхода масла, ввиду протечек сальника коленвала, непременно под машиной будут наблюдаться следы масла, они хорошо заметны и не оставят никакого владельца без внимания.
>
Также подумать о наличии протечек сальника будет небольшая пробуксовка сцепления. Этот эффект может наблюдаться ввиду попадания масла на диск и корзину сцепления расположенная около КПП.
Видео по теме:
Всем привет! Любые посторонние стуки и звуки при работе автомобиля должны настораживать водителя. Вне зависимости от характера и происхождения, никаких лишних звуков при нормальном функционировании машины быть не должно. Сегодня предлагаю поговорить о том, как стучит распредвал, может ли именно он стучать, почему так происходит и что делать в сложившейся ситуации.
Задачей распределительного вала или просто распредвала является управление открытием и закрытием клапанов ДВС. С его помощью синхронизируются такты двигателя. Как вы знаете, стук клапанов также возможен. О них мы уже с вами говорили.
Следует узнать, почему возникают подобные симптомы, какие действия необходимо предпринять автовладельцу и к каким последствиям стоит быть готовым, если ничего не делать.
Замена сальника коленвала на ВАЗ-2114 8 клапанов
Любой автомобиль – это технически сложное устройство, в котором присутствует большое количество различных узлов и деталей. Соответственно каждая из них имеет свой срок службы, по окончании которого его необходимо заменить.
На видео ниже показан процесс замены сальник коленвала на ВАЗ-2114:
Сальник коленвала
Сегодня мы подробнее поговорим о сальнике коленчатого вала, запчасти, которая предназначена для уплотнения (герметизации – прим.) соединений в этой подвижной части двигателя, а также предотвращения протекания моторного масла. Ниже, мы подробно расскажем, как заменить этот элемент в возможно короткие сроки.
Признаки выхода из строя сальника коленвала
Самым первым и основным признаком выхода из строя сальника коленвала считается потеря его герметичности.
И если в случае с сальниками на других элементах двигателя выглядит не всё так страшно, то при наличии неисправности на коленчатом валу, масло из системы может вытекать литрами на 1000 километров пробега.
Основные причины износа
- Износ по естественным причинам, ввиду истечения срока эксплуатации.
- Заранее не правильная установка сальника, может послужить причиной возникновения трещин на её поверхности.
- Повреждения механического типа.
- Материал не оригинальный, сделан с нарушением производственных технологий.
Обратите внимание, что при увеличении расхода масла, ввиду протечек сальника коленвала, непременно под машиной будут наблюдаться следы масла, они хорошо заметны и не оставят никакого владельца без внимания.
Также подумать о наличии протечек сальника будет небольшая пробуксовка сцепления. Этот эффект может наблюдаться ввиду попадания масла на диск и корзину сцепления расположенная около КПП.
Где расположен?
Сальники коленвала расположены по двум сторонам коленчатого вала в тех местах, где он соединяется с другими узлами мотора.
- Первый, он же передний расположен прямо за шкивом, около манжеты масляного насоса.
- Второй, он же задний будет доступен только тогда, когда будет демонтирована КПП, маховик и сцепление.
Рекомендуем: Как улучшить свет фар на ВАЗ-2110 своими руками?
Пошаговый процесс демонтажа переднего сальника
- Перед началом работ необходимо подготовить комплект инструментов, гаечных ключей.
- Убедиться в том, что автомобиль установлен на ровной поверхности, а под колёса установлены противооткатные упоры.
- Первым делом открываем капот и демонтируем защиту ремня ГРМ.
Проводим снятие кожуха ГРМ
- Далее выставляем метки на валах и приступаем к демонтажу ремня ГРМ.
Совмещаем по меткам как на рисунке
Тут тоже совмещаем
- Ослабляем болты крепления, оттягиваем натяжной ролик и снимаем ремень со своего места фиксации. Когда будете одевать обратно, помните, что необходимо натянуть ремень ГРМ с определённым усилием.
Демонтируем ремень ГРМ
- Далее, переходим под автомобиль и снимаем защиту картера двигателя.
- Затем, для того, чтобы был открыт доступ к шкиву коленчатого вала, демонтируем переднее колесо с соответствующей стороны.
- Сейчас, когда доступ открыт, можно легко снять ремень, а затем и шкив генератора.
- Используя специальный съёмник, или воспользовавшись двумя отвёртками с плоским жалом, снимаем шкив коленчатого вала, не забыв демонтировать вместе с ним шпонку.
Проводить эту работу следует очень аккуратно. - Далее подготовив ёмкость, сливаем моторное масло.
- Откручиваем масляный насос, в котором расположен сальник.
- Для того, чтобы он лучше сошёл со своего места, можно воспользоваться отвёрткой.
Старый сальник уберите в сторону.
- На этом, работы по демонтажу сальника можно считать оконченными.
Пошаговый процесс монтажа
- При установке новой запчасти, предварительно смазываем её маслом и используя старое кольцо или трубу такого же диаметра запрессовываем её на место.
Для фиксации подойдёт торцевая головка.
- Когда оно установлено и зафиксировано, производим сборку строго в обратной последовательности.
Пошаговый процесс демонтажа заднего сальника
Если при производстве работ по замене переднего сальника особого опыта не требуется, то для работы с задним, может потребоваться помощник и наиболее тщательное изучение технической составляющей автомобиля.
- При проведении подобных работ необходимо проделать все вышеописанные пункты с 1-12.
- Далее необходимо перейти к работе по демонтажу коробки переключения передач и сцепления.
- Когда сцепление демонтировано, откручиваем четыре болта, которые фиксируют маховик, а затем демонтируем его.
- Затем, когда доступ к сальнику открыт, можно демонтировать корпус, в котором он расположен, либо проводить замену непосредственно в нём.
- Извлекаем уплотнительное кольцо с места её фиксации.
Установку новой детали и всю сборку производим в обратной последовательности.
По окончании сборки, заведите мотор и обратите внимание на наличие подтёков масла, на местах их установки.
Обратите внимание!
Когда вы будете покупать новые сальники, независимо от их предназначения, позаботьтесь о том, чтобы они подходили к типу моторного масла залитого в систему. Потому как манжеты для минерального и синтетического масла изготавливаются из разных материалов.
Когда нужно менять передний сальник коленвала? Только в том случае он меняется, когда сальник потёк, а потечь он может только в некоторых случаях, первый случай это он порвался, второй случай это когда от времени резина приходит в негодность и трескаться начинает, ну и последний третий случай, случается реже всего, но всё же бывает, это выдавливание сальника из своего посадочного места (В этом случае он 100%!подлежит замене на новый, так как после выдавливания, он деформируется сильно об шкивы и повторной установки подлежать уже не будет), а произойти это может только по одной причине, а именно, избыточное давление в системе смазки, поэтому если загорается у Вас на комбинации приборов лампа давления масла, то уже данный автомобиль эксплуатировать не в коем случае нельзя, данная лампа (Указана на фото ниже) как раз и может говорить о том, что в системе смазки избыточное давление или наоборот, недостаточно его.
Примечание! Понять что течёт именно передний сальник коленвала довольно таки не легко, всё везде щупать придётся, особенно в том месте где этот самый сальник расположен, для большей достоверности возьмите фонарик, заведите автомобиль и смотрите в том месте где этот сальник расположен, нет ли следов подтёков, как правило если сальник изношен, а двигатель заведён, всё моторное масло сквозь него будет под давление выплёскиваться и если хорошо присмотритесь, то 100%!это увидите и поймёте!
Как заменить передний сальник коленвала на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?
Примечание! Перед заменой сальника, убедитесь что именно в нём проблема и она не вызвана системой вентиляции картерных газов, просто данная система со временем загрязняется и через сальники масло выдавливаться начинает, более подробно узнать о том как систему вентиляции картерных газов чистить надо, Вы можете узнать в статье, под названием: «Очистка системы картерных газов на ВАЗ 2114», в ней всё подробно расписано!
1. Чтобы снять сальник, будет нужно снять ремень ГРМ в начале со шкивов со всех (Как это сделать, мы уже писали в статье под названием: «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ»), а когда его не будет, двумя небольшими отвёртками аккуратно поддеть зубчатый шкив коленвала придётся (см. фото 1) и за этим шкивом то Вы и найдёте сразу же сальник, вытаскивается он не тяжело, достаточно отвёрткой его подковырнуть и вынуть из посадочного места (см. фото 3), но на коленчатом валу стоит ещё металлическая шпонка (см. фото 2, она стрелкой указана), Вы перед снятием сальника, либо её тоже отвёрткой аккуратно подденьте и снимите, либо следите за ней, так как она упасть может и потеряться (При утери данной шпонки, приобретите обязательно новую в автомагазине, без неё ставить шкив не в коем случае нельзя, т.к., она удерживает шкив от проворачивания), всё, про снятие закончили говорить, теперь про установку, она выполняется не сложно, главное сальник смазать тем моторным маслом которое в двигатель автомобиля залито на данный момент, смазывать нужно не весь сальник, а только его рабочую кромку (Эта та, которой сальник на сам вал садиться, смазывается для того, чтобы его легче заправить можно было), после смазки приступаем к установки, берётся небольшой отрезок трубы или накидная головка подходящего диаметра и с их помощью, сальник во внутрь запрессовывается (см. фото 4), карандашом тонким но не слишком острым, после установки, сальник под заправить можно, просто в тех углах где он не до конца сел, нажмите по сильнее и проверьте хорошо ли сальник установился.
Примечание! При установки нового сальника, не ошибитесь, вить у него две стороны и его Вы не установите как хотите, вернее установите, но смазка через него протекать будет, в общём у сальника есть передняя сторона на ней ещё пружинка присутствует которая указана буквой Б и задняя, так вот передний он должен быть во внутрь заправлен, а задняя наружу направлена быть должна, более подробно правильную установку смотрите на фото 4 выше!
2. После проделанной работы, оденьте все шкивы на свои места, все шпонки, ремень ГРМ так же на место поставьте (Желательно новый купить, чтобы по 100 раз не лазать и не менять ремень), отрегулируйте его натяжение при помощи натяжного ролика (Как это всё сделать, мы уже говорили в статье по замене ремня ГРМ, поэтому там всё смотрите) и заводите автомобиль, первым делом обратите внимание на то место, где Вы сальник ставили, если подтёков нет, то уже хорошо, добавьте моторного масла в двигатель до отметки MAX, поездите некоторое время если масло не будет уходить быстро, то значит сальник установлен верно и через него ничего не подтекает.
Рекомендуем: Антифриз красный, зеленый, синий – в чем разница?
Примечание! Если после замены сальника течь не прекратиться, то значит он либо был неверно установлен, либо дело всё не в нём а в системе смазки к примеру (Давление в ней больше)!
Дополнительный видео-ролик: Ознакомьтесь с поучительным ролик, в котором объясняется подробно процесс замены сальника, который размещён чуть ниже:
Vaz-Russia.ru
На любом автомобиле сальники коленвала герметизируют технические отверстия в двигателе, с одной стороны, не давая проникнуть внутрь грязи, с другой – препятствуя течи масла. Негерметичность сальников проявляется в потеках масла на корпусе блока цилиндров со стороны ремня ГРМ или задней части двигателя. Замена сальников коленчатого вала считается одним из самых сложных видов ремонта ВАЗ 2114. Для установки переднего приходится снимать ремень ГРМ, заднего – коробку передач. В автосервисах такой ремонт обходится недешево, но без ямы и помощника проведение процедуры практически нереально.
Признаки негерметичности сальника коленвала
Основной признак, по которому обычные владельцы ВАЗ 2114 и малограмотные сервисмены «приговаривают» сальники, — это течь масла. Действительно, замасленный поддон и блок со стороны ГРМ – признак течи переднего сальника, а потеки в районе маховика – заднего. Но есть два «но».
Во-первых, течь масла может быть вызвана и другими причинами, а, во-вторых, негерметичность сальников может быть следствием более серьезной неисправности.
Среди распространенных причин течи масла в районе сальников:
- Датчик давления масла или кронштейн масляного фильтра: масло может капать с них на привод и разлетаться вокруг.
- Течь с заглушки масляного канала под кожухом ГБЦ.
- Течь с сальника распредвала.
- Особенность ВАЗ 2114 с мотором на 8 клапанов: отверстие первой с передней стороны двигателя шпильки коллектора проходит сквозь масляный канал. При замене прокладки на впуске эту шпильку нужно смазывать герметиком, иначе появится течь.
Часто проблемы с сальниками являются симптомами других неисправностей. Если вскоре после замены течь появляется снова, дело может быть в некачественной расходке, а может быть результатом следующих проблем:
- Забит сапун (актуально для двигателей ВАЗ 2114 с большим пробегом – более 200 тысяч километров), и сальник выдавливается картерными газами. Нелишним при замене будет снять клапанную крышку и прочистить фильтрующую сетку.
- Залегли кольца. Еще одна причина выдавливания масла через сальник. В этом случае дополнительными признаками будут неровная компрессия и течи масла с проверочного щупа.
- При люфте распредвала сальник может выдавливаться самим валом при нажатии сцепления. Один из самых печальных случаев: выход – капиталка двигателя.
Еще одной причиной течи с сальника может быть заливка низковязкостного масла. Соблюдайте рекомендации завода-изготовителя по маслам для ВАЗ 2114.
В любом случае вместе с заменой сальников лучше проверить состояние узлов, с которыми может быть связана их негерметичность.
Процесс замены
Замену переднего сальника при наличии некоторых автослесарных навыков можно выполнить самостоятельно.
Алгоритм таков:
- снять защитные крышки картера и ГРМ;
- совместить метки зажигания, чтобы не сбить работу механизма газораспределения;
- снять ремень ГРМ;
- демонтировать шкив и убрать ремень генератора;
- снять шкив коленвала (понадобится съемник, не забудьте его приобрести);
- удалить маслонасос (предварительно слить масло);
- оценить состояние сальника (он может быть «дубовым» от времени или, наоборот, размякшим от масла);
- запрессовать новый сальник головкой подходящего размера.
Замена заднего сальника чрезвычайно трудоемкий процесс, который сопутствует проверке состояния важных узлов автомобиля – коленвала и деталей сцепления.
Настоятельно рекомендуем менять задний сальник коленвала на ВАЗ 2114 в нормальном автосервисе.
Процесс замены заднего сальника коленвала таков:
- разделить двигатель и КПП;
- снять сцепление и маховик;
- вытащить старый сальник и запрессовать новый.
Попутно проверяем вал на люфт, изучаем состояние сцепления, после сборки двигателя стоит убедиться и в проходимости сапуна.
После замены понаблюдайте за работой автомобиля на холостых, убедитесь в отсутствии течей. Некоторое время постарайтесь не усердствовать с избыточным раскручиванием двигателя. Сальникам требуется время, чтобы «привыкнуть» к температурному режиму. Из-за высокого давления масла в системе их может выдавить снова.
Схема привода распредвала
При этом процедура отличается в зависимости от того, о каком именно сальнике идет речь — переднем или заднем. О каждом из них расскажем отдельно.
Замена переднего
Для выполнения данной процедуры на вашем автомобиле ВАЗ 2114 вам потребуется минимальный набор инструментов, куда входит:
- Торцевая головка на 10 миллиметров;
- Гаечный ключ на 10 миллиметров;
- Оправка;
- Отвертка.
Поддеваем отверткой
Работа по замене выполняется в следующей последовательности.
- Демонтируется масляный насос с автомобиля. Сделать это не сложно, и самостоятельно вполне возможно.
- Далее из крышки этого самого масляного насоса извлекается сальник. Здесь вам потребуется тонкая отвертка, которой устройство поддевается и тем самым вынимается.
- Новый элемент запрессовывается при помощи оправки, наружный диаметр которой должен составляет около 41 миллиметра. При этом рабочая кромка должна быть направлена внутрь.
- Возвращается на место масляный насос.
Рекомендуем: Допустимая высота протектора новой летней шины
Замена заднего
Следует отметить, что диски сцепления могут замасливаться из-за возникновения течи через сальник первичного вала коробки переключения передач, либо из-за заднего сальника коленвала.
Запахи у масла из двигателя и трансмиссии разные, потому многие опытные специалисты могут за счет запаха определить, с каким именно элементом возникли проблемы.
Менять задний сальник на деле несколько сложнее, нежели передний. Но это не отнимает того факта, что работу все равно более чем реально выполнить своими руками.
В разобранном состоянии
Следуя инструкции шаг за шагом, замена сальника коленвала на ВАЗ 2114 станет для вас достаточно простым мероприятием, которое пополнит ваш багаж опыта по самостоятельному ремонту автомобиля.
- Отключите минусовую клемму с аккумуляторной батареи вашего ВАЗ 2114.
- Сделайте пометки расположения маховика относительно коленвала, после чего демонтируйте его.
- Далее снимается задний щиток картера сцепления с направляющих втулок.
- Следующий шаг — демонтаж восьми болтов, которые отвечают за фиксацию сальника.
- Так вы сумеете снять держатель.
- Сальник выпрессовывается из своего держателя.
- Новый элемент устанавливается на место старого до упора. Здесь вам вновь потребуется оправка. Ее наружный диаметр составляет 99 миллиметров. Запрессуйте элемент таким образом, чтобы он рабочей кромкой был направлен внутрь.
- Чтобы запрессовка выполнялась проще, на посадочной кромке элемента делается фаска с помощью надфиля. Альтернативный инструмент для фаски — это наждачный круг небольшого размера.
- Теперь меняем прокладку, которая наверняка порвалась на держателе. Даже если старая прокладка выглядит нормально, настоятельно рекомендуем заменить ее на новую.
- Прокладка приклеивается специальной смазкой густой консистенции. Это обеспечит прочность ее удержания, а также дополнительную герметичность соединения.
- Рабочая кромка впрессовываемого сальника обрабатывается обычным моторным маслом, как и в случае с передним.
- Аналогичной обработке подвергается фланец коленвала.
- Крепежи масляного картера мотора к блоку цилиндров необходимо будет немного ослабить. Для этого достаточно сделать 2-3 оборота на каждом из 14 болтов, на которых удерживается картер.
- Во время установки держателя рабочая кромка нового сальника аккуратно заправляется на фланец коленчатого вала. Вооружитесь с данной целью деревянной палочкой, но не используйте металлические предметы.
- Закрутите обратно болты держателя.
- Заверните назад крепежные болты картера мотора.
- Поставьте задний щиток картера сцепления обратно на направляющие втулки.
- Согласно нанесенным ранее местам, монтируйте на своем место маховик, КПП и сцепление. Чтобы крепежные болты маховика обладали высоким качеством сцепления и надежности, предварительно нанесите на их резьбовую часть герметик.
Очевидно, что выполнить замену сальников коленвала на автомобиле ВАЗ 2114 вполне реально своими руками. Процедура требует аккуратности и последовательности действий. Плюс не забывайте применять новые автозапчасти высокого качества, чтобы спустя короткий промежуток времени не пришлось всю процедуру проводить заново.
Специальные распределительные валы
Как было сказано в начале статьи, далеко не всех водителей устраивают «родные» распредвалы, устанавливаемые на автомашины ВАЗ. Они не обеспечивают достаточного крутящего момента (и, как следствие — «приемистости») на малых оборотах. Решить эту проблему можно двумя путями — перешлифовать кулачки имеющегося распределительного вала либо установить новый, специальный.
Тюнинговые и спортивные распредвалы
Отдавать в шлифовку распредвал от автомобиля ВАЗ крайне не рекомендуется ввиду малой эффективности подобной операции и большого количества специальных валов, которые можно без труда приобрести в автомагазинах.
Среди таких валов можно выделить два прямо противоположных варианта — спортивный и тюнинговый, а также большое количество промежуточных между ними модификаций.
Спортивный распределительный вал во время работы осуществляет подачу в цилиндр увеличенного объема смеси благодаря более высокому поднятию клапанов, а его кулачки отличаются скругленным, плавным профилем. Это обеспечивает более «широкие» рабочие фазы и хорошую приемистость на всех оборотах.
Распредвал Нуждин для ваз 2114
В свою очередь, тюнинговые распределительные валы отличаются увеличенным базовым диаметром и более «резким» профилем кулачков. Они обеспечивают автомашине спокойную, без перебоев, работу двигателя на всех, даже критически малых, оборотах. Кроме этого, использование подобного вала позволяет «отодвинуть» границу начала детонации на малых частотах вращения.
Также стоит отметить, что применение тюнинговых распредвалов позволяет уменьшить расход горючего, токсичность выхлопных газов, а также несколько увеличить общий срок службы мотора до капитального ремонта.
Подводя итог, стоит отметить, что замена распределительного вала — не самая сложная операция, и может быть выполнена любым опытным автомобилистом. А вот когда ее проводить — при сильном износе «родного» вала или же при его замене на специальный распредвал — каждый решает самостоятельно.
Опубликовано 24 марта 2019
Инструкция с фото и видео материалами для всех, кто столкнулся с необходимостью замены распределительного вала на автомобилях ваз 2114, 13, 15
Замена переднего сальника
Заменить самостоятельно передний сальник рекомендуется в такой последовательности:
- при помощи отвертки снимается масляный насос;
- из крышки снятого насоса извлекается изношенный сальник, используя при этом отвертку;
- прибегнув к оправе, новая деталь устанавливается на место изношенной. Наружный размер нового элемента должен не превышать 41 мм, при установке следует рабочую кромку направить внутрь насоса;
- убедившись, что сальник хорошо запрессован, масляный насос устанавливается на прежнее место.
На этом этапе процесс замены пришедшего в непригодность переднего клапана завершается.
Процедура снятия
- Снимаем ремень привода ГРМ
- Отворачиваем гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ
- Снимаем крышку головки блока цилиндров
- На двигателях с фазированным впрыском топлива отсоединяем колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала
- Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости
Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болт и две гайки крепления заглушки. Под болтом крепления заглушки установлено резиновое уплотнительное кольцо. Поврежденное уплотнительное кольцо заменяем.- Снимаем заглушку. На двигателе с датчиком положения распределительного вала заглушку можно снять, только если штифт (1) расположен напротив прорези (2).
- Извлекаем уплотнительное кольцо заглушки. Уплотнительное кольцо необходимо заменить, если оно повреждено или если из-под заглушки подтекало масло.
- Торцовым ключом на 13 мм равномерно (в несколько приемов) отворачиваем десять гаек крепления двух корпусов подшипников.
- Снимаем передний корпус подшипников.
- Снимаем задний корпус подшипников.
- Извлекаем распределительный вал из головки блока цилиндров, слегка оттянув заднюю крышку ремня привода ГРМ.
- Снимаем с распределительного вала сальник.
Установка распредвала:
- Смазываем шейки распределительного вала чистым моторным маслом.
- Укладываем распределительный вал в головку блока цилиндров штифтом вверх.
- Перед установкой корпусов подшипников на привалочную плоскость головки блока в районах переднего сальника и заглушки наносим тонкий слой герметика.
- Равномерно, в несколько приемов, заворачиваем гайки корпусов подшипников до соприкосновения корпусов с головкой блока цилиндров (соблюдая последовательность, указанную на фото). После чего затягиваем гайки моментом 18,4–22,6 Н·м (1,9–2,3 кгс·м).
- Запрессовываем новый сальник распределительного вала
- Перед установкой заглушки надеваем на нее уплотнительное кольцо.
- Дальнейшую сборку выполняем в последовательности обратной снятию.
Пошаговая инструкция
Если ваш двигатель стучит и вы решили заменить распредвал, то заранее подготовьте все необходимое. Выполнить эту работу без соответствующего опыта затруднительно, поэтому хорошо, если вам будет ассистировать более опытный напарник.
Необходимые инструменты
- набор ключей;
- набор отверток;
- динамометрический ключ;
Динамометрический ключ
- герметик.
Этапы работы
- Первым делом нужно снять шкив распредвала ВАЗ 2114 8 кл.
- Вынимаем шпонку шкива, находящуюся в пазе распредвала.
- Откручиваем гайку, на которой закреплена задняя крышка ремня газораспределительной системы.
- Откручиваем гайки, которые скрепляют кронштейн с тросом.
- Ослабив винты хомутиков шлангов, отвечающих за вентиляцию картерных газов, убираем их.
- Ослабив хомутик крепления шланга, через который происходит вентиляция газов картера, снимаем его.
- Открутив гайки, убираем крышку клапанов.
- Убираем прокладку.
- Открутив гайки и болты, убираем заглушку.
- В несколько кругов (чтобы уменьшить давление пружин) откручиваем 10 гаек закрепляющих корпус подшипников распредвала.
- Снимаем корпуса распредвала ВАЗ 2114 8 кл.
- После того как будет отведена от ГБЦ задняя крышка привода ременного ГРМ, убираем распредвал.
- Убираем сальник распредвала.
- Перед установкой нового вала необходимо очистить соприкасающиеся плоскости ГБЦ и подшипников, в случае если на них остался герметик или смазка.
- Опорные шейки и кулачки смазываем свежей смазкой.
- Кладем вал в опоры ГБЦ так, чтобы кулачки 1-го цилиндра были ориентированы кверху.
- На плоскости ГБЦ, которые соприкасаются с подшипниками, наносим герметик.
- Устанавливаем корпуса подшипников и в 2 круга закручиваем гайки.
- Вначале не полностью закручиваем их как, показано на фото, пока не произойдет прилегания корпуса подшипников с ГБЦ.
- Идя в той же последовательности по второму кругу дотягиваем гайки до момента 2,2 кгс/м.
- Удаляем проступивший герметик.
- Вставляем сальник.
- Ставим зубчатый шкив распредвала и ременной привод.
- Крутим коленвал по ходу часовой стрелки, что бы поставить одинаково установочные метки на шкиве распредвала и задней крышке привода ГРМ ременного.
- Вращаем коленвал примерно на пятьдесят градусов (2–3 зубчика на шкиве распредвала).
- С помощью щупа проверяем зазоры у 1-го и 3-го кулачков распредвала.
- Расстояние между кулачками и шайбами должно равняться 0,20 миллиметров для впускных клапанов и 0,35 миллиметров для выпускных. Погрешность не должна превышать 0,05 мм.
- После регулировки остальных клапанов работу можно считать выполненной.
Что требуется делать
Водителям приходилось сталкиваться с тем, что изредка после старта начинал появляться непонятный стук, но при разгоне и прогреве мотора он исчезал. Как мы уже разобрались, вероятнее всего на двигателе вышел из строя распределительный вал.
Теперь другой вопрос. А что делать в такой ситуации? Если начал стучать именно распределительный вал, следует быть готовым к тому, что придется потратить немалую сумму денег. Но это не 100% вероятность, поскольку иногда начинают стучать гидрокомпенсаторы , либо стуки издает изношенная шестерня, подшипники. Не во всех ситуациях решением проблемы становится замена всего распредвала. Если возникли подозрения на стук от этого агрегата, лучше сразу отправиться на диагностику. В рамках комплексной проверки можно узнать, где находится источник проблем и что с ним нужно делать.
Тянуть с диагностикой точно не стоит. Если выйдут из строя компенсаторы, и проблемы была в них, то далее цепная реакция приведет уже к поломке самого вала. А это совершенно иные траты. Так что проверить гидрокомпенсаторы точно будет не лишним.
На авто без гидрокомпенсаторов со стуком от распредвала можно ездить и более 50 тысяч км, но затем наверняка придется полностью менять мотор или проводить капитальный ремонт.
Как видите, затягивать с проверкой точно не в ваших интересах.
Схемы газораспределительного механизма
ГРМ легкового авто состоит из следующих элементов:
- шестерни (звездочки) коленвала;
- шестерни (звездочки) распредвала;
- приводного ремня или цепи;
- распределительного вала;
- клапанов головки блока;
- натяжителей и успокоителей, натяжных роликов (эти детали могут быть разными в зависимости от устройства ГРМ).
Приводной ремень или цепь надевается на шестерни коленвала и распредвала, и передает движение от коленчатого вала (КВ) р/валу. Кулачки РВ открывают и закрывают клапана, тем самым обеспечивая наполнение цилиндров рабочей смесью. В момент сжатия смесь воспламеняется, в цилиндрах ДВС происходит рабочий цикл.
На многих современных ГБЦ в конструкции предусмотрено 4 клапана на цилиндр. Чтобы приводить в движение большое количество клапанов, нужно достаточно много кулачков, поэтому нередко в газораспределительном механизме устанавливаются по два РВ.
- 1 Схемы газораспределительного механизма
- 2 Неисправности ГРМ
- 3 Замена распредвала ВАЗ
- 4 Замена р/в на автомобилях ВАЗ 2101-07
- 5 Замена р/вала ВАЗ 2114 (8 клапанов)
- 6 Замена вала ВАЗ 2110 (16 клапанов)
- 7 Замена распредвалов Опель
- 8 Замена распредвала Шевроле
- 9 Замена распредвала Рено
- 10 Цена замены 10.1 Статьи по теме:
. 2115
| , ͷ () | ||
| 121,25 | . «» | |
| 8 | 20,87-25,77 (2,13-2,63) | |
| M10x1,25 | 33,23-41,16 (3,4-4,2) | |
| 8 | 18,38-22,64 (1,87-2,31) | |
| M10 | 67,42-83,3 (6,88-8,5) | |
| 6 | 6,66-8,23 (0,68-0,84) | |
| 8 | 15,97-22,64 (1,63-2,31) | |
| M10x1,25 | 68,31-84,38 (6,97-8,61) | |
| 6 | 5,15-8,23 (0,52-0,84) | |
| 91 | 43,32-53,51 (4,42-5,46) | |
| M10x1,25 | 60,96-87,42 (6,22-8,92) | |
| 6 | 7,64-8,01 (0,78-0,82) | |
| 121,25 | 97,9-108,78 (9,9-11,1) | |
| 6 | 4,17-5,15 (0,425-0,525) | |
| 81,25 | 20,87-25,77 (2,13-2,63) | |
| 81,25 | 15,97-22,64 (1,63-2,31) | |
| M10 | 41,65-51,45 (4,25-5,25) | |
| M10 | 41,65-51,45 (4,25-5,25) | |
| M10 | 31,85-51,45 (3,25-5,25) | |
| M10 | 27,44-34 (2,8-3,47) | |
| M12 | 60,7-98 (6,2-10) | |
| 6 | 8,33-10,29 (0,85-1,05) | |
| 6 | 6,86-8,23 (0,7-0,84) | |
| 6 | 8,33-10,29 (0,85-1,05) | |
| 6 | 7,2-9,2 (0,735-0,94) | |
| 161,5 | 45,5-73,5 (4,64-7,5) | |
| 201,5 | 37,48-87,47 (3,8-8,9) | |
| 141,5 | 24-27 (2,45-2,75) | |
| 8 | 12,8-15,9 (1,3-1,6) | |
| 6 | 1,96-4,6 (0,2-0,47) | |
| 121,25 | 54,2-87,6 (5,53-8,93) | |
| 121,25 | 54,2-87,6 (5,53-8,93) | |
| 6 | 3,8-6,2 (0,39-0,63) | |
| 8 | 19,13-30,9 (1,95-3,15) | |
| 8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) | |
| 6 | 4,78-7,75 (0,49-0,79) | |
| 8 | 16,3-20,1 (1,66-2,05) | |
| 6 | 5,1-8,2 (0,5-0,83) | |
| 8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) | |
| 8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) | |
| 201,5 | 120,8-149,2 (12,3-15,2) | |
| 141,5 | 28,4-45,1 (2,9-4,6) | |
| 6 | 11,7-18,6 (1,2-1,9) | |
| 8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) | |
| M10x1,25 | 63,5-82,5 (6,5-8,4) | |
| 6 | 4,5-7,2 (0,45-0,73) | |
| 8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) | |
| 8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) | |
| 161,5 | 28,4-45,3 (2,89-4,6) | |
| 8 | 28,4-35 (2,89-3,57) | |
| 8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) | |
| 221,5 | 28,7-46,3 (2,9-4,7) | |
| 8 | 19,6-24,2 (2-2,47) | |
| 121,25 | 77,5-96,1 (7,9-9,8) | |
| 121,25 | 77,5-96,1 (7,9-9,8) | |
| 121,25 | 77,5-96,1 (7,9-9,8) | |
| 121,25 | 77,5-96,1 (7,9-9,8) | |
| 161,25 | 160-176,4 (16,3-18) | |
| 101,25 | 42,1-52,0 (4,29-5,3) | |
| 8 | 12,9-16,0 (1,32-1,63) | |
| 101,25 | 42,14-51,94 (4,3-5,3) | |
| 141,5 | 65,86-81,2 (6,72-8,29) | |
| 101,25 | 49-61,74 (5,0-6,3) | |
| 201,5 | 186,3-225,6 (19-23) | |
| 201,5 | 225,6-247,2 (23-25,2) | |
| 121,25 | 65,2-92,6 (6,65-9,45) | |
| 121,25 | 115-150 (11,72-15,3) | |
| 8 | 31-38 (3,16-3,88) | |
| 101,25 | 29,1-36 (2,97-3,67) | |
| 101,25 | 34,3-42,63 (3,5-4,35) | |
| 8 | 9,8-15,7 (1,0-1,6) | |
| M10 | 26,5-32,3 (2,7-3,3) | |
| M10 | 26,5-32,3 (2,7-3,3) | |
| M10 | 14,7-18,16 (1,5-1,9) | |
| M10x1,25 | 29,4-33,4 (3,0-3,4) | |
| M12x1,25 | 66,6-82,3 (6,8-8,4) | |
| M12x1,25 | 66,6-82,3 (6,8-8,4) | |
| 101,2 5 | 27,4-34 (2,8-3,46) | |
| 101,25 | 30,01-37,07 (3,06-3,78) | |
| 201,5 | 186,3-225,6 (19-23) | |
| 8 | 15-18,6 (1,53-1,9) | |
| 8 | 15-18,6 (1,53-1,9) | |
| 6 | ||
| 8 | 25,5-27,4 (2,3-2,8) | |
| 161,5 | 31,4-51 (3,2-5,2) | |
| 181,5 | 121-149,4 (12,3-15,2) | |
| 121,25 | 27,05-33,42 (2,76-3,41) | |
| M10x1 | 70-86 (7,13-8,6) | |
| 38×1,5 | 45-55 (4,6-5,6) | |
| M14x1,25 | 30,67-39 (3,13-3,99) | |
| 94.3701 | 8 | 15,8-24,2 (1,5-2,46) |
| 37.3701 | 121,25 | 58,3-72 (5,95-7,35) |
| 37.3701 | 101,25 | 28,08-45,3 (2,86-4,62) |
Определение поломки ДФ
При его поломке появляются маленькие трудности с устойчивостью холостого хода, во время начала движения вероятен эффект подтраивания, также увеличенный расход горючего. Эти симптомы связаны с неполучением данных бортовика об угле зажигания в определенный момент работы мотора. При отсутствии сигнала с датчика, блок управления заходит в аварийный режим, другими словами начинает работать на заблаговременно предусмотренной программке без датчика и выдает аварийную ошибку «0340» либо «0343».
Распредвалы ОКБ Двигатель RS45/500 ВАЗ 2114
Начну с того, что я заказал себе валы. Очень долго изучал инфу, наверное, с самой сборки шеснаря, уже тогда были задумки о валах. В общем заказал следующее: — Распредвал ВАЗ 2112-1006014-RS45 (выпуск) — Распредвал ВАЗ 2112-1006015-RS500 (впуск) — RS-гидротолкатель ВАЗ 2112 (INA, Германия, 16шт.) — Доработанные тарелки пружины клапана ВАЗ 2112 (16 шт.) — Шкив регулируемый ВАЗ 2112 (без шторки/со шторкой) (2 шт.)
Распредвалы RS45/500,RS-гидротолкатель ВАЗ 2112 (INA, Германия), Доработанные тарелки пружины клапана ВАЗ 2112, Шкивы регулируемые ВАЗ 2112
Разрезная шестерня ВАЗ 2112(выпуск)
Доработанные тарелки ВАЗ 2112
Разрезная шестерня ВАЗ 2112(впуск)
Для чего это все? Хочется. Нравится. Это ж ВАЗ. Руки чешутся, охота поковыряться), да и интересно, как поедет), хотя нет) еще нужно было поменять маслосъемные, сдавалось мне — закрался в них косяк — сизый дым на холостом.
В общем запчасти были заказаны еще в феврале, но получил я их только 6 марта. За это время было куплено все необходимое для замены валов и масла в двигателе — герметик белый, красный) — сальники р/валов — маслосъемные колпачки — прокладка на впуск — пара шпонок р/валов (вдруг, потеряю) — масло mobil — масляный фильтр
Процесс разборки был не долгим: снял защиту, ресивер (кстати вытащил его в этот раз в сторону аккумулятора), вывернул свечи, снял крышку гбц, крышку постели р/валов, достал сток валы и положил в сторонку)
А вот процесс сборки затянулся: довернул коленвал в ВМТ 1гоцилиндра и начал по порядку менять маслосъемные и тарелки. сначала 1-4, затем 2-3. В общем сломали 2 рассухаривателя. Я не знаю че за г продают у нас в магазинах. Вот на 8кл был рассухариватель так рассухариватель. А на 16 реально сопли- гнутся от любого нажатия. В общем замена тарелок и маслосъемных колпачков заняла больше всего времени. В итоге, я и обнаружил причину дымка на холостых, в 3ем цилиндре:
Слева — старый маслосъемный колпачок,, справа — новый.
Слева — старый маслосъемный колпачок, справа — новый.
Почему он стал-таки? Не знаю, втулки клапанов не разбиты, вроде. Ну, как минимум, пальцами не ощущается биение.
Затем, пришла пора попробовать провернуть валы в голове. Выпуск еще кое-как проворачивался, а вот впуск ни в какую. Решено было рубить мясо. В результате, срубил на выпуске в 3 местах, на впуске в 14 местах. Только после этого они провернулись, ничего не задевая.
на фото видно сколько срублено под подъем 10,0
Теперь по поводу гидриков, что мол типа зря взял туда-сюда: я их изначально хотел поменять, так как они мне достались не новыми. после сборки некоторые из них стучали. Так что я встал перед выбором- обычные в магазине не помню какие именно INA я взял INA и избавил себя от прочих сложностей.
Ну, а затем, — сборка в обратном порядке.
с установленными валами RS45/500
В общем все собрали, поменяли масло, фильтр масляный.
Процесс запуска: не скажу, что запуск был легким. М73 ни в какую не хотел признавать валы с их подъемом от выхлопа слезились глаза, но мы ее завели.
В общем, холостой ход был с диким расколбасом, пропусками воспламенения по всем цилиндрам и отключением форсунок. В следствие чего, машина глохла каждые 5 минут. Поехали прокатиться. особого эффекта и не ощутил, так как снег выпал в тот день. Приехали домой и ХХ пропал совсем. Впоследствии выяснили, что шланг адсорбера спал. Подкрутил его хорошенько. На следующий день поехали и ту,т я почувствовал, что машина поехала. Теперь нужно было думать о том как быть с блоком ЭБУ. Шить свой (а это затратно), или искать январь 7.2 (что тоже затратно). В общем, нужно на настройку.
Распредвал Нуждин 10.63 для ВАЗ 2114
Почему бы не взбодрить двигатель? Просто сделать Чип-тюнинг или воткнуть большую дроссельную заслонку с нулевиком? Нет… захотелось сделать всё более- менее «по- взрослому» Решение вопроса довольно очевидное- это замена распредвала. По соотношению трудозатрат/ бюджета/ и полученного результата замена распредвала и есть та самая золотая середина. Самое главное понимать, чего хочется получить в итоге. Потому что, если есть желание что бы мотор работал идеально ровно с холостыми 800 об.мин., работал, условно говоря во всём диапазоне, и кушал при этом совсем мало… то стоит и дальше спокойно кататься на стоке. После нескольких дней изучения всей возможной информации о распредвалах на мой 8Вэ я выделил для себя несколько распредвалов которые вполне вписывались в моё представление о том что мне нужно. В итоге приехав в магазин судьба решила за меня так как из нескольких распредвалов которые я рассматривал со штифтом под датчик фаз ( то есть инжекторным) оказался только Нуждин 10.63 Вот его я и купил. Ещё читая информацию в Инете встречал негативные отзывы о качестве распредвалов Нуждин, но тем не менее трое моих хороших знакомых катаются на подобных распредвалах уже долгое время и не испытывают проблем. Надеюсь, так будет и со мной. Итак, в итоге было куплено- 1. Распредвал Нуждин 10.63 Фаза 277 2. Разрезная шестерня Стингер 3. Комплект ГРМ 4. Разные мелочи в виде прокладок, регулировочных шайб.
Алгоритм выставления меток ГРМ
Для выполнения операции потребуются инструменты:
- Домкрат;
- Ключ на 13 (в некоторых случаях – на 10);
- Плоская тонкая отвёртка.
Выставление меток проводится по такому алгоритму:
- Приподнять домкратом автомобиль спереди с правой стороны.
- Открыть капот.
- Открутить и убрать кожух ГРМ.
- Снять ремень генератора, ослабив его натяжитель.
- Начать крутить правое переднее колесо машины до того момента, пока отметка распределительного вала не будет совпадать на блоке и шкиве. Крутить нужно при включенной первой передаче.
- Удалить заглушку на картере механической коробки передач.
- Посмотреть, совпадает ли пометка маховика и корпуса. Если да, то ничего больше делать не надо.
- При несовпадении меток крутить правое колесо до того момента, когда пометка на маховике и распредвале не будет совпадать с отметками блока.
- Иногда добиться их совпадения с первого раза не удаётся. Нередко для этого приходится прокручивать коленвал несколько раз.
- Если после 4-6 метки не совпали, необходимо снять ремень газораспределительного механизма, освободив его ролики. Скидывать ремень нужно в момент совпадения отметки на распределительном валу.
- Прокрутить коленчатый вал до тех пор, пока не будет совпадения меток на маховике.
- Заново надеть ремень ГРМ.
После выставления следует убедиться, что все отметки выставлены правильно. Затем можно устанавливать кожух на место. Эксплуатировать автомобиль с неправильно выставленными пометками опасно. В результате неправильной установки ремень может порваться. Конечно, на 8-клапанном моторе этой модели ВАЗ в результате этого клапана не погнёт. Но зато это может привести к прогоранию поршней или клапанов. Возможны проблемы с зажиганием и иные неисправности.
Список инструментов
Перед тем как приступить к работе, нужно подготовить необходимые инструменты:
- автомобильная головка на 10 мм;
- ключ на 10 мм;
- обычная отвертка и специальная оправка.
Для замены сальника распредвала ВАЗ-2110 и 2112 16 клапанов необходим минимальный набор инструментов. В их число входит:
- ключ на «10»;
- ключ на «17»;
- Шлицевая отвертка;
- Оправка для запрессовки;
- Небольшое количество моторного масла.
Аналоги (производители)
Конечно, производитель и многие автомобильные эксперты рекомендуют устанавливать оригинальную прокладку клапанной крышки, но, как показывает практика, зачастую заменители имеют выше качество, а также срок службы намного дольше.
Итак, рассмотрим, какие аналоги оригинальной детали рекомендованы для установки на автомобиль:
| Наименование производителя | Каталожный номер | Стоимость в рублях |
| Glaser | X08964-00 | 300 |
| Goetze | 50-025881-00 | 750 |
| Ajusa | 56021200 | 1000 |
| Trialli | GZ 101 7022 | 1500 |
Как видно, стоимость альтернативных прокладок достаточно высокая, но как показала практика, срок эксплуатации деталей в два раза больше, чем оригинал.
Прокладка клапанной крышки производства Elring
