Доброго времени суток!
Итак, сегодня речь пойдет не о доработках, а о ремонте… Исходные данные
— имеется ВАЗда шесть с БСЗ. Комплект зажигания отбегал верой и правдой шесть лет, но ничего нет вечного. На днях появилась такая вот проблема на машине: — на 2500-3000 оборотов начала скакать стрелка тахометра. — авто иногда могло и заглохнуть на ХХ. — далее при резком нажатии педали в пол авто сначала разгонялось, а потом начинало дергаться, тахометр падал на ноль. Отсечку оборотов я не колхозил, уж пусть лучше крутится на сколько сможет чем отрубается когда не надо! — динамика авто упала, но не критично, можно было списать и на атмосферное давление, но это не совсем так.
Первым делом конечно был заменен коммутатор, эффекта ноль. Кстати, возите с собой коммутатор в запасе.
В ходе выяснения причин на ином форуме(тут никого запись не заинтересовала в форуме) было выявлено несколько косвенных причин. Итак, по порядку(привожу самые адекватные варианты):
— Датчик холла: перетерся провод внутри трамблера об рычаг вакуумного корректора (из-за работы оного) и коротит на массу. — При неисправных свечах есть вероятность пробоя датчика Холла высоким напряжением. — Из-за катушки такое бывает, причем советуют менять катушку вместе с коммутатором, так как неисправная катушка может убить коммутатор и наоборот. — Пы.Сы. Одним из признаков проблем с датчиком называют скачки стрелки в диапазоне оборотов 2500-3000…
Так же есть вариант проверки:
Проверите питание 12в на коммутатор. Причина в искрообразовании. Найдите время для эксперимента. Возьмите изолированный провод соедините обязательно через предохранитель (можно тоненький проводок, типа «жучка» на всякий пожарный) + АКБ и вход питания на коммутаторе. Тем самым вы исключите все промежуточные звенья питания цепи зажигания (чуть не стихами). Если проблем не будет ищите не контакт в питании: может реле зажигания, блокировка сигналки, клеммные соединения. Потом отключите коммутатор и подключите вместо него нагрузку заведомо большую, но не очень, например. лампу с запараллеляными нитями ближнего и дальнего от фары. Не контакт вылезет в слабом месте (определяем по падению вольтметром), его и локализуете заменой, пропайкой, зачисткой и т.п. Негоже так долго мучать себя и машину этой дерготней. Надеюсь справитесь, удачи!
Были еще варианты и советы на счет крышки и бегунка, но они не оправданы в моем случае:
Крышка и бегунок, если и начинают дурить, то на тахометре это не заметно. Скачки стрелки тахометра, это чаще всего перебои в искрообразовании, точнее в отсутствии «сигнала» от коммутатора на катушку, а причина этого чаще всего в коммутаторе, плохом контакте в соединениях жгута проводки или датчике Холла. Катушка, теоретически возможно, но обязательно должно сопровождаться рывками, да и сильных скачков тахометра при этом не будет. Поскольку коммутатор менялся, будем считать дело не в нем. Как вариант, сталкивался с плохим контактом в месте подключения колодки жгута проводов и коммутатора, причем только на прогретом двигателе. Насколько помню, один из контактов колодки немного «вылез» из гнезда (чего под резинкой незаметно) и при определенных условиях вызывал перебои в работе двигателя.
Причина глохнущего мотора в свечах зажигания
В 50% случаев проблема связана с тем, что свечи просто не дают искру. Данная поломка возникает в результате 3 причин:
- засоряются контакты;
- по всему контуру свечи образуется налет;
- неисправность при подаче напряжения на свечу.
Однако самым популярным все-таки является черный нагар на свечах зажигания, который не дает искре появиться или заставляет работать ее периодически.
Совет: при перебоях в работе комплекта свечей зажигания вы услышите нехарактерное для двигателя “троение”. При этом машину будет прямо на ходу сильно дергать. В результате мотор либо сам заглохнет, либо нужно самостоятельно отключить и включить снова зажигание.
Если вы увидели на поверхности контактов грязь – это говорит о необходимости заменить некачественный тип топлива либо проверить исправность систем маслоподачи. Именно датчики регулировки подачи масла при неполадках могут забрызгивать им свечи. Также появившееся на комплекте свечей масло может свидетельствовать о серьезных поломках комплектующих в цилиндрах мотора. Обязательно проверьте двигатель в автосервисе. В противном случае дальнейшая эксплуатация может привести к дорогой замене реактивных тяг и даже всего комплекта поршней.
Сведения об устройстве стартёра и его подводящей проводки
Автомобильный стартёр крепится к блоку двигателя и предназначен для придания вращения коленчатому валу через зубчатый венец на окружности маховика. Основные составляющие части стартёра:
- Электродвигатель, состоящий из ротора, статора и щёточного узла питания обмоток ротора.
- Муфта свободного хода с ведущей шестерней (бендикс). Сюда же можно отнести простейший механизм, двигающий муфту вдоль вала.
- Втягивающее реле. Мощный соленоид, управляющий подачей муфты, а также замыкающий контакты питания электромотора.
К стартёру подходят две электрические цепи, силовая питающая и управляющая или сигнальная. Первая подаёт всю энергию, потребляемую при работе, а вторая служит для включения и выключения устройства.
Работа стартёра в штатном режиме
При подаче водителем команды на запуск двигателя контакты замка зажигания, коммутирующие стартёр, замыкаются, и напряжение поступает на управляющее реле. Его применяют для разгрузки контактной группы замка от больших токов втягивающей обмотки. Иногда это реле отсутствует, тогда замок зажигания выполняется более массивным, способным на коммутацию без обгорания от значительных токов.
После реле или замка зажигания при его отсутствии сигнал приходит на управляющий контакт втягивающего реле. Срабатывают обе его обмотки, после чего втягивающая исключается из цепи, а удерживающая продолжает подавать питание через силовые контакты на электродвигатель. Одновременно, за счёт перемещения якоря соленоида, муфта свободного хода входит в зацепление с маховиком, сообщая ему вращение от стартёра. Запустившийся двигатель отбрасывает муфту назад, предотвращая тем самым работу стартёра «вразнос» на больших неконтролируемых оборотах. Водитель выключает стартёр, снимая напряжение с удерживающей обмотки, пружина возвращает якорь соленоида в переднее нерабочее положение. Иногда это делается автоматически, управляющей электроникой.
Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения
В данном варианте неполадок могут быть задействованы 3 причины:
- Наличие плохого контакта с клеммами нового аккумулятора;
- Обнаружение плохого контакта или пробоя на всем протяжении высоковольтных проводов;
- Появление неисправностей в генераторе или системе катушек зажигания машины.
Если неполадка кроется в отсыревших высоковольтных проводах, тогда лучше всего заменить их полностью вместе с контактами для аккумуляторных батарей. При плохом контакте клемм нужно аккуратно почистить их наждачной бумагой и попробовать присоединить повторно. В случае обнаружения неработоспособности генератора, проблема, как правило, сводится к неполадкам в следующих деталях:
- Обрыв ремня ГРМ;
- Наличие неисправности внутри корпуса самого агрегата.
Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.
Совет: если при нажатии на газ машина дергается, потом глохнет и не может завестись, тогда проблема связана с выходом из строя катушек зажигания. Заменять эти детали лучше всего в автосервисе с использованием специального оборудования.
От списка причин, которые связаны непосредственно с мотором автомобиля, нужно перейти к проблемам, возникающих в системах подачи топлива и воздуха, а также к неисправностям узлов, отвечающих за отвод отработанного газа.
Лампы на приборной панели гаснут при повороте ключа
При возникновении этой неисправности потребуется полностью перебирать стартер. А иногда даже и двигатель, так как поломка может скрыться и в нем. Причина такого поведения – короткое замыкание в обмотках стартера. Также происходит это из-за того, что коленчатый вал заклинил и не способен вращаться либо произошло разрушение корпуса стартера и нарушение центровки ротора. Вследствие этого не заводится машина. Причины кроются в том, что питание на обмотки подается.
Если продолжительное время пытаться подать напряжение на стартер путем проворачивания ключа, произойдет обгорание контактов. Это только увеличит стоимость проведения ремонта. Все дело в том, что положительный провод питания идет от втягивающего реле непосредственно от аккумулятора. Никаких степеней защиты нет, поэтому при замыкании происходит практически полное отключение всех систем. Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, а лампы гаснут, то все дело в коротком замыкании.
Неисправности при подаче топлива
Узнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.
Здесь проблема кроется в низкокачественном топливе, которому не удается быстро «поджигаться» от искры свечей. Также может сказаться несоответствие бензина требованиям по указанному в характеристиках автомобиля октановому числу. При проблемах с топливом педаль газа будет до конца продавливаться, а обороты автомобиль не начнет набирать. Кроме того, машина будет периодически глохнуть при включении сцепления.
Еще одним симптомом, свидетельствующим о проблемах с топливом, является появление проблем с машиной после проведения заправки. Проблема характеризуется быстрым падением мощности в работе двигателя на полном ходу, а также при постоянном переключении передач. Выход из ситуации – плохую топливную смесь полностью сливаете, промываете мотор и все трубки топливной системы.
Также машина будет постоянно глохнуть при перебоях в подаче топливной смеси. Это может быть связано с загрязнением в следующих комплектующих системы:
- Грязь в топливном фильтре;
- Проблемы с форсунками инжектора;
- Загрязнение дроссельных заслонок;
- Перебои в питании бензонасоса.
Какие элементы нужно менять?
При проведении капитального ремонта стартера нужно менять практически все его элементы. В задней крышке расположена бронзовая втулка, которая способствует передаче питания на обмотку ротора. От ее состояния зависит если не все, то многое. При большом зазоре между ротором и втулкой передача электроэнергии происходит намного хуже, следовательно, будет теряться большое количество тока.
Обязательна замена щеток. Это тот узел, который подвержен трению и разрушению из-за него. На некоторых моделях стартеров эту операцию сделать невозможно, так как они подключаются при помощи пайки к питанию. Следовательно, при сильном износе щеточного узла нужно откусывать провода. После этого новые щетки припаивать на свои места. К сожалению, такой способ ремонта не всегда надежен. Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, то нужно проводить его капитальный ремонт. А для этого в обязательном порядке устанавливается новый бендикс.
Неисправности в системе подачи воздушной смеси
Здесь проблема кроется либо в засорении воздушного фильтра, либо в выходе из строя регулятора, отвечающего за работу машины на холостом ходу. Автомобиль при этом у вас будет все время глохнуть при наборе оборотов или в момент сброса газа, когда вы отпускаете акселератор.
Для решения проблемы демонтируйте и осмотрите воздушный фильтр. При наличии серьезного загрязнения или сколов, произведите его замену. Для диагностики и замены регулятора работы холостых оборотов вам потребуется помощь квалифицированных сотрудников автосервиса.
Как происходит запуск двигателя
Когда водитель поворачивает ключ зажигания, электрический ток подается на втягивающее реле. Оно сдвигает бендикс до зацепления ее с зубьями маховика двигателя и одновременно замыкает контакты самого стартера, в результате чего коленвал вращается.
Как только запустится рабочий цикл двигателя, ключ зажигания возвращается в положение «зажигание», бендикс отводится назад и шестерни выходят из зацепления. Механическая схема достаточно простая, однако все ее компоненты должны работать безукоризненно, иначе запуска двигателя не произойдет.
Проблема с выхлопной системой машины
Двигатель также может глохнуть при нарушении в работе трубок, отвечающих за отвод газов. На полном ходу машина начнет быстро «захлебываться», и нажатие педали газа полностью останавливает работу мотора. Неисправности в работе системы трубок для выхлопа в 90% случаев обусловлены загрязненностью и забитостью глушителя. Однако может и отказать катализатор.
В первом случае аккуратно прочистите глушитель и достаньте оттуда посторонние предметы. При проблемах с катализатором проведите полную диагностику выхлопной системы и замените данный элемент.
Проверка стартера и втягивающего реле
Для проверки необходимо удостовериться в том, что аккумулятор имеет достаточный уровень зарядки, венец маховика цел, а ремень ГРМ не порван. Сначала нужно проверить, работает ли втягивающее реле. Для этого отсоединяете от него тонкий провод. К нему подключаете лампу накаливания, второй ее вывод соединяете с минусом аккумулятора. При повороте ключа зажигания в крайнее положение лампа должна загореться.
Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания в том случае, если имеет место быть обрыв обмотки втягивающего реле. Если лампа не горит, то ищите неисправность в замке. Если лампа горит, а сердечник реле не втягивается, то присутствует обрыв обмотки. Ремонтом заниматься бессмысленно, проще заменить втягивающее полностью. Для проверки можно также замкнуть два вывода реле при помощи отвертки. Только делать это нужно при включенной нейтральной скорости.
Что делать, если глохнет машины с АКПП?
Если на вашем транспортном средстве установлена автоматическая коробка передач, то проблему нужно искать в электроснабжении. При резком переключении с одной передачи на другую либо во время их переключения при торможении могут исказиться настройки, и бортовой компьютер будет получать сигнал о необходимости заглушить двигатель.
Также модели с АКПП могут заглохнуть в связи с неисправностями гидродинамических трансформаторов коробки передач. Данная проблема в основном проявляется во время разгона, и требует срочного вмешательства специалистов автосервиса.
Как заменить венец маховика?
Это самая сложная неисправность, так как ее устранение выливается в то, что нужно снимать коробку передач. Подобный процесс достаточно сложный. Особенно в случаях, если коробка никогда не снималась либо демонтировалась очень давно. Обычно признаком такой поломки является металлический скрежет, который раздается со стороны маховика. Снятие непосредственно венца и установка нового занимает немного времени.
В некоторых случаях даже не требуется приобретать новый. Достаточно снять старый, перевернуть его и поставить на место. Но вот установка может вызвать небольшие трудности. Сначала необходимо венец прогреть на открытом огне. После этого он просто укладывается на маховик. При остывании металла происходит его сжатие, соединение становится очень крепким. Впрочем, ничего страшного нет, если машина не заводится. Что делать со стартером и его системами, вы уже знаете. Не забывайте вовремя проводить обслуживание, тогда «сюрпризов» точно не будет.
Автор:
Максим Марков
Одной из распространенных неисправностей автомобиля бывает невозможность завести двигатель. Сопутствующих признаков может быть несколько – при зажигании слышны щелчки в стартере или полная тишина, медленное вращение стартера и, соответственно, коленвала. Причин может быть довольно много, и не всегда они напрямую связаны именно с ним. Чтобы лучше понять, почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, необходимо подробнее изучить схему запуска двигателя.
Состояние аккумуляторной батареи
При разряде аккумуляторной батареи характерным признаком будет являться щелчки из-под капота при попытке завести двигатель, которое издает втягивающее реле, а также медленное вращение коленвала.
Это происходит от того, что при пониженном напряжении, которое выдает севшая батарея, реле не может полностью втянуться и его сердечник отбрасывает возвратная пружина и стартер щелкает. Кроме того, на разряд аккумулятора будет указывать тусклый свет габаритов и фар, а после поворота ключа подсветка приборов будет почти полностью гаснуть.
При нормальном заряде аккумулятора напряжение на ее выводах должно составлять 12-12,4 вольта. Напряжение замеряется мультиметром. Если оно ниже 11 вольт, то запуск будет затруднен, кроме того, степени заряда не хватит, чтобы обеспечить большой пусковой ток.
Втулки стартера
Еще одной причиной могут быть изношенные медно-графитовые втулки, на которые опирается ротор. Одна из них запрессована в заднюю крышку корпуса, там, где находятся щетки самого электродвигателя, а передний конец ротора опирается на втулку, которая запрессована в отверстие в картере сцепления либо в корпусе самого стартера, если конструкция закрытая.
Первый вариант уже практически вышел из употребления, потому что втулка, находящаяся в картере сцепления, быстро разбивается, ротор начинает вращаться с перекосом и быстро приходит в негодность. Второй вариант распространен практически повсеместно, и втулки в таком варианте намного долговечнее.
Однако и они со временем изнашиваются и появляется люфт, который со временем приводит к подклиниванию.
