Необходимость заменить передние стойки возникает после того, как во время движения автомобиля по неровностям из-под колесных арок начинают раздаваться глухие стуки чередующиеся щелчками. Что характерно на больших скоростях такого не наблюдалось,однако преодолевая лежачие полицейские, они снова появлялись.
После самостоятельной диагностики своей Лада Приора, найти причину стуков не всегда удается, подвеска в норме, а шум все равно есть. Немного покопавшись в сети я наткнулся на несколько похожих тем, в которых люди обсуждали мою проблему, именно там я и узнал, что всему виной передние стойки и, что теперь мне предстоит серьезная работенка под названием: замена передних стоек своими руками. После того как я съездил на СТО мой вердикт подтвердился, можно было прямо там все исправить, но я решил сделать все самостоятельно. Более детально про стук в передней подвеске написано здесь.
После нескольких часов поисков я нашел передние стойки, которые подходили мне по всем параметрам, это были стойки Асоми модель «Комфорт CLASSIC А170.2905.002/003-05».
Выбирал передние стойки с расчетом, чтобы были помягче и, как говорится, цена была адекватной, комфорт во время езды — пожалуй самое главное в автомобиле. Родные жесткие СААЗ никуда не годятся, поэтому повторять ошибку завода производителя я не стал.
Купленные мной передние стойки — гидравлические, разборные, что очень удобно, в случае необходимости можно просто поехать купить картриджи и заменить самостоятельно, чего никогда не сделаешь с родными СААЗовским.
не самая сложная процедура из всех которые мне доводилось производить, однако усложнена тем, что требует наличия спец-инструмента в виде специальных стяжек для пружин и специального съемника для рулевых наконечников.
Кроме того, для работы вам потребуется следующий набор ключей:
- Торцевые на «13», «17», «19» а также накидные на «17», «19», «22»;
- Шестигранник на «6»;
- Съемник рулевых наконечников;
- Плоскогубцы;
- И, конечно, молоток.
Перед началом замены стоек своими руками рекомендую обработать все соединения, гайки и крепления, которые подлежат разборке — жидкостью WD40, это можно сделать накануне или с вечера.
Нус, поехали!
Замена передних стоек Лада Приора своими руками
1. Установите домкрат под ту сторону с какой будете производить ремонт, в моем случае — правую.
2. Снимите колесо.
3. Отключите тормозные шланги и выньте их из кронштейна-держателя на стойке.
4. Используя плоскогубцы, аккуратно разогните на пальце рулевого наконечника контрящий шплинт, затем извлеките его и открутите гайку ключом на 17.
5. Возьмите съемник рулевого наконечника и впрессуйте его из посадочного места.
6. Далее, поверните опору и приступайте к откручиванию гаек крепления к рулевому кулаку, благо обработанные накануне болты и гайки жидкостью WD40 сделают эту процедуру легкой и приятной.
7. Если есть такая необходимость, можете воспользоваться молотком для того, чтобы выбить болты, только будьте внимательны, чтобы не повредить резьбу.
8. Эксцентриковый верхний болт нужен для регулировки развала, поэтому не потеряйте с него шайбу, она часто приклеивается к стойке. Этот болт потом необходимо поставить на свое место, так что не перепутайте. Развал-схождение придется делать в любом случае, так, что запоминать поворот эксцентрика вдоль оси — бессмысленно.
9. Следующий этап — откручивание гаек крепления под капотом, которыми передние стойки крепятся к кузову ключом, для этого на «13».
10. Теперь достаньте из ниши колеса переднюю стойку в сборе.
Основа работы механизма газораспределения
При сжатии смеси в рабочем цилиндре поступает искра, и смесь взрывается, толкая поршень. Тот толкает шатун, шатун — коленчатый вал. Всё известно. Клапана своевременным открытием и закрытием обеспечивают в нужный момент герметичность в цилиндре и свободный впуск и выпуск в других циклах. Управляет этими устройствами распределительный вал, кулачками нажимая на механизм клапанов. На двигателе «Приоры» установлены 16 клапанов. Ими управляют два распределительных вала. И распределительные валы приводятся в движение от коленчатого вала посредством ремня ГРМ.
Для совпадения фаз газораспределения и правильной установки привода нанесены специальные метки.
Точки нанесения меток для ГРМ
Они нанесены заводом изготовителем в нескольких местах и делятся на подвижные и неподвижные:
- На корпусе мотора «Приоры»
- На шестернях распределительных валов.
- На шестерне коленчатого вала.
- На маховике двигателя.
Теперь более подробно об этих метках.
На корпусе мотора ВАЗ 2170
Здесь метки сопряжения установлены в трёх местах. Они являются неподвижными:
- На выступе корпуса масленого насоса.
- На кожухе маховика.
- Метки на пластмассовой защите ремня ГРМ «Приоры»
Первые два вида отметок предназначены для сопряжения коленчатого вала.
То есть, с ними должны совпадать риски на шестерне и на маховике. Шестерня привода коленчатого вала расположена в корпусе насоса давления масла. Это прорезь в металлической юбке, которая полуохватывает шестерню сверху. Она хорошо видна при нормальной подсветке. Иногда её может «закидать» маслом и пылью. Тогда необходимо протереть это место ветошью, и всё будет видно.
На кожухе маховика установлена специальная стрелка, в обзорном окошке в районе стартера. Нужно учитывать, что верхняя мёртвая точка определяется только по средней из трёх рисок.
Разборка конструкции
1. Возьмите стяжку для пружин приготовленную ранее и установите на второй виток пружины сверху и снизу как показано на фото. Вторая стяжка устанавливается с другой стороны симметрично первой. Процесс сведения пружины производится следующим образом — затягивайте болты первой стяжки до тех пор, пока не почувствуете, что вторая стала свободно ходить на витках, после чего стягивайте ее до тех пор, пока не снимете нагрузку с предыдущей. То есть, по-очереди с каждой стороны.
2. Возьмите накидной на «22» и шестигранник и открутите крепежную гайку, которой шток стойки крепится к опоре.
3. Снимите ограничитель (отбойник), опорный подшипник, опору, а также ограничитель сжатия.
4. Замените старые шайбы ограничителя отбоя, на те которые шли в комплекте со стойками Асоми. Обратите внимание — нижняя меньше чем верхняя.
5. Далее снимите чашку пружины с резиновым демпфером, буфер сжатия, пружину и пыльник.
Теперь необходимо произвести визуальный осмотр демонтированной стойки.
Первый тест на покачивание штока до верхней точки — продемонстрировал причину неисправности. Сопротивление в верхней части рабочей зоны стремительно исчезло после чего поршень ударился о верхнюю часть цилиндра. Как вы понимаете это и был источник глухих стуков.
Клапаны двигателя на Приоре
Лада Приора – это рестайлинг ВАЗ 2110. На этих автомобилях устанавливались 8-клапанные моторы с рабочим объемом 1,5 литра, позже появились модификации с 1,6 литра. На них клапаны при обрыве ремня ГРМ не встречались с поршнями и не загибались. На ВАЗ 2112 стали устанавливать полуторалитровые двигатели с 16-ю клапанами, они же перекочевали и на Приору. Владельцы таких автомобилей впервые столкнулись с вопросом загиба клапанов при обрыве ремня ГРМ. Все дело в конструктивных особенностях. ГБЦ теперь снабжается 16-ю клапанами, мощность увеличивается до 92 л. с., но вместе с тем загиб клапанов приводит к капитальному ремонту.
На 16-клапанном моторе поршни не имеют специальных выемок, в результате при нарушении фаз газораспределения они будут гнуть клапаны. Более поздние модели Лады Приоры оснащались 16-клапанным двигателем объемом 1,6 литра. Здесь поршни были с выемками. Такой силовой агрегат устанавливается на Приору и сегодня. Вопреки заявлению производителя клапана на нем всё-таки гнёт, но значительно реже. Такая вероятность наблюдается только при условии высоких оборотов. Разрыв ремня, который вдвое шире стандартного от 1-го семейства, встречается нечасто. Если использовать некачественный ремень, то вероятность загиба резко возрастает, а ремонт будет оцениваться на порядок выше, чем аналогичные работы с 8-клапанным мотором.
Вернуться к оглавлению
Как прокачать стойку?
Для того, чтобы привести передние стойки в рабочее состояние их необходимо прокачать. Делать это необходимо следующим образом:
- Установите переднюю стойку вертикально;
- Плавно вытяните шток в верхнюю точку;
- После этого плавно вдавите его обратно.
Сделайте 3-4 таких повторения, при этом никаких провалов и падений вовремя перемещении штока быть не должно. После того как прокачали стойки, постарайтесь держать их в вертикальном положении.
Плюсы
- Высокий КПД двигателя;
- Стабильно высокая мощность как при малых, так и при средних оборотах.
- Увеличение числа клапанов позитивно повлияло на эффективность работы системы.
- Улучшенная экологичность за счет полного сгорания отходов топлива, минимализация выбросов угарных газов в атмосферу.
- Соответствие требованиям Евро4, что позволяет передвигаться на автомобиле за границей.
- Увеличение пробега автомобиля до первой поломки двигателя.
Сборка нового амортизатора
1. Установите шток стойки в верхнее положение.
2. Оденьте пыльник и буфер сжатия новую переднюю стойку.
3. Установите пружину, чашку пружины и демпфер. Обратите внимание на нижний хвостовик, он должен стать на свое место.
4. Установите малую шайбу из нового комплекта Асоми, большую шайбу и опору с установленным подшипником.
5. Наживите крепежную гайку штока.
6. Гайка затягивается при помощи шестигранника на «6,удерживайте им шток. Финальную дотяжку лучше делать уже после того, как установите передние стойки на место.
7. Снимите стяжки пружин.
8. Опору поверните таким образом, чтобы указатель, который на ней находится, смотрел вперед и чуть-чуть вовнутрь кузова автомобиля.
9. После этого установите стойку в сборе на место ее дальнейшей службы.
10. Закрутите болты опоры сверху, после чего оденьте стойку на рулевой кулак, эксцентриковый болт с шайбой установите в верхнее отверстие, а вниз простой болт и произведите затяжку.
11. Палец рулевого наконечника установите в тягу на стойке и закрутите гайку.
12. После этого зашплинтуйте палец, раздвинув усики.
13. Заправьте тормозные шланги в кронштейн-держатель на стойке.
Готово, теперь можно сказать, что передняя стойка заменена. Установите колесо и опустите домкрат. Когда машина будет стоять на колесах пройдитесь по всем креплениям и произведите подтяжку. Не лишним будет покачать кузов со стороны на которой менялась стойка для дополнительной прокачки.
Теперь осталось повторить все то же самое с левой стороны. Второй раз дело пойдет «веселее», поскольку вы уже будете знать, что за чем и к чему…
После того как замена передних стоек, обязательно сделайте развал-схождение, по дороге на СТО не спешите — колеса не отрегулированы и авто будет немного «водить» по дороге, поэтому будьте бдительны и аккуратны.
Результат проделанной работы:
После нескольких недель эксплуатации новых стоек могу отметить следующее:
- Исчезли стуки;
- Подвеска стала более упругой;
- Исчезла расхлябанность и раскачивание;
- Авто стало лучше входить в повороты, уменьшился крен;
- По бездорожью стало более комфортно ездить;
- Руль после поворота стал заметно быстрее возвращаться — результат увеличившегося кастора;
- Улучшилась управляемость на больших скоростях;
- Лежачие полицейские преодолеваются менее болезненно.
Короче говоря, я очень доволен, впечатления только позитивные, знал бы, что будет такой результат поменял бы передние стойки еще до того, как они вышли из строя, сразу после покупки.
