Замена ромашек (сайлентблоков передних рычагов) на ВАЗ-2114 своими руками: полезные советы и видео внутри. Замена ромашек на ваз 2110

После замены стоек, опорников, рулевых и шаровых стук при езде по неровной дороге не исчез. И вот на днях залез под машину и обратил внимание на порепанные сайлентблоки.

Полез в интернет смотреть как все это дело меняется и у кого то на Драйве нашел запись о замене сайлентблоков и резинок растяжки или в народе «Ромашек». Изучив материал все таки решился менять их.

Купили сайлентблоки, Шарниры растяжки передней подвески («Ромашки»), а так же втулки стабилизатора и стойки стабилизатора поперечной устойчивости (в народе «Яйца»).

Загоняем авто на яму и фиксируем его. Безопасность превыше всего. Сначала рекомендую все болты и гайки залить WD-40 и дать откиснуть.

Далее срываем гайки рычага, растяжки и «яиц». Если гайку растяжки открутить не получилось, то можно открутить краб и открутить растяжку после, уже в более удобных условиях. Далее, поднимаем авто, снимаем колесо, откручиваем 2 болта шаровой, откручиваем и снимаем «яйцо», откручиваем гайку растяжки, болт рычага и снимаем рычаг.

Так, теперь необходимо избавиться от старого сайлентблока. Тут несколько вариантов: 1. Выжечь горелкой. 2. Высверлить. 3. Использовать специальный съемник. 4. Проявить смекалку.

Так как ни дрели, ни горелки, ни съемника у меня не было, я выбрал 4-ый пункт. Срезал одну сторону сайлентблока ножом и выбил его молотком.

После необходимо зачистить посадочное место от ржавчины и грязи, иначе новый сайлентблок не получиться запрессовать на место.

Вот. Теперь надо запрессовать новый сайлентблок на место. Тут тоже есть несколько вариантов: 1. Использовать специальный съемник. 2. При помощи тисков. 3. Проявить смекалку.

Тут тоже я выбрал 3-тий пункт. Воспользовавшись смекалкой я собрал вот такой съемник.

Далее смотрим как им пользоваться на фото:

Перед сборкой смазываем проушину рычага и сайлентблок жидким мылом или моющим средством. Пользоваться солидолом, литолом или маслом нельзя, т.к. резина не маслостойкая и быстро станет грубой и потрескается. Чтобы запрессовать сайлентблок необходимо отверткой заправить буртик в отверстие. С первого раза может не получиться, придется помучатся.

Закручивая болт, запрессовываем сайлентблок и где то на половине он упрется в шайбу съемника. И тут съемник был модифицирован:

Замена сайлентблоков передней подвески на Лада Калина своими руками

Замена сайлентблоков на Калине

Сайлентблок передней подвески вблизи Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

Демонтаж поперечного рычага

Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места. Обильно смазанный болт, гарантия успеха.
Следующим по порядку будет болт с гайкой, которые фиксируют стойку стабилизатора. При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.
И заключительным этапом становится кронштейн поперечного рычага. Когда болт с гайкой демонтированы, можно снимать рычаг. Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.

Резино-металлический шарнир продольной растяжки

Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.

Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки. Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание

Обратите внимание, что в процессе демонтажа в рычаге может остаться его металлическое основание, если это произошло, его придётся точно так же выбивать, а затем очищать от грязи посадочное место. Так выглядят старые элементы подвески Установку новых «ромашек» производим путем запрессовывания их в рычаг при помощи тисков, с окончательной фиксацией, нанося удары молотком каждые 5-8 миллиметров по корпусу. Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева

Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.

Стойка и подушка стабилизатора

Стойка стабилизатора или просто «яйца», и подушка обеспечивают стабилизатору поперечной устойчивости стабильную работу по время управления автомобилем.
Демонтировать «яйца» очень легко, достаточно выкрутить болт крепления от поперечного рычага, а другой конец просто освободить от стабилизатора поперечной устойчивости простыми раскачиваниями. Иногда случается, что их просто разламывает
А чтобы убрать подушки, необходимо при помощи ключа на «13», открутить по два болта крепления кронштейна и высвободить её. Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее
Когда она освобождена, демонтировать её можно просто разрезав ножом в самом тонком месте, либо снять со стабилизатора предварительно смазав его мыльным раствором или WD-40.
Устанавливаем элементы в обратной последовательности, используя мыльный раствор или смазку для наилучшего соединения с металлической поверхностью.

Изготовление съёмника своими руками

Как уже говорилось выше, сайлентблоки — плотно запрессованы в рычаги и в так называемую «растяжку» на подвеске. Запрессовать новый сайлентблок в растяжку можно с помощью обычного зубила и молотка. А вот запрессовка сайлентблока в рычаг подвески — процедура очень трудоёмкая и без специального приспособления (съёмника) тут не обойтись. Съёмник можно поискать в автомагазине, а можно не тратить время на поиски и сделать его самостоятельно, благо, это несложно. Чтобы сделать съёмник, нам потребуется болт (М12), длина болта — не менее 180 мм. К нему следует подобрать гайку, причём она должна быть высокой — не менее 20 мм. Также нужна будет втулка. Длина — не менее 60 мм, внутренний диаметр — 39 мм (сделать такую втулку можно из обрезка подходящей по диаметру трубы) и две-три широких шайбы. Что должно получиться в итоге, можно посмотреть на фотографии ниже.

Вариант самодельного съёмника

Замена ромашек на ваз 2110 своими руками – Защита имущества

Замена ромашек на ВАЗ-2114 своими руками. Советы автовладельцам и автолюбителям.

Признаки неисправности

скрипит в ходовой автомобиля;
колеса и рычаги сильно люфтят;
шины автомобиля ваз 2110 неравномерно изнашиваются и приходят в негодность;
потеря устойчивости автомобиля, машина становится ватной и плавает по дороге;
треснули резинки.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Замена ромашек на ваз 2110

Для чего служат?

Сперва отметим, что за функцию выполняют данные составляющие подвески. Сайленблоки – это резинометаллические изделия, которые обеспечивают мягкое соединение между деталями. В результате автомобиль едет плавно и мягко. Часть колебаний и ударов поглощают именно эти резинометаллические изделия. Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ-2110 производится нечасто. Это не расходный материал. Но существуют определенные признаки, по которым можно выявить износ. О них мы поговорим ниже.

Гараж или СТО

Всех автовладельцев можно разделить на две категории:

Те, кто выполняет большую часть ремонта самостоятельно у себя в гараже, и только в экстренных случаях обращаются в автосервис;
Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а полностью доверяют ремонт и обслуживание мастерам станций технического обслуживания.

Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

СТО имеет следующие достоинства:

Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Особенности конструкции подвески

Особенностью конструкции подвески является то, что многие элементы ее не должны быть соединены жестко, иначе всю вибрацию она будет передавать на кузов.

Как устроена подвеска ВАЗ 2110.

Поэтому некоторые составные подвески соединены посредством резиновых втулок и резиновых подушек с металлическими втулками внутри, т.е. сайлентблоками.

Так, в передней независимой подвеске ВАЗ-2110 через сайлентблоки между собой соединены:

Нижний рычаг;
Растяжка;
Стабилизатор поперечной устойчивости.

Каждый из этих элементов в конструкции подвески играет важную роль.

Нижний рычаг предотвращает поперечное смещение колеса, растяжка не дает колесу смещаться продольно относительно кузова, а стабилизатор поперечной устойчивости не дает кузову раскачиваться при выполнении маневров или при движении по неровностям.

Но исходящие от колес нагрузки на эти элементы очень большие, поэтому смещение их хоть и небольшое, но должно быть предусмотрено, чтобы частично нагрузки воспринимать на себя и частично гасить их, а не передавать на кузов.

Возможность смещения элементов подвески относительно друг друга и относительно кузова, а также и частичное гашение колебаний и обеспечивают сайлентблоки и резиновые втулки.

На ВАЗ-2110 в передней подвеске сайлентблоки и втулки установлены:

Нижний рычаг (два сайлентблока – посредством одного он крепится к кузову, а через второй к нему подсоединена растяжка);
Растяжка (один сайлентблок, через который она крепится к поперечине);
Стабилизатор поперечной устойчивости (посредством стойки с двумя сайлентблоками он подсоединен к нижнему рычагу, а к корпусу авто — через кронштейны с резиновыми втулками).

Поскольку у ВАЗ-2110 задняя подвеска зависимая, такого количества сайлентблоков не требуется, ведь конструктивно она проще.

Сзади на всю подвеску установлено всего два сайлентблока – посредством которых производится крепление задней балки к кронштейнам кузова.

Полиуретановые или резиновые, какие лучше

Штатные резиновые сайленты лучше заменить на полиуретановые, тогда они прослужат намного дольше. Полиуретановые шарниры улучшают поведение автомобиля на трассе, снижают нежелательные деформации в соединениях элементов подвески. Полиуретановые шарниры лучше резиновых поглощают удары подвески, вибрацию и снижает шум при движении автомобиля. Единственный их недостаток – относительно высокая стоимость, но увеличенный срок службы изделий нивелирует эту разницу в цене.

Пошаговое руководство по замене ромашек ваз 2110

Отворачиваем стабилизатор ключом на 17, можно так же взять трещетку и головку на 17.

Откручиваем крепления рычага к кузову ключом на 19

Выкручиваем два болта шаровой опоры головкой на 17

Можно снимать рычаг, фиксируем его в тисках, вставляем болт, чтобы он не уходил вниз и выпресовываем ромашки, они вылезли без проблем, но у вас может быть и по другому. Обойму сбиваем зубилом и молотком.

Выбиваем с двух сторон. Наждачной немного зачищаем от ржавчины посадочные места ромашек и обойм. Вставляем ромашки и запрессовываем их при помощи ударом молотком средней силы.

Чтобы сделать выпрессовку сайлентблока используем палец с рулевой тяги, с другой стороны оправку подходящего размера, вставляем в тиски.

Чтобы сделать запрессовку нового сайлентблока в гараже, нужно снять небольшую фаску на наждаке, это никак не повлияет на его работу, зато будет проще запресовать деталь.

Затем смазываем его корпус и посадочное место мылом, для облегчения захода. Теперь его можно запрессовать используя обычные тиски.

При этом стараемся центровать, чтобы сайлентблок шёл ровно. Доводим до половины, затем снова вставляем палец с рулевой тяги и оправку и производим окончательную фиксацию. Сборку проводим в обратной последовательности. Полную затяжку всех гаек производите на опущенной машине.

Видео по замене ромашек (саленблоков) на ваз 2110:

Выбор новых элементов

Полиуретановые Для замены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести хорошие сайлентблоки. Выбрать их не сложно, если знать некоторые нюансы:

Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый наружный диаметр, соответствующий данной конкретной модели ВАЗ;
Не пытайтесь приобрести сайлентблок от «девятки» и установить его на свою «десятку». Из подобных мероприятий, кто бы что ни говорил, ничего не выйдет;
Убедитесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет желать лучшего. Хорошие детали выполнены из высококачественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Последствия неисправности расходников

Следует отметить, что сайлентблоки и втулки относятся к расходным материалам.

Из-за больших нагрузок возможно продавливание резиновой части сайлентблока, отслоение ее от металлической втулки, расслоение самой резины. В итоге они уже не способны должным образом работать.

Выливается это в стуки со стороны подвески, появление скрипов, при движении, особенно по неровностям, автомобиль может кидать из стороны в сторону, и чем больше износ сайлентблоков, тем сильнее будет кидание.

Также из-за изношенных сайлентблоков изменяются углы положения колеса – развал и схождение, из-за чего авто уже не будет держать дорогу, его начнет сносить в какую-либо сторону, шины из-за неправильных углов будут быстро стираться.

Так что, за состоянием всех резиновых элементов подвески автомобиля нужно постоянно следить, и в случае проявления признаков их неисправности – оперативно произвести их замену.

При определенных знаниях и наличии инструмента можно произвести замену сайлентблоков и самому, не обращаясь в сервис.

Подготовка к работе

Итак, сперва необходимо подготовить соответствующий набор инструментов. Помимо новых сайлентблоков (полиуретановых или резинометаллических, не имеет значения) требуется стандартный набор головок с трещоткой, мыльный раствор, а также универсальная смазка ВД-40. В качестве альтернативы можно использовать аналог от . Стоит продукт в разы дешевле, а эффект одинаковый, отмечают отзывы автовладельцев.

Также, чтобы на автомобиле ВАЗ-2110 замена сайлентблоков прошла успешно, нам потребуется смотровая яма, эстакада или подъемник. Конечно, можно воспользоваться домкратом, но будет очень сложно. Среди особых инструментов для замены потребуется съемник для выпрессовки резинометаллических изделий. Можно использовать трубки с шайбами и тиски. Главное, чтобы шайбы и трубка подошли по диаметру.

Инструмент и приспособления

Инструментов, которые потребуются для замены всех расходников – не так уж и много, но некоторые из них специфические.

Набор ключей, головок, воротков;
Комплект новых сальников и втулок;
Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков;
Съемник для шаровой опоры;
Домкрат;
Упоры;
Тиски;
Молоток и деревянные проставки;
Мыльный раствор.

Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков.

Его можно приобрести либо сделать самому.

Простейшее самодельное приспособление состоит из длинного болта с гайкой, отрезков труб с разными диаметрами и нескольких толстых шайб.

Принцип действия такого приспособления очень прост.

Для выпрессовки сайлентблока берется болт, на него одевается шайба, размером чуть меньше диаметра резиновой части сайлентблока.

Болт пропускается через втулку сайлентблока. С другой стороны, на болт накидывается отрезок трубы с диаметром, равным диаметру посадочного места, к примеру, рычага.

То есть труба должна будет упираться в окружность посадочного места в рычаге.

Далее на болт одевается еще одна шайба, по окружности большая, чем диаметр трубы, а затем уже накручивается гайка.

Выпрессовка производится так: гайка, накручиваясь, будет подтягивать к себе шайбу, упирающуюся в сайлентблок.

Установленная трубка позволит выходить ему из посадочного места, а не упираться в другую шайбу.

Запрессовка производится точно так же, с той лишь разницей, что необязательно применять отрезок трубы, поскольку сайлентблок упрется в упорную шайбу уже, когда он сядет на место.

Можно даже произвести запрессовку без использования приспособления, достаточно иметь только тиски, между губками которых устанавливаются новый сайлентблок и рычаг, так чтобы он и его посадочное место находились на одной оси.

Далее тиски сжимаются и расходник сам становиться на место. Но таким способом можно установить сайлентблоки только на рычаге и стойках стабилизатора, а вот на поперечине для замены все же потребуется приспособление.

Замена ромашек. — logbook Lada 2112 2007 on DRIVE2

После замены: опор, стоек стабилизаторов и наконечников стук так и не пропал, прочитал на драйве и ещё где то что возможно это ромашки, они у меня как раз подусталт с виду, ну думаю они, разобрал все, они и вправду померли, выпресовал старые, воткнул новые поставил пока на одну сторону хотя б проверить они или нет, прокатился, стало как то по жестче, может потому что протянул все хорошо, сначала обрадовался что стуки пропали, но не тут то было подьехал к дому все ровно есть при торможении и трогании, но на много тише, завтра помеяю правую сторону да посмотрю супорт, скорее дело в нем больше не чего быть не может, так что завтра посмотрю на правой стороне болтается ли там суплот да потом буду думать дальше, а так проблема почти ушла:)

Замена расходников, устранение осевого люфта

Демонтировав элементы подвески, можно приступать к выпрессовке изношенных сайлентблоков и установке новых.

Подготовленным заранее специальным приспособлением из поперечины, рычагов и стоек извлекаются старые сайлентблоки и на их место запрессовываются новые.

Для облегчения установки новые расходники можно смачивать мыльным раствором.

А вот использовать смазки на основе нефтепродуктов не рекомендуется, поскольку они негативно воздействуют на резиновые элементы.

По поводу стоек стабилизатора, перед выпрессовкой-запрессовкой, их нужно будет сбить со стабилизатора, поскольку они плотно посажены на него.

При сбивании лучше пользоваться молотком и удары наносить через деревянную проставку.

Инструкция по самостоятельно замене

Зачем же платить, если все работы по смене компонента трансмиссионной системы можно выполнить самостоятельно? Разумеется, если вы не имеете опыта в этом, то лучше доверьте это дело специалистам. Но если следовать инструкции, то никаких проблем с заменой быть не должно.

Готовимся к замене

новое сцепление для вашего автомобиля;
набор гаечных ключей, потребуются также и торцевые ключи;
отвертка;
ломик;
домкрат;
кирпичи.

Запрос вернул пустой результат.

Поэтапная инструкция

Итак, если вы решили поменять устройство сцепления своими руками, но не хотите при этом возиться с демонтажем КПП, то мы рассмотрим процесс замены без снятия коробки. Приступим:

Открутите винты крепления левого колеса вашего авто и поставьте на домкрат переднюю часть ВАЗ 2110. Чтобы обезопасить себя, подставьте под кузов авто кирпичи. Также под задние колеса подставьте противооткатные упоры.
Далее, вам нужно полностью снять колесо и открутить несколько винтов крепления, которые держат шаровую опору.
После снятия колес откройте капот и отключите аккумуляторную батарею. Для этого достаточно будет снять минусовую клемму с АКБ. Это делается для того, чтобы предотвратить короткое замыкание в ходе проведения ремонтных работ.
Теперь вам необходимо демонтировать корпус воздушного фильтрующего элемента. Это нужно сделать для того, чтобы получить доступ к винтам, при помощи которых коробка передач крепится к двигателю внутреннего сгорания.
Если есть защита двигателя, то приступим к ее снятию. Открутите по периметру защиты мотора все винты и снимите ее.
Открутите длинный винт, при помощи которого крепится стабилизатор поперечной устойчивости.
Теперь приступим к одному из самых ответственных моментов в этом рабочем процессе. Если вы решили не производить демонтаж коробки передач, то вам все равно потребуется отодвинуть агрегат в сторону. Для того чтобы агрегат мог свободно перемещаться, необходимо демонтировать левый брызговик. После этого открутите все болты шаровой опору.
Далее, отведите левую стойку за колесный привод. Иначе сдвинуть коробку передач не получится.
После этого вам потребуется отключить два разъема от коробки передач. Справа от агрегата есть пластина, отвечающая за крепеж реактивной тяги. К слову, другая часть пластины находится у рычага переключения скоростей. Запомните визуально место крепежа реактивной тяги, иначе потом вам придется попотеть, чтобы подогнать селектор агрегата в рабочее положение.
Когда разъемы отсоединены и реактивная тяга демонтирована, коробка передач, по сути, освобождена от основных креплений. Теперь вам нужно отсоединить ее непосредственно от двигателя внутреннего сгорания. Здесь воспользуйтесь гаечными ключами и отсоедините несколько болтов (обычно их не больше трех) и одну гайку.
Теперь необходимо демонтировать заднюю подушку, которая, собственно, и крепит коробку передач к мотору. Это следует сделать так, чтобы мотор не был сильно отпущен, поэтому ДВС лучше подставьте на домкрат или на опоры.
То же самое нужно проделать и с коробкой передач, предварительно отодвинув ее на необходимое расстояние. Здесь вам может потребоваться помощь, поскольку одному передвинуть агрегат и подставить под него опоры будет нелегко. Кроме того, все нужно делать аккуратно, чтобы не допустить механических повреждений агрегата.
Теперь у вас есть доступ к механизму сцепления. Замените его, после чего произведите сборку всех деталей в обратной последовательности. Плотно затяните винты крепления коробки передач к двигателю. Заменив сцепление, нужно сделать центровку диска.

Пошаговая замена датчика скорости ВАЗ-2110 на 8 и 16 клапанов

Для того, чтобы поменять датчик скорости самостоятельно, достаточно иметь под рукой два или три ключа (на 10, 21, 22) и крестовую отвёртку.

Отключается ток на машине, для этого снимается разъем с АКБ.
От датчика отсоединяется разъём проводов, при котором рекомендуется запомнить распиновку.
Датчик можно открутить вручную, или при помощи ключей 21 или 22 (в зависимости от конструкции).
Изучается состояние привода. После того, как датчик извлечён, при помощи ключа на 10 откручивается и вынимается гайка, которой крепится привод датчика.
Замене подлежит привод с механическими повреждениями, если таковых нет, можно оставить прежний.
Установку нового устройства следует производить в обратном порядке.
На новом приводе установлена резиновая насадка, которую нужно смазать трансмиссионным маслом.
После установки рекомендуется проверить полярность проводов при помощи мультиметра. Если вдруг были перепутаны контакты, их меняют местами.
Остаётся проверить. Делается это либо при заведенном автомобиле, либо же при подвешенных колесах.

Пошаговое руководство по замене ромашек ваз 2110

Отворачиваем стабилизатор ключом на 17, можно так же взять трещетку и головку на 17.

Откручиваем крепления рычага к кузову ключом на 19

Выкручиваем два болта шаровой опоры головкой на 17

Видео по замене ромашек (саленблоков) на ваз 2110:

Выбор деталей и необходимый инструмент

Прежде чем начать непосредственно замену сайлентблоков, важно правильно к ней подготовиться. Конкретно по выбору новых деталей рекомендаций немного. Рынок автозапчастей просто заполнен сайлентблоками от разных производителей, в основном, все они достаточно хороши. Единственно, что можно сделать для более удачного выбора новых деталей, так это посоветоваться с автомеханиками в вашей местности. Главное, чтобы новые виброизоляторы полностью подходили.

Для ремонтных работ вам понадобится наличие следующих вещей:

Набор новых сайлентблоков

Важно! Несмотря на не сложность мероприятия по замене сайлентблоков, необходимо иметь хотя бы базовые навыки ремонта. Поэтому объективно взвесьте свои силы перед заменой и решите: под силу ли это вам.

Замена сайлентблоков подвески своими руками

Сайлентблоки подвески на ВАЗ-2112 располагаются в рычагах, как задней балки, так и передней. Заменять их желательно комплексно. Процесс замены примерно схож и на задней, и на передней части подвески. Ниже представлены инструкции для обоих случаев.

Передние рычаги

Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ-2112 представляет собой следующий процесс:

Первоочерёдно, машину необходимо поставить над смотровой ямой или воспользоваться подъёмником. Затем снять защиту моторного отсека, представленную кожухом.

Снимаем защиту двигателя

Отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора

Отворачиваем гайку на растяжке

Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кузову

Длинный болт, пара шайб и гайка — всё это продаётся в строительных магазинах и может быть использовано для изготовления съёмника

«Пшикаем», лучше ещё нагреть. Далее нашим съёмником выпрессовываем сайлентблок

Очищаем гнездо от ржавчины и грязи, смазываем

Запрессовываем новые сайлентблоки в посадочный паз

Новый сайлентблок установлен

Важно! Многие автолюбители не выпрессовывают сайлентблоки, а выжигают их, что крайне не правильно. В ходе термообработки серьёзно меняется в худшую сторону качество металла, из которого сделан рычаг.

Видео

Замена сайлентблоков в задней балке

Замена задних сайлентблоков делается так:

Опять же, машину необходимо загнать на смотровую яму или поднять на подъёмнике.
Затем, взяв ключ на 19, нужно отсоединить заднюю балку от кронштейна, путём откручивания гаек её крепления.

Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну

Выпрессовываем сайлентблок в сторону порога автомобиля

Запрессовываем сайлентблок с помощью съемника

Важно! После проведения мероприятий по замене сайлентблоков(как спереди, так и сзади) очень важно сделать «развал-схождение».

Видео

Как проявляется неисправность передних сайлентблоков

Ваз 2110 замена сайлентблоков передней подвески

Узнать, правильно ли они работают, нетрудно. Для этого необходимо обратить внимание на то:

Не скрепит ли резина передних колес во время езды. При этом езда не обязательно должна быть на дальние расстояния. Даже при поездках на небольшие дистанции, скрип не должен наблюдаться. Это не значит, что скрип будет очень заметен – он может быть малослышимым;
Нет ли на резине каких-то дефектов. Обычно, если сайлентблоки плохо работают, то на них появляются небольшие трещинки, разрывы.
Не слышен ли какой-нибудь стук в передних колесах. Дело в том, что сайлентблоки начинают плохо скользить, поэтому со временем им становится все сложнее крутиться, поэтому они и начинают издавать звуки, похожие на стук.

Примечание: здесь нельзя действовать по принципу врачей: один «симптом» не может указывать на наличие «болезни». Напротив, если заметна хотя бы одна из вышеперечисленных проблем, то сайлентблоки нужно срочно менять.

Подготовка к их замене

Замена сайлентблоков на передней подвеске ваз 2110

Подавляющее большинство людей боятся проводить замену сайлентблоков дома. Хотя на самом деле это довольно простое занятие. Но для начала нужно как следует подготовиться. Обязательно необходимо иметь съемник. С его помощью можно будет не только снять сайлентблоки, но и вернуть их в исходное положение после проделывания всех маневров. Что такое съемник? Это инструмент, состоящий из двух трубок и двух шайб.

Примечание: съемники бывают разными. Но при их выборе нужно обратить внимание, чтобы они подходили для сайлентблоков. Кстати, сделать съемник можно и в домашних условиях.

Как сделать съемник

Съемник для сайлентблоков

Сайлентблоки: предназначение и диагностика состояния

Сайлентблоки – это виброизолирующие детали, применяемые в структуре подвески любого современного автомобиля. Такие виброизоляторы состоят из металла и резины (эластомера). Благодаря использованию технологии вулканизированной обработки, сайлентблоки получаются отличными гасителями и изоляторами от внешних вибраций, получаемых машиной при движении.

Данные детали, знакомые каждому автолюбителю, время от времени необходимо менять. Поэтому наш ресурс решил осветить в сегодняшнем материале вопрос о том, как проводится замена сайлентблоков ВАЗ-2112 своими руками. Ознакомившись с ним, сам процесс ремонта и подготовка к нему станет для вас достаточно простой задачей.

Главная функция этих деталей — это соединение узлов подвески, в которых торсионные, радиальные и осевые колебания наиболее сильны, и последующие гашение таковых.

Таким образом, сайлентблоки обеспечивают не только комфорт при движении на автомобиле, но и увеличивают на немалый срок службу некоторых других запчастей подвески.

Срок эксплуатации

В среднем, производители сайлентблоков устанавливают им эксплуатационный срок равный 100 000 километров пробега. Но, как было отмечено ранее, из-за не очень хорошего состояния российских дорог зачастую виброизоляторы изнашиваются раньше времени. Многие автомеханики советуют проводить проверку состояния сайлентблоков подвески ВАЗ-2112 каждые 15-20 000 километров пробега, а их замену – 60-80 000 .

Снятие КПП

Чтобы получить доступ к сцеплению на ВАЗ 2110, требуется снять аккумулятор и воздушный фильтр (полностью, вместе с датчиком ДМРВ).

Открутите привод (так называемый тросик).

Открутите верхние болты, крепящие КПП к двигателю.

Замена сайлентблоков задней балки на ваз 2110 своими руками

Разъедините «фишку» датчика скорости и демонтируйте крепление жгута электропроводки.

Теперь нужно «вывесить» (поднять) передние колеса авто. Уточняю – мы снимали КПП только чтобы отремонтировать сцепление ВАЗ 2110, а тот метод, который я описываю и представляю на фото, позволяет не выдергивать из «коробки» приводы и не сливать из нее масло. Ослабьте гайку привода с правой стороны КПП практически до конца резьбы, а с левой – скрутите полностью (отсюда привод будем вытаскивать).

Открутите рычаг подвески.

Теперь шаровую опору.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков своими руками

А также болты рычага подвески (две шт.).

Рычаг передней подвески демонтирован.

Снимите «брызговик» (нижнюю защиту двигателя). Отключите «фишку» выключателя огней заднего хода.

Открутите от КПП реактивную тягу и снимите нижнюю крышку картера.

Ослабьте гайку на хомуте тяги кулисы (привода управления КПП) и отсоедините ее. Отметим, что после того, как ремонт сцепления ВАЗ 2110 будет закончен, а коробка будет установлена на место, кулису потребуется отрегулировать.

Открутите нижний болт и гайку на креплении коробки к двигателю. Найти и открутить болт – не проблема, а вот с поиском гайки могут возникнуть трудности. Она может быть «закрыта» приводом, стоящим в коробке.

Установите домкрат под двигатель, стараясь не повредить поддон.

Открутите КПП от «подушки».

Немного опустите двигатель на домкрате и снимите КПП.

Что касается моего случая, полная замена сцепления ВАЗ 2110 не потребовалась. Причина неисправности заключалась в поломке выжимного подшипника, а поменять пришлось только корзину, диск и, естественно, сам выжимной.

Какие сайлентблоки ставить на ВАЗ?

Сайлентблок нижнего рычага передней подвески внутренний: необходимо 2 шт. Оригинальный номер 21082904040, средняя цена около 30 руб.

СЭВИ 1207 — 129 руб.
Trialli SB0141 — 139 руб.
TSN 3.7.8 — 70 руб.

Сайлентблок растяжки переднего нижнего рычага(ромашка): необходимо 4 шт. Средняя цена оригинала, 21082904046, около 50 руб.

СЭВИ 2304 — за к-кт (4 шт) 175 руб.
Trialli SB108 — 200 руб.
Ruville 987201 — 88 руб.

Периодичность замены — обычно, сайлентблоки служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50000 км пробега.

Старый сайленблок вокруг втулки обсверливаем сверлом ф6 и выбиваем через болт кувалдой.

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Ромашки

Яйца

Начнем.

Тут тоже я выбрал 3-тий пункт. Воспользовавшись смекалкой я собрал вот такой съемник.

Далее смотрим как им пользоваться на фото:

Чтобы посадить сайлентблок на место надо использовать какую нить трубку. Мне на глаза попалось внутреннее кольцо ступичного подшипника (см. фото выше). Оно как раз подходит. Запрессовываем сайлентблок до конца, не забывая смазывать его мылом.

Теперь меняем ромашки. Старые выбиваем зубилом. У меня они рассыпались на 2 части.

Чистим посадочное место, смазываем литолом и забиваем новые на место.

Необходимые инструменты:

тиски;
новые сайлентблоки ВАЗ 2109;
жидкое мыло (можно заменить моющим средством или мыльной водой)
источник огня (подойдет газовая горелка);
отрезок трубы, диаметр которого позволяет свободный вход сайлентблока;
стандартный набор ключей;
зубило и молоток;
проникающая жидкость WD-40.

Для работы установить автомобиль на смотровую яму или подъемник.

Для замены сайлентблоков ВАЗ 2109, как и для других работ, нужны разборка и демонтаж.

Открутить нижний рычаг. Для этого головкой с удлинителем извлечь гайку растяжки, а также гайку фиксации к кузову. Затем извлекаем стойку стабилизатора и 2 болта шаровой опоры. Чтоб облегчить работу с прикипевшими и заржавевшими гайками, нужно прогреть соединение или воспользоваться проникающей жидкостью. Если эти способы не помогают, попробовать открутить краб, зажать его тисками, повторить попытку.

Закрепить в тисках снятый рычаг, лампой или факелом выжечь старый сайлентблок из его посадочного гнезда. Если такой вариант невозможен, придется выпрессовывать его специальным съемником или тисками, но на это потребуется больше времени.

После того как сайлентблок слегка прогорел, он легко извлечется отверткой или зубилом.

Удалить грязь, пыль и ржавчину с места, куда будет установлен новый сайлентблок. Тщательно его продуть.

Гараж или СТО

Всех автовладельцев можно разделить на две категории:

Те, кто выполняет большую часть ремонта самостоятельно у себя в гараже, и только в экстренных случаях обращаются в автосервис;
Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а полностью доверяют ремонт и обслуживание мастерам станций технического обслуживания.

СТО имеет следующие достоинства:

Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Как поменять ромашки на ВАЗ 2114 или все секреты замены изношенных сайлентблоков

Умеете менять ромашки на ВАЗ 2114? И как часто это стоит делать, сможем сейчас разобраться. Но предварительно стоит напомнить, какая из деталей получила такое романтичное название с ботаническим колоритом. Ромашка – это привычный для многих автолюбителей сайлентблок. Дело в том, что маленькое изделие крепится на рычаг, и их количество – две единицы. Один из сайлентблоков крепится внутри рычага, такое месторасположение создает ему комфортные условия, поэтому изделие здесь изнашивается долго. Второй сайлентблок состоит из двух половинок, он может часто изнашиваться, просто расслаиваться и напоминать резиновый цветок, тогда придется задумываться, как поменять ромашки на ВАЗ 2114, видео ремонта предварительно лучше посмотреть.

Ромашки на ваз 2114

Для технического состояния транспортного средства является опасной ситуация, когда сайлентблоки отслаиваются от корпуса и прекращают выполнять возложенную на них функцию. Что может произойти? Во-первых, автомобиль станет опасным средством передвижения, когда передвигаясь по маршруту, водитель может замечать, что машина идет неустойчиво по дороге, отказывается выполнять приказания рулевого управления. Во-вторых, появляются ощущения, что подвеска функционирует на грани своих возможностей, угрожая дать сбой. Вот тогда наступает время оперативного решения задачи, как поменять ромашки на ВАЗ 2114, и кому доверится в этом вопросе.

Как поменять ромашки на ВАЗ 2114 или какие нюансы в процессе ремонта стоит учесть

Приступаете к ремонту ВАЗ 2114, тогда предварительно изучите технические документы транспортного средства, разберитесь, какие нужны комплектующие, необходимые для решения проблемы, как поменять ромашки на ВАЗ 2114, видео в этом может помочь, особенно то, которое демонстрирует личный опыт по замене сайлентблоков. Озвучим и стандартные советы в данной ремонтной процедуре.

При выборе новых комплектов не стоит огульно принимать решение, ведь оказывается, что новые запчасти от моделей ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2112 не подходят для ВАЗ 2114.
Рекомендуется приобрести специальный съемник, чтобы быстро выполнить сложную манипуляцию, а как поменять ромашки на ВАЗ 2114 видео продемонстрирует, как это лучше сделать.
Опытные автолюбители утверждают, что устройство впрессовки нового сайлентблока легко сделать и самому. А без него не обойтись, он применяется для облегчения ремонтного процесса. Чтобы его сделать в гараже самостоятельно, вам понадобится болт на М12, обычная втулка, шайба и гайка. Все это комплектуется по специальному образцу и решается вопрос, как поменять ромашки на ВАЗ 2114.

Что необходимо подготовить для самостоятельного ремонта сайленблоков

Замена сайленблоков или ромашек просто необходима, ведь данная деталь отвечает за работу подвески автомобиля. Чтобы провести самостоятельный ремонт, стоит подготовить набор накидных ключей, надежные торцевые ключи, стандартные тиски (если привыкли с ними работать при выпрессовки мелких комплектаций), зубило и молоток, но это на случай, если крепления закисли, и придется применить силу.

Будете иметь на начало ремонта специальный съемник сайлетблока, хорошо, это уж точно облегчит работу и ускорит процесс замены. Заранее также придется приобрести новый набор сайлентблоков для замены и решать, как поменять ромашки на ВАЗ 2114.

Какие комплектации рекомендуется покупать для замены ромашек

При заводской комплектации ВАЗ 2114 устанавливается изделие, которое вводится в фирменный каталог под номером 108-290-40-46. Говоря о качестве стандартного комплекта – хочется желать лучшего, но это изделие родное для посадочного места сайлентблока, поэтому имеет ряд преимуществ. Если приобретать новый комплект в салоне, то стоит рассчитывать на сумму в 500 рублей.

Сайлентблок ваз 2114

Кроме сайлентблоков или ромашек надо будет еще приобрести все необходимые крепежи, а также шайбы для регулирования изделия в его посадочном месте.

Выбор детали

Когда процесс замены рассмотрен, переходим непосредственно к выбору детали. Так, кроме оригинально детали существует ряд заменителей, которые можно устанавливать на автомобиль.

Некоторые производители предлагаю деталь, качество которой намного лучше штатной заводской запасной части.

Оригинал

– оригинальный каталожный номер сайлентблока производства АвтоВАЗ. Эта деталь имеет среднее качество, но все-же рекомендована заводом изготовителем для установки на автомобиль. Средняя стоимость составляет рублей.

Кроме самого сайлентблока существует ряд расходных материалов:

– упорная шайба крепления сайлентблока.
– регулировочная шайба сайлентблока.

Эти две детали могут идти в комплекте с запасной частью, но как показывает практика, их необходимо покупать отдельно.

Аналоги сайлентблоков

Кроме оригинальной детали существует список аналогов, которые можно устанавливать на ВАЗ-2114. Ромашка производства StelloxРассмотрим, какие именно запасные части, от каких производителей подходят: