Как проверить автокондиционер. Проверка компрессора, фреона, герметичности и датчиков кондиционера в автомобиле

Вопрос о том, как проверить кондиционер в автомобиле часто волнует именно будущих автовладельцев, принявших решение о приобретении подержанного автомобиля, однако и те кто уже водит машину с автокондиционером, могут интересоваться если вдруг перестал охлаждаться воздух в салоне должным образом.

В идеале для этого желательно обратиться в специализированный автосервис, поскольку там имеются не только квалифицированные мастера, но и соответствующее специальное оборудование. Однако своими руками проверить работу кондиционера в автомобиле тоже можно. Так, процесс проверки должен состоять из нескольких этапов — проверка непосредственной исправности кондиционера, состояния его компрессора, муфты компрессора, уровней масла и фреона, а также герметичность в системе.

Как часто проверять кондиционер автомобиля

Проверка автокондиционера выполняется как в регламентном, так и аварийном порядке. В первом случае проводится проверка уровня фреона и масла в системе, а также степень герметизации. В соответствии с регламентным ТО большинства современных автомобилей соответствующие проверки и дозаправку фреоном необходимо выполнять:

для машин возрастом до шести лет — раз в два года;
для машин старше шести лет — один раз в год.

Однако вопрос о том, как проверить автокондиционер зачастую интересует людей, покупающих подержанный автомобиль и не знают о работоспособности кондиционера, ведь продавец всегда будет говорить что проблем нет, либо нужно просто заправить фреон. А ведь зачастую бывшие автовладельцы допускают ошибки при использовании автокондиционера! Соответственно, выполнение проверки необходимо в случае, если владелец дает один из следующих ответов:

кондиционер работает, но нужно дозаправить фреон (хладагент);
кондиционер заправляли в прошлом году, и в том сезоне он работал;
на зимнее время был спущен фреон из системы;
ремень компрессора был снят, порвался, ремень старый и так далее;
имеются механические повреждения, разгерметизация системы (например, поврежден радиатор, трещины в трубках и прочее).

Обратите внимание, что ремонт автокондиционера может обойтись в цену около 500…1000 долларов. Соответственно, если агрегат даже частично неисправен — можно заводить разговор о снижении общей цены на машину.

Чтобы проверить автокондиционер своими руками, необходимо выполнить диагностику отдельных составных частей системы кондиционирования. Если появился неприятный запах при включенном кондиционере имеет смысл почистить его с помощью специальных очистителей.

Что проверять

На практике существует список типовых узлов и частей системы кондиционирования, которые теоретически могут выйти из строя, поэтому их необходимо проверить при появлении признаков их неисправности. Перечислим их порядку:

Конденсор. Этот узел обеспечивает охлаждение фреона. При его частичном выходе из строя или загрязнении соответствующее охлаждение будет выполняться с низкой эффективностью. При этом обычно происходит перегрев и повышение давления в системе кондиционирования.
Компрессор. Он обеспечивает рабочее давление в системе. Обычно его выход из строя обусловлен разгерметизацией системы, износ прокладок, ослабевание натяжения приводного ремня, износ сальников, подшипников, появление трещин в корпусе и банальное загрязнение.
Испаритель. При его выходе из строя в салоне появляется неприятный запах, а также возможно появление влаги на воздуховодах. Обычно причинами поломки испарителя является коррозия его корпуса либо забитая сливная трубка.
Ресивер. В его задачи входит удаление излишков влаги из кондиционируемого воздуха и очистка его от частиц износа. Об выходе из строя ресивера может указывать постоянное покрытие шлангов конденсатом.
Терморегулирующий вентиль (ТРВ). В его задачи входит контроль уровня хладагента, а также регулировка давления в соответствии с количеством фреона, и с температурой. При выходе из строя терморегулирующего вентиля наблюдается неустойчивая работа кондиционера, его периодическое отключение, обмерзание шлангов, неровная подача холодного воздуха в салон.
Датчик давления. Он предназначен для аварийного отключения кондиционера в случае критического падения уровня хладагента в системе.
Вентилятор. Дополнительными вентиляторами оснащаются не все кондиционеры. Они предназначены для дополнительного охлаждения хладагента. Обычно неисправность вентилятора обусловлена выходом из строя его подшипника либо поломками в электросети автомобиля.

Зачастую при диагностике состояния кондиционера также проверяют герметичность системы, наличие утечек хладагента. Это лучше сделать в условиях автосервиса, но можно провести ряд проверок и самостоятельно.

Когда следует проверять?

Принцип работы системы кондиционирования

Как известно, система кондиционирования представляет собой устройство, предназначенное для охлаждения воздушного потока в салоне. Когда кондер включается, фреон начинает сжимать расходный материал — газ фреон, впоследствии циркулирующий по системе. Затем фреон греется и поступает в испаритель, где он охлаждается и преобразовывается в жидкость. Как показывает практика, зачастую необходимость проверить автокондиционер в случае его неправильного обслуживания. Зачастую основной причиной, которая затрудняет работу кондиционера, является плохая герметичность системы, в результате приводящая к быстрой утечке газа.

В любой современной системе кондиционирования слабым местом считается испаритель, поскольку он больше всего подвержен воздействию пыли и грязи. При длительном воздействии внешних факторов на систему на устройстве могут появляться микротрещины и прочие повреждения, что в любом случае приводит к плохой работе системы. Если компрессор работает неправильно, это приведет к тому, что эффективность охлаждения салона в целом будет минимальной, при этом сам кондер будет функционировать более шумно. На самом элементе могут быть видны следы масла.

Еще одной причиной, по которой требуется диагностика кондиционера автомобиля, является неприятный запах. Диагностирование этой проблемы сводится к проверке уровня расходного материала в системе, обычно неприятный запах свидетельствует о необходимости очистки системы.

Компрессор климатической системы

Как проверить работу кондиционера

Проверку автокондиционера в автомобиле желательно проводить в условиях, когда температура воздуха вне машины составляет от +15°С и выше, то есть, в летний период. Так будет лучше ощущаться его работа.

Обратите внимание, что на некоторых автомобилях сигнальная лампа на кнопке их включения/выключения будет активной (светиться) при том, что сам кондиционер не будет активен.

Простейшая проверка — замер температуры исходящего из кондиционера воздуха. Для этого необходимо воспользоваться термометром, желательно, электронным, поскольку с ним удобнее работать, но и быстрее выдает результат.

Так, щуп термометра необходимо поместить как можно глубже в дефлектор, откуда выходит холодный воздух. Далее необходимо установить на кондиционере минимальную температуру, включить на максимум вентилятор и еще желательно включить режим рециркуляции. При исправном кондиционере через несколько минут термометр должен показать температуру около +10°С. Если ниже — еще лучше, значит, кондиционер исправен, нужно лишь проверить целостность и герметичность магистрали. Если же из кондиционера дует горячий воздух — то тут есть несколько вариантов.

Первый — прошло слишком мало времени, соответственно, нужно еще подождать. Второй — на улице и в салоне очень жарко, возможно воздух поступает снаружи. Третий — неисправность кондиционера, отдельных элементов системы, низкий уровень фреона и прочее. Нужна дополнительная диагностика.

При температуре окружающего воздуха ниже -10°С проверку желательно не проводить. Дело в том, что при низкой температуре давление хладагента значительно падает, что может привести к некорректным результатам теста. В крайнем случае можно сильно прогреть машину с включенной печкой до такой степени, чтобы прогрелся не только салон, но и «торпеда». Делается это для того, чтобы датчик испарителя «понял», что салон можно и охладить. Соответственно, систему кондиционирования или климат-контроля можно будет запустить.

У некоторых автомобилей, снабженных датчиком внешней температуры, невозможно включить систему кондиционирования

, если температура ниже установленной (например,
ниже +5°С
). В этом случае имеет смысл включить режим рециркуляции, в котором компрессор включается в принудительном порядке.

Проверка магистралей системы

Если кондиционер включился и его компрессор заработал, то необходимо проверить температуру отдельных частей системы. В частности, нужно взяться рукой за металлическую часть (не за резиновый или пластмассовый шланг!!!) обратной магистрали. Обычно она представляет собой толстую трубу, идущую из салона в компрессор. Причем взяться за нее нужно всей ладонью с тем, чтобы ощутить ее температуру. Почти сразу (секунд через 5…10) металл под рукой должен резко похолодеть. Если все работает нормально, то ощущения должны быть такие, будто в руке находится сосулька.

Причем холод в магистрали будет только тогда, когда компрессор находится во включенном состоянии. При его отключении металл будет нагреваться, но при включении — снова охлаждаться.

Аналогично необходимо попробовать на ощупь напорную трубку, в частности, ее металлическую часть. Она идет от компрессора до радиатора. Если на улице не очень жарко (примерно до +20°С), то она будет очень теплой. Если же температура окружающего воздуха выше указанной температуры, то трубка будет очень горячей. Соответственно, если это не так — нужна дополнительная диагностика.

Далее необходимо проверить на ощупь тонкую трубку, которая идет от радиатора кондиционера в салон автомобиля. В зависимости от температуры окружающего воздуха температура указанной трубки также будет варьироваться от чуть теплой до весьма горячей. Однако косвенным признаком неисправности является ее крайне высокая температура — такая, что на ней невозможно удержать руку. Причин этого может быть несколько — не работает вентилятор, очень грязный радиатор кондиционера, система избыточно заправлена фреоном.

Обратите внимание, что у машин, оборудованных расширительной трубкой (в частности, большинство американских машин, некоторые модели Audi, Volkswagen, Daewoo, Volvo и прочие) последняя проверка немного отличается. Дело в том, что у них ресивер-осушитель работает еще и в качестве доиспарителя, предназначенного для того, чтобы жидкий фреон не попал в компрессор. Это узел устанавливается на обратной магистрали. Ресивер имеет достаточно большие размеры, а при работе кондиционера он также становится холодным. Соответственно, упомянутая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной.

Дополнительные проверки

Всегда существует риск, что перед продажей прошлый хозяин на скорую руку заправил кондиционер и провел быстрый его ремонт. Поэтому обязательно нужно осмотреть все узлы системы. В частности, трубки (патрубки), хомуты, ресивер-осушитель, радиатор, компрессор. Важно обращать внимание на наличие пятен от масла и запотевания, а также наличие промасленной грязи. Если имеются в наличии — велика вероятность утечки. Значит, нужно выполнять дополнительную проверку на герметичность системы.

Антибактериальная чистка испарителя-кондиционера

Как проверить лакокрасочное покрытие автомобиля

Если вы хотите, чтобы запах в салоне при работе кондиционера был приятным, то необходимо проводить систематическую чистку испарителя. Ремонт компрессора-кондиционера своими руками в данном эпизоде также можно и нужно сделать. Очистку кондиционера рекомендуется проводить 1 раз в полгода. Нам понадобится спрей-очиститель для автомобиля. Содержимое его распыляется так, чтобы оно попало на испаритель.

Параллельно приводим в действие режим рециркуляции на обороты максимума. Данный спрей также образует на испарителе пленку. Цель — защита от внешних воздействий и профилактика появления новых микробов и вредителей. Для качественной работы кондиционера рекомендуется за несколько минут до приезда на место назначения выключать его для просушивания испарителя. Такой нехитрый совет поможет вам в течение долгого времени эксплуатировать кондиционер-компрессор.

Как проверить муфту компрессора

Самая простая проверка муфты компрессора электромагнитного (старого) типа состоит из следующих шагов.

Включить кондиционер. Обычно это делается с помощью предназначенной для этого кнопки на водительской панели управления. При этом должен активизироваться специальный индикатор. Как правило, это сигнальная лампа либо на самой кнопке либо на приборной доске.
Во время включения кондиционера кроме упомянутого индикатора из-под капота должен быть слышен негромкий щелчок, сигнализирующий о том, что муфта кондиционера соединилась с его валом.

На большинстве японских, а также на многих европейских и американских машинах одновременно с этим также принудительно включается вентилятор радиатора кондиционера. Зачастую звук присоединения муфты в салоне не слышен, поэтому диагностику муфты необходимо проводить дополнительно.

В отключенном состоянии компрессора вращается только его шкив, а прижимная пластина находится на своем посадочном месте. В момент включения кондиционера происходит примагничивание пластины к шкиву, что обеспечивает его работу. Для проверки работы муфты существует два способа.

Проверка при включении

Для реализации такой проверки работоспособности автокондиционера необходимо запустить двигатель и открыть капот. После этого просто включить кондиционер. Проверку желательно проводить вдвоем. Один человек включает кондиционер, а второй находится у открытого капота и слушает наличие упомянутого выше щелчка. У некоторых автомобилей муфту можно просто увидеть. В частности, не саму муфту, а ту часть, которую вращает ремень. Соответственно, если щелчок есть — хорошо, если нет — необходимо проверять работоспособность муфты дополнительно.

Чтобы рассмотреть компрессор в подкапотном пространстве желательно на проверку взять с собой фонарик.

Обратите внимание, что для некоторых немецких автомобилей данная проверка неактуальна в силу их конструктивных особенностей. В частности, это касается Mercedes A-класса, автомобилей Mercedes в кузове 220 различных классов, BMW Е60, Е65, Е87, а также автомобили Audi выпуска до 2003 года. Отсутствие упомянутого щелчка у данных машин обусловлено тем, что у них прижимная пластина вращается постоянно, а включение кондиционера (сцепление) происходит внутри его конструкции.

Проверка при выключенном двигателе

Аналогичную проверку муфты можно выполнить и при выключенном двигателе. Например, это целесообразно, если двигатель очень сильно шумит, а звук сцепления муфты достаточно слабый. Проверку нужно выполнять по следующему алгоритму:

заглушить двигатель;
отсоединить штекер от компрессора, тем самым обесточив его;
с помощью дополнительного провода соединить плюсовую клемму аккумулятора с плюсовым разъемом на компрессоре (дополнительно нужно узнать, какой именно является плюсовым);
если муфта исправна, то в момент описанного подключения она должна двигаться, издавая описанные выше негромкие щелчки.

Как проверить компрессор кондиционера автомобиля

На многих новых автомобилях вместо компрессоров электромагнитного типа устанавливают компрессоры постоянного вращения (так называемые нового типа). Они обычно имеют пластмассовый шкив (сделано это специально, чтобы при заклинивании ломалась именно пластмасса, и приводной ремень не слетел с ролика), который соединен с валом компрессора постоянно. Внутри шкива есть резиновый демпфер. При запуске двигателя компрессор сразу начинает работать.

Распространенной поломкой компрессоров постоянного типа является заклинивание их приводных валов. Причин этому может быть много, например, перегрев (в том числе перегрев/засорение радиатора кондиционера), попадание внутрь мусора или мелких металлических частиц и тому подобного мусора.

Проверку в данном случае можно выполнить лишь одним методом — демонтажом узла и его полной разборкой. Зачастую ремонт такого компрессора достаточно сложен, а порой и невозможен. Поэтому чтобы не допустить заклинивания компрессора желательно следить за нормальным состоянием системы кондиционирования автомобиля и ее отдельных частей.

Как бороться с запотеванием стекол в зимний период Автор топика Tirza

Люди добрые, помогите советом. В зимний период как лучше всего бороться с запотеванием? Пробовал по разному: только печка; печка — рециркуляция — кондиционер; лобовое распотевает, а боковые и заднее нет. И работает ли зимой кондиционер, или его электроника отключает?

Проверка кондиционера автомобиля.

Диагностика и подбор автомобилей. Днепропетровск. Группа ВК : rel=0;controls=0;showinfo=0;iv_load_policy=3;» frameborder=»0″ allowfullscreen>

Dmitry (Mahdi) кондей вроде как работает))

Roman (Rosanne) Кондиционер работает, он сушит воздух. У вас просто печка. Или климат?

Roman (Rosanne) Какой пробег?

Mikhail (Quinlan) Обдув на тройку или четверку включать. А с запотеванием задних стекол бороться никак не получается(

Igor (Udwamsa) Был у дилера, на мой вопрос про запотевание ответил что кондиционер в зимний период не включается, и нужно обдув на максимум ставить) Но как ни крути, проблема не решается(

Vladimir (Demonte) Какая температура за бортом?

Кондиционер выключаю. Выключаю рециркуляцию (включаю забор воздуха с улицы), воздух на лобовое на ноги, при езде по городу не запотевает не замерзает.

Igor (Udwamsa) Вчера за бортом был -1 градус. Режим тот же: лобовое — ноги, печка и вентилятор на максимум. Чистыми были только лобовое и наполовину передние боковые. А задние — даже намека на распотевание небыло.

Svetlana (Debbie) я ставлю лобовое ноги и на меня на двоечку нечего не запотевает потом переключаю и все. нужно чтоб в салон дуло тогда не будет запотевать, жарковато но потом переключайте

Vladimir (Demonte) Игорь, главное, чтобы свежий воздух заходил с улицы.

Irina (Joli) Игорь, а подогрев заднего стекла включать не пробовали? Сразу отпотевает. У меня вчера после мойки стали запотевать и подмерзать в ближних углах боковые передние. но думаю это связано с мытьем машины и оставшейся влагой, плюс опять морозы усилились.

Andrey (Vrajesa) у меня спрей есть. им стекла изнутри протираешь и не запотевают) на неделю где то хватает! так что если не холодно то даже не включаю печку/кондей

Irina (Joli) Андрей, ой, у меня тоже в багажнике валяется. Спасибо, что напомнил )))

Igor (Udwamsa) ирина, проблема в основном с боковыми задними, и частично боковыми передними. И в основном во влажную погоду. Позавчера на дорогах каша, лужи, и снегопад)) Итак видимость плохая, да еще все запотело. А сегодня мороз с утра — 20, печку включил на максимум, и проблем вообще никаких).

Alexander (Cadwgawn) странно почему кондей в мороз не работает, у меня когда потее на улице хоть 30 мороза, включаю его все сушит как положено.

Irina (Joli) Сергей, думаю, что работа кондея расчитана на снижение высоких температур воздуха, а зимой они низкие. Зато он работает на осушение.

Alexey (Skjolddis) Я ставлю на 3 скорость и включаю на «лобовое ноги и салон» закрываю средние воздуховоды и выставляю температуру на один щелчёк выше середины ( тоесть на тепло) и все у меня ничего не затягивает и в машине тепло.

Alexey (Skjolddis) В сильные морозы не выставляите на максимум тепла! Так как от больших перепадов стекло просто при перекосе автомобиля трескается, проверено на личном опыте ( на рабочей машине)

Irina (Joli) Сергей, что-то я не поняла, с чего ты взял, что кондей в морозы не работает. Я уж было поверила, хотя сомневалась, т.к. на предыдущей машине кондей работал в любое время года. Вот и решила сегодня, стоя в пробке, проверит от нечего делать. Да работает кондиционер замечательно, только нужно перевести стрелку в синюю зону до упора, запустить кондей и немного подождать пока не пройдет теплый воздух, потом такой колотун начинается. ))))

Alexander (Cadwgawn) ирина, я то тут причем, это выше люди писали, что он не работает в мороз и дилеры кто то там говорили (все выше написано). Я не спрашивал, в моем предложении нет вопроса, я наоборот опроверг и написал, что он действительно РАБОТАЕТ.

Проверка автокондиционера на герметичность

Проверить автокондиционер на герметичность самостоятельно можно не только при покупке автомобиля, но и при возникновении признаков, указывающих на данную неисправность. Об утечке можно судить по таким признакам:

снижение производительности кондиционера (агрегат недостаточно охлаждает воздух в салоне);
обмерзание внешних стенок магистралей системы кондиционирования;
появление масляных пятен на трубах системы кондиционирования.

При критически низком уровне фреона в системе кондиционер невозможно будет включить, поскольку его будет автоматически отключить система на основе данных от соответствующего датчика.

Как проверить фреон в кондиционере автомобиля

Первым делом нужно проверить наличие хладагента в автокондиционере визуальным методом. Самый простой метод контроля уровня фреона в кондиционере — просто воспользоваться смотровым глазком на верхней части ресивера-осушителя. Он специально предназначен для визуального контроля наличия и уровня хладагента.

В некоторых случаях этот глазок банально залеплен грязью и/или пылью. Соответственно, его нужно протереть ветошью.

Для проверки фреона необходимо запустить двигатель и включить кондиционер на полную мощность. После этого через упомянутый выше глазок нужно посмотреть на состояние фреона. Возможна одна из описанных ниже ситуаций.

В жидкости появляются пузырьки, которые через короткое время пропадают. Вывод — количество фреона достаточное для нормальной работы кондиционера.
Пузырьки в жидкости вначале имеются в большом количестве, но потом их становится меньше, но они НЕ пропадают полностью. Значит, фреон находится на критически малом уровне. Необходима заправка.
Жидкий фреон имеет молочно-белый цвет, и на ее поверхности постоянно имеются пузырьки. Уровень фреона ниже допустимой нормы. Кондиционером пользоваться нельзя до заправки системы фреоном.

Вместе с дозаправкой фреоном желательно также проверить систему на герметичность с тем, чтобы не допустить утечку хладагента в будущем.

Проверка автокондиционера азотом

Визуальный контроль уровня фреона — метод весьма условный. Это обусловлено тем, что современный фреон марки R134А при смешивании с синтетическим компрессорным маслом не оставляет масляных следов. Поэтому для диагностики лучше воспользоваться специальной аппаратурой, и замерить давление газа в системе кондиционирования.

Места утечки — это обычно места соединений различных элементов системы кондиционирования. Однако утечки возможны и через стенки резиновых шлангов или сальник компрессора (при их механическом повреждении или просто по старости, когда резина теряет эластичность).

Тест проводится в системе под давлением, значение которого должно быть минимум 3,5 атмосферы. Если же фреона в системе мало, то его нужно полностью извлечь, а тест проводить азотом (полное название газа — OFN, oxygen freenitrogen — азот без примеси кислорода). Такая проверка герметичности азотом проводится только на СТО. Этим методом нужно проверить следующие места в системе кондиционирования:

все трубки и места соединений;
вал компрессора;
сервисные клапаны и уплотнительные прокладки компрессора;
трубки конденсора и испарителя;
соединения ресивера/осушителя;
датчики давления;
парные соединения пружинного замка;
шланги.

Перед проверкой необходимо приготовить мыльный раствор. Для этого лучше использовать кусковое мыло и «нежесткую» воду (без значительных примесей солей металлов). Раствор должен иметь такую консистенцию, чтобы на поверхности воды легко образовывались мыльные пузыри. Алгоритм проверки с помощью азота следующий:

Если в системе имеется фреон, его нужно извлечь.
Баллон с OFN нужно подсоединить к специальному сервисному разъему системы кондиционирования в автомобиле.
Открыть на баллоне клапан и установить в системе давление в диапазоне 10…15 атмосфер, после чего закрыть клапан.
С помощью кисти или тряпки нанести мыльный раствор на предполагаемые места утечек, указанные выше. Если под давлением из системы будет выходить азот — это будет явно видно по образовывающимся на поверхности детали мыльным пузырям. Соответственно, чем пузыри больше и интенсивней образовываются — тем значительнее в этом месте утечка.
После выполнения тестирования весь азот из системы необходимо удалить.

В процессе работы нельзя превышать максимально допустимое давление (обязательно использовать манометр и регулятор давления). Кроме этого, нельзя включать кондиционер в то время, когда в системе находится азот.

Самостоятельное тестирование с помощью азота в условиях гаража вряд ли имеет смысл, поскольку дополнительное оборудование стоит достаточно дорого. Соответственно, лучше обратиться за выполнением подобного тестирования в специализированный автосервис. По состоянию на лето 2022 года цена подобной процедуры находится в районе 800…1200 рублей в зависимости от самого сервиса, используемого оборудования, а также типа кондиционера (объема используемого азота).

Проверка на утечку с помощью электронного течеискателя

Течеискатель — предназначенный для поиска даже самых незначительных утечек. Аппарат это достаточно специфический и дорогой, соответственно, ими пользуются, в основном, профессиональные мастера в автосервисах. Алгоритм использования течеискателя следующий:

Проверку необходимо проводить в закрытом помещении, без сквозняков, и желательно предварительно это помещение проветрить.
Система кондиционирования должна быть заправлена фреоном, даже частично.
Течеискатель имеет специальный тестовый сенсор, который необходимо подносить к местам предполагаемой утечки хладагента.
Проверку необходимо выполнять с верхней точки к нижней, так как фреон тяжелее воздуха, и соответственно, его основная масса находится внизу.
При выявлении в воздухе значительной концентрации фреона тестовый прибор издает звуковой сигнал. В зависимости от модели и настроек звуковой и/или световой сигнал будет варьироваться в зависимости от концентрации обнаруженного газа.
Если утечку фреона невозможно обнаружить с выключенным кондиционером (особенно при частичной заправке системы хладагентом), то можно включить агрегат с тем, чтобы увеличить давление в системе. После этого повторить тестирование с помощью течеискателя.

Проверка утечки ультрафиолетовой лампой

Чтобы использовать для проверки системы кондиционирования на утечку ультрафиолетовую лампу, необходимо предварительно добавить во вновь заправляемый фреон специальный краситель с флуоресцентными свойствами. Он продается отдельно в автомагазинах. Добавлять его нужно в магистраль низкого давления в соответствии с прилагаемой с упаковкой инструкцией.

Соответственно, при утечке подкрашенного таким образом фреона его отлично видно под воздействием ультрафиолетовой лампы (обычно он имеет фиолетовый, красный или зеленый оттенок). Данный способ проверки прост и недорого стоит, поэтому всем автовладельцам можно посоветовать при заправке нового фреона добавлять к нему также соответствующий краситель. И тогда буквально осветив места соединения трубок ультрафиолетовым фонариком можно увидеть где течь.

Переходим к диагностике

Итак, мы определили самые важные узлы системы и теперь начинаем самостоятельную диагностику. Даже, если у Вас ранее не было опыта таких работ, она может быть довольно эффективной. Включаем кондиционер и ожидаем шума работы компрессора. Трогаем рукой металлическую часть обратной магистрали. Секунд через 10-15 Вы почувствуете, как рука начинает обледеневать в буквальном смысле слова.

Осторожно дотрагиваемся до металлической трубки, соединяющей компрессор с радиатором. Как правило, она или теплая, или довольно горячая, если на улице температура превышает хотя бы 20°С

Проверяем состояние наиболее тонкой магистрали, которая ведет к радиатору от компрессора. Плохо, если она будет очень горячей, потому что это признак загрязненности системы, либо перенасыщения фреоном, либо поломки вентилятора.

Если подобные действия не привели к одному из описанных эффектов, нужно обращаться к опытным автокондиционерщикам. В этом случае придется замерить давление в системе — не исключено, что речь идет об утечке хладагента или других, гораздо более серьезных неисправностях.

В таких случаях поможет внимательный осмотр трубок с их местами крепления, ресивера-осушителя, компреcсора, радиатора кондиционера. Если имеются налицо следы запотевания, масляные потеки, следы грязи, значит, стоит опасаться утечки фреона из системы.

Как проверить масло в автокондиционере

Уровень масла в системе кондиционирования критически важен, поскольку обеспечивает не только ее нормальную работу, но и работоспособность и длительную эксплуатацию отдельных ее элементов. В то время, когда кондиционер включен, масло постоянно циркулирует по системе, смазывая подвижные части внутри компрессора и других элементов системы. Однако после выключения кондиционера в компрессоре часть масла все же остается. Именно этот уровень и можно проверить. Сделать это можно следующим образом:

дать поработать кондиционеру около 20 минут в режиме охлаждения;
через смотровое окошко необходимо проверить уровень масла в компрессоре.

Уровень масла в автокондиционере обязательно должен быть выше минимальной отметки (обычно обозначается черточкой и надписью MIN), однако выше приблизительно одной восьмой от нижнего уровня смотрового окна. Соответственно, масла должно быть и не очень много (не больше максимальной отметки). При необходимости масло нужно долить в систему.

Обратите внимание на состояние масла. В первую очередь на то, не пенится ли оно. Если на поверхности имеются пузырьки, то велика вероятность того, что в него попал фреон. Соответственно, необходимо искать место утечки хладагента, а впоследствии масло полностью заменить на новый состав.

Нужно ли включать кондиционер зимой

Экономичные покупатели, выбирая комплектацию собственного грядущего «извозчика», рассуждают приблизительно так: «Ну отлично, летом, в жару приятнее. Но весной-осенью-зимой это выброшенные деньги»… Какое заблуждение!

По сути остывание воздуха – совсем не единственная функция кондюка. Воздух, проходя через прохладный испаритель, оставляет на нем практически всю воду. Она-то и стекает позже по трубочке под машину.

Получившийся обезвоженный воздух скупо впитывает воду и, если навести поток на запотевшие стекла, достаточно стремительно сделает их прозрачными. Долой тряпки и салфетки!

В межсезонье и зимой, но, и без кондюка в салоне не горячо. Не придется ли ради незапятнанных стекол надевать теплую шубу? На это у вас есть регулятор температуры, обозначенный голубым и красноватым секторами. Он связан с заслонкой. которая направляет прохладный и сухой воздух или прямо в салон (летом), или через радиатор печки (в остальное время года). Термическая мощность обогревателя существенно превосходит охлаждающие способности кондюка, так что вы, естественно, не замерзнете.

Включать кондиционер зимой полезно и для него самого. Из-за долгого бездействия высыхают уплотняющие сальники компрессора и может начаться утечка хладагента. Заливка каких-либо 80 г влетает в копеечку (обычно баксов 50–60). Запустив агрегат, вы автоматом смажете манжеты и приметно увеличите межсервисный интервал. Не нужно страшиться попортить драгоценное устройство – при небезопасных для него низких температурах сработает защита и кондиционер просто не включится.

На машинах, разработанных лет 5 и поболее тому вспять, для чистки стекол от воды включите кондиционер нажатием кнопки А/С (Air Condition) и направьте поток воздуха на стекла либо на стекла и в ноги. (Кстати, не забудьте включить вентилятор отопителя!) Отрегулируйте температуру воздуха соответственной ручкой либо движком.

Пытайтесь хоть раз в две недели на минут 20 включать кондиционер

, чтоб дать возможность смазать систему.

Как проверить давление кондиционера в автомобиле

Для проверки давления в системе кондиционирования автомобиля необходимо воспользоваться специальной манометрической установкой (манометром) либо стендом. В частности, с помощью манометра необходимо проверить давление при работающем кондиционере.

Места и способ подключения зависит от конструкции конкретного автомобиля. Обычно в магистралях имеются специальные сервисные заглушки для подключения манометрической станции. Именно к ним и нужно подсоединять переходник манометра.

В процессе измерения важно знать, что при нормальной работе кондиционера давление в магистрали всасывания (низкого давления) должно быть в районе 2 бар, а в магистрали нагнетания (высокого давления) — 9…12 бар. Если давление меньше, значит, необходимо проверить работу компрессора.

Проверка датчика автокондиционера

Основная задача датчика давления автомобильного кондиционера состоит в контроле значения давления в соответствующей системе. При превышении критической границы датчик подает сигнал на управляющий орган с информацией о том, что необходимо отключить вентилятор, а насос нагнетания давления (компрессор) отключается.

Проверке подвергается как сам датчик (визуальный осмотр на наличие механических повреждений), так и его электрическая и сигнальная цепи. Цепь датчика в большинстве автомобилей является отказоустойчивой, то есть, когда цепь датчика разомкнута, то вентилятор двигателя включается принудительно с помощью блока ЕСМ.

Проверка сопротивления цепи

Перед выполнением проверки необходимо выяснить местоположение датчика давления в системе кондиционирования. В зависимости от марки и модели автомобиля соответствующее место может отличаться. Дальнейший алгоритм проверки электрической цепи будет следующим:

отсоединить электрические клеммы от датчика;
установить электрический тестер в режим измерения сопротивления в диапазон, при котором возможно измерение сопротивления от 100 кОм и выше;
щупами тестера необходимо прикоснуться попарно к клеммам датчика;
при высоком давлении в системе кондиционирования значение сопротивления цепи датчика давления должно быть не менее 100 кОм, при этом цепь разомкнута;
в случае если цепь не разомкнута (сопротивление меньше, или равно нулю), то датчик является неисправным и нуждается в замене;
если в системе кондиционирования давление низкое, то аналогичное значение сопротивления не должно превышать 10 Ом, то есть, цепь замкнута;
если цепь не замкнута — значит, датчик давления автокондиционера вышел из строя.

Если измерения цепи показали, что датчик исправен, необходимо выполнить дополнительную проверку на наличие короткого замыкания в его цепи.

Проверка короткого замыкания в датчике

Алгоритм соответствующей проверки будет следующим:

при низком давлении в системе кондиционирования необходимо одним щупом тестера прикоснуться к одной из клемм датчика, а вторым — к «массе» (корпусу);
если датчик исправен, то соответствующее значение сопротивления будет не менее 100 кОм (то есть, цепь разомкнута);
если цепь замкнута — значит, датчик неисправен.

Датчик давления системы кондиционирования ремонту не подлежит и нуждается лишь в замене на аналогичный аппарат.

Устройство системы кондиционирования

Для проведения самостоятельной диагностики хозяин авто должен понимать общий принцип работы кондиционера, из каких деталей он состоит и где они располагаются. Система включает в себя такие элементы:

Внешний теплообменник (техническое название – конденсор), устанавливаемый перед радиатором охлаждения двигателя либо рядом с ним. Внутренний теплообменник (испаритель). Спрятан под передней панелью автомобиля. Компрессор с электромагнитной муфтой стоит около двигателя и соединяется с ним ременным приводом. Магистрали в виде трубок, соединяющие оба теплообменника. По ним движется специальное вещество – хладагент (фреон). Вентиль терморегулирующий (ТРВ). Чаще всего находится под торпедо. Ресивер – осушитель в виде вертикального бачка. Устанавливается в подкапотном пространстве неподалеку от конденсора.

Работа любого кондиционера, в том числе и автомобильного, зиждется на свойстве фреона закипать и испаряться при невысокой температуре. В момент испарения, происходящего во внутреннем теплообменнике, это вещество отнимает много тепла из салонного воздуха и таким образом охлаждает его. После газ перемещается в компрессор, который поднимает его давление и температуру. Дальнейший процесс идет так:

Горячий газообразный хладагент нагнетается в наружный теплообменник, обдуваемый потоком воздуха, и там конденсируется, отдавая забранное из салона тепло. Превратившись в жидкость, хладагент проходит через ресивер, отделяющий влагу, и попадает в ТРВ. После вентиля давление жидкого фреона снижается и он снова направляется к внутреннему радиатору, чтобы испариться.

Работа системы кондиционирования управляется электроникой, отключающей ее в случае превышения максимального давления фреона или при низкой температуре окружающего воздуха (-5 °С и меньше).

Как проверить ТРВ автокондиционера

Терморегулирующий вентиль (или сокращенно ТРВ) предназначен для обеспечения слаженной работы отдельных элементов системы кондиционирования — соединительного трубопровода, радиатора, компрессора, расширительного устройства и испарителя. В кондиционере ТРВ выступает сужающим каналом трубопровода, обеспечивающим снижение температуры рабочего газа. То есть, регулирует поток фреона, поддерживая перегрев.

Терморегулирующий клапан — достаточно простое устройство. Поэтому основная неисправность, характерная для него — заклинивание иглы вентиля. Из-за этого может не соблюдаться нужный баланс давлений в контурах низкого и высокого давления системы кондиционирования. То есть для проверки достаточно узнать давление в контурах.

Заклинивание может быть вызвано выходом клапана из строя (например, по старости или просто из-за механической поломки) либо неправильным его подбором. В любом случае клапан ремонту не подлежит и его нужно заменить на новый.

Почему важно следить за состоянием кондиционера

Главная причина – дорогостоящий ремонт системы охлаждения. Стоимость заправки фреоном стартует от 1000 руб, а замена поломанного компрессора может обойтись и в 1000 у. е. Малоопытные водители нередко «попадают на деньги» в следующих ситуациях:

продолжают эксплуатировать барахлящий кондиционер, отчего выходит из строя компрессор или ТРВ;
покупают подержанную машину с неисправной системой кондиционирования, не подозревая, во что это выльется.

Ушлые продавцы авто на вторичном рынке зачастую отключают неисправный охладитель с целью обмана покупателя – снимают приводной ремень, выпускают фреон из контура и так далее. Чтобы избежать лишних затрат после приобретения, надо знать, как проверить работу кондиционера в автомобиле. При подозрении на неисправность вы сможете потребовать снижения цены на величину ремонта.

Алгоритм заправки автокондиционера фреоном

Для выполнения этой операции необходимо подготовить следующие инструменты, приборы и расходные материалы:

шланги;
манометр;
заправленный фреоном баллон;
переходник.

Первое, что необходимо сделать – найти в моторном отсеке магистраль, по которой циркулирует хладагент. Затем нужно отыскать отверстие для заправки фреона и зачистить его посредством использования специального колпачка. Место вокруг отверстия также нужно тщательно прочистить и постараться после снятия колпачка как можно быстрее надеть заправочный шланг.

Выполнить заправку самостоятельно не получится, поэтому пригласите помощника, который запустит силовой агрегат и будет поддерживать его работу на холостых оборотах при показаниях тахометра в районе 1500 об/минуту. После этого ему нужно включить кондиционер, выставив регулятор на максимальный уровень охлаждения. В это время вам необходимо приготовить баллон с фреоном к заправке: перевернуть, открыть кран, открыть на шланге вентиль низкого давления и подключить ёмкость с хладагентом к магистрали. Все эти операции следует осуществлять при уже включённой системе кондиционирования с максимальной быстротой.

Пока происходит заливка фреона в магистраль, вам нужно будет контролировать этот процесс, следя за шкалой манометра. Для разных моделей автокондиционеров уровень номинального значения давления разный, изучите этот момент до начала заправки. Если нужной цифры не нашли – ориентируйтесь на показатель 285 кПа. При этом нужно следить, чтобы в хладагент не попал воздух – в окошке на ресивере в этом случае будут видны пузырьки. Всё это время двигатель должен работать на холостых оборотах. Заканчивать заправку следует, когда температура воздуха, поступающего в салон из кондиционера, опустится до 6 – 8 градусов. Для этого нужно перекрыть вентиль и вынуть баллон из заправочного отверстия.

Весь процесс можно и нужно изучить, просмотрев несколько разных видеороликов, которые доморощенные специалисты выкладывают в YouTube.

Почему важно следить за состоянием кондиционера

Основная причина – дорогостоящий ремонт системы остывания. Цена заправки фреоном стартует от 1000 руб, а подмена поломанного компрессора может обойтись и в 1000 у. е. Малоопытные водители часто «попадают на деньги» в последующих ситуациях:

продолжают эксплуатировать барахлящий кондиционер, отчего выходит из строя компрессор или ТРВ;
покупают подержанную машину с неисправной системой кондиционирования, не подозревая, во что это выльется.

кондиционерпроверитькомпрессор

Стоит ли заниматься ремонтом автокондиционера самостоятельно

Если диагностика кондиционера авто выявила определённые проблемы, необходимо их устранить – в противном случае дело может закончиться дорогостоящим ремонтом. Но вот насколько оправданным будет самостоятельный ремонт и как проверить кондиционер в машине без привлечения автомобильных экспертов? Автокондиционер – достаточно сложное устройство, и многие операции могут потребовать наличия специализированного инструмента или оборудования. А если вы никогда раньше не занимались ремонтом климатических систем, риск ошибочных действий возрастает многократно, и вместо исправления маленькой проблемы вы можете получить намного более серьёзную неприятность.

Заправка фреоном – далеко не единственный повод обратиться в сервисный центр при обнаружении большинства видов неисправностей. Впрочем, далеко не каждая СТО возьмётся за ремонт вашего кондиционера. Во всяком случае, некоторые виды ремонта требуют очень высокой квалификации и опыта, и такие специалисты обычно в дефиците. И всё же многие неисправности вполне можно устранить и в гаражных условиях. Тем более что подробные инструкции с комментариями можно легко найти в интернете. В принципе, даже заправку системы фреоном можно выполнить самостоятельно, но только при условии знания важных нюансов, касающихся выполнения этой операции.

Если обратиться к Википедии с запросом «фреон», выяснится, что существует около двух десятков его разновидностей. Какой из них должен использоваться на вашем автокондиционере, необходимо предварительно узнать из мануала, а при его отсутствии следует тщательно изучить поверхность деталей кондиционера – компрессора, конденсора, испарителя, ресивера-осушителя: на них тоже указывается вид используемого хладагента. Кстати, если вы не смогли самостоятельно интерпретировать такую надпись, её можно переписать или сфотографировать, после чего показать продавцу – он поймёт, что вам нужно. Помните, что смешивать разные фреоны категорически не рекомендуется.

Требуемый объём хладагента также можно узнать из руководства по эксплуатации автокондиционера (а если он штатный – то из мануала самого автомобиля). Если при обслуживании или ремонте климатической системы производился слив фреона, перед заправкой необходимо обязательно выполнить его вакуумирование, позволяющее удалить из системы воздух и воду.

Диагностика системы охлаждения салона

Лучший способ досконально разобраться с кондиционером – обратиться в специализированную мастерскую, где герметичность системы испытают вакуумным стендом и проконтролируют работу нагнетателя, ТРВ и ресивера. Если подобной возможности нет, вам придется действовать самостоятельно. Ниже представлен алгоритм, как проверить компрессор кондиционера и остальные элементы климатической установки:

Запустите двигатель и нажмите кнопку «А/С» включения охладителя. Если в машине установлен климат-контроль, отрегулируйте его на минимальную температуру воздуха.
Проверьте подачу холодного воздуха через салонные решетки на холостом ходу и в процессе движения.
Нет или мало холода при работе двигателя на месте? Скорее всего, внешний радиатор забит грязью и листьями, его нужно срочно прочистить. Иначе фреон в трубках перегреется, давление поднимется и может случиться прорыв либо излишек газа будет сброшен клапаном в атмосферу.
Заглушите мотор и откройте крышку капота. Найдите все узлы и трубки охлаждающего контура – ресивер, конденсор и компрессор. Отличить последний от насоса гидроусилителя руля можно по трубкам, идущим к радиатору.
Срабатывание электромагнитной муфты компрессора вы можете проверить без фреона в системе и даже без приводного ремня. Для этого отключите от нее штатный разъем и куском провода соедините контакт с плюсовой клеммой аккумулятора. Муфта должна сработать и «подтянуть» шкив, чтобы ремень мог вращать ось нагнетателя.
Снова заведите двигатель, включите систему в режим охлаждения и возьмитесь ладонью за толстую трубку, идущую из салона к компрессору. В течение 3-5 сек. после включения она должна стать ледяной. Если это не так, то в контуре нехватка хладагента из-за утечки через соединения или пробитый радиатор.
Аккуратно потрогайте трубку, соединяющую нагнетатель с конденсором. При температуре на улице до 20 °С она должна быть теплой, а во время жары – сильно горячей.
Прикоснитесь к тонкой магистрали, проложенной от внешнего радиатора внутрь салона. Она не должна быть очень горячей в любую погоду.
Напоследок внимательно осмотрите стыки и видимую часть конденсора на предмет масляных потеков, свидетельствующих о разгерметизации системы.

Подобное тестирование нельзя назвать объективным, ведь обычный автолюбитель может и ошибиться. Поэтому при малейшем подозрении стоит посетить автосервис при первой возможности.

Определенные сложности с диагностикой системы кондиционирования возникают в зимнее время, когда электроника не желает включать охлаждение из-за низкой температуры воздуха. Чтобы его запустить, следует прогреть двигатель до рабочей температуры и максимально натопить салон. Тогда сработают соответствующие датчики и кондиционер включится, если он исправен.

Если при покупке авто вам говорят, что система кондиционирования работает, но просто порвался ремень или надо заправить фреон, не доверяйте такому продавцу. Досконально проверить охладитель без привода вы не сможете, поэтому сразу договаривайтесь о снижении цены автомобиля на 300-500 у. е.

Дозаправка по давлению и температуре перегрева

Сразу хотим предупредить, что данный способ добавления хладона считается ненадежным, хотя многие холодильщики заправляют фреон «на глазок», ориентируясь только по давлению. Лучшая и самая правильная методика заправки – полная замена хладагента с опорожнением системы и заливкой по весам, как это описывается в нашем руководстве.

Помимо термометра и манометрического коллектора, вам понадобится:

шестигранные и рожковые ключи;
весы электронные (сгодятся кухонные);
фреон требуемой марки (указывается на табличке внешнего блока).

Важный момент. Хладагенты различных типов обладают разными физическими свойствами. Понятие взаимозаменяемости либо совместимости этих жидкостей отсутствует как таковое, подойдет только газ, указанный на табличке холодильного агрегата. В бытовых кондиционерах применяются марки R22 и R410a, в автомобилях – 134-й фреон.

Первым делом убедитесь в отсутствии утечек, иначе рискуете потратить время и силы впустую. Выполняя дозаправку, придерживайтесь инструкции:

Присоедините шланг от манометра НД к сервисному порту, а среднюю трубку желтого цвета – к газовому баллону в соответствии с представленной ниже схемой.
Откройте вентиль баллона и продуйте шланги от воздуха, на секунду приоткрыв кран высокого давления (справа на коллекторе).
Поставьте емкость с хладоном на весы, обнулите показания. При заливке фреона R410a баллон ставится кверху дном.
Включите кондиционер на охлаждение и откройте сервисный вентиль, предварительно открутив защитную крышку.
Открывая кран НД (слева на манометрической станции), запускайте хладон в контур малыми порциями, буквально по 30 грамм. Ориентируйтесь по электронным весам.
После заливки каждой порции перекрывайте кран и замеряйте температуру газового патрубка в течение 1—2 минут. При необходимости подавайте следующую порцию. Задача – снизить перегрев до нормы 5—8 °С.
По окончании дозаправки закройте поочередно вентили коллектора, сервисного патрубка и баллона.

Пример. Если раньше температура газовой магистрали при давлении 5.4 Бар составляла +17 °С, перегрев достигал 17 — 8 = 9 градусов (фреон R22). Значит, нужно добиться охлаждения трубки до + 14 °С, чтобы уложиться в норму.

Подробно технология дозаправки сплит-системы по перегреву и давлению описана в видеосюжете:

Когда проводят диагностику автокондиционера

Схема работы автомобильного кондиционера не так уж и проста, и без знания элементарных законов физики понять её будет затруднительно. Правда, для того чтобы придерживаться рекомендаций производителей касательно обслуживания устройства, этого и не требуется. Но если говорить о предупреждении поломок, то здесь понимание принципов работы климатической системы будет совсем не лишним. Главным компонентом абсолютного большинства современных кондиционеров является фреон – вещество из группы сложных фторсодержащих углеводородов (этана, метана и пр.), отличительной чертой которых является температура кипения в диапазоне минус 30 – 50 градусов. В обычных условиях это летучий газ.

В климатической системе фреон циркулирует в герметичном контуре и постоянно находится под давлением. Чтобы заставить циркулировать хладагент, применяют компрессор, который в камере высокого давления уплотняет газ, тем самым повышая его температуру и создавая область высокого давления. Достигая конденсора, газ попадает на радиаторные трубки, охлаждаемые потоком воздуха, формируемым вентилятором. Происходит физическое явление, называемое теплообменом – трубки нагреваются, а фреон охлаждается, конденсируясь и превращаясь в жидкость.

При этом давление на данном участке продолжает оставаться высоким, проталкивая хладагент дальше, в ресивер-осушитель. Предназначение этого узла – очистка фреона от загрязнителей и завершение изменения агрегатного состояния фреона. Дальнейший путь жидкого фреона пролегает через терморегулирующий вентиль, предназначение которого – снижение давления хладагента и его дальнейшее охлаждение. Проще говоря, ТРВ следит за тем, чтобы на выходе испарителя фреон находился только в газообразном состоянии.

Попадая в испаритель, представляющий собой опять же радиатор, сильно охлаждённый фреон испаряется, понижая температуру потока тёплого воздуха, подаваемого из салона. Охлаждённый воздух направляется на дефлекторы, а нагретый хладагент – к компрессору. На этом участке фреон находится под низким давлением. Цикл замыкается, обеспечивая обдув салона охлаждённым до требуемой температуры воздухом.

При выключении автокондиционера давление в системе выравнивается, поскольку компрессор перестаёт создавать избыточное давление на выходе. Понятно, что любой газ должен находиться в герметичной среде, иначе его утечки неизбежны. В случае многокомпонентного автомобильного кондиционера такую герметичность обеспечить нелегко. Утечки фреона приводят к снижению давления в системе, что заставляет компрессор работать всё с большей нагрузкой, что неизбежно приводит к возникновению неисправностей. И чем позже они будут выявлены, тем дороже будет стоить восстановление работоспособности системы кондиционирования.

https://www.youtube.com/watch?v=dOZcVTnnFOM

Задача обеспечения герметичности осложняется наличием большого количества компонентов климатической системы и, соответственно, такого же числа соединений. Известная мудрость, гласящая, что количество всегда переходит в качество, справедлива и здесь: чем больше соединительных элементов, тем выше вероятность потери герметичности хотя бы одним из них. Причины утечек могут быть разными:

заводской брак;
халатность мастеров, производивших обслуживание/дозаправку кондиционера;
естественный износ;
использование некачественных материалов.

Так или иначе, но со временем любая климатическая система становится не идеально герметичной, нуждаясь в периодическом пополнении хладагента. Если дозаправки выполняются неквалифицированными или попросту безответственными работниками, риск преждевременных поломок автокондиционера возрастает, и далеко не всегда они имеют выраженную симптоматику. И всё же имеется ряд признаков, по которым можно судить о том, что система требует срочного диагностирования.

Главным из них, безусловно, является появление шумов, которых раньше не было, проявляющихся преимущественно при включении и работе климатической системы. Обычно такое явление сопровождается снижением эффективности кондиционирования. Причины появления посторонних шумов могут быть разными. В некоторых случаях непосредственный виновник – конденсор, узел, в наибольшей степени подверженный загрязнению из-за попадания вместе с потоком нагнетаемого вентилятором воздуха пыли, грязи, влаги, солей и других агрессивных веществ, приводящих к разгерметизации системы.

Не менее часто виновником повышенных шумов при включении кондиционера является компрессор или его отдельные компоненты (например, износившийся ремень, потёкший сальник, начавшийся разрушаться подшипник вала компрессора). Но заметить появление шумов – это одно, а локализовать их – совсем другое. Даже если вы точно знаете, что подозрительный шум, гул или скрежет доносится из района, где расположен компрессор, назвать причину неисправности может оказаться весьма затруднительно.

Вторым явным признаком, указывающим, что требуется диагностика автокондиционера, является появление в салоне неприятных запахов. Чаще всего это наблюдается сразу после включения кондиционера, что объясняется достаточно просто: продукты жизнедеятельности микробов, активно размножающихся в некоторых узлах системы, начинают выводиться вместе с потоком воздуха через дефлекторы, попадая в салон. Рассадником микроорганизмов может быть испаритель, но наиболее благоприятные условия для их размножения создаются при выключении климатической системы в испарителе. Так что появление неприятного запаха – чёткий сигнал о загрязнении узлов кондиционера, что может вылиться и в более серьёзную поломку.

Проверка работоспособности компрессора автомобиля

Проверить, работает ли сам компрессор, можно при помощи манометра, но проверку следует проводить в условиях специализированного автосервиса на специальном оборудовании:

подключаем установку к системе кондиционирования авто, запускаем двигатель;
включаем кондиционер, смотрим за показаниями манометра, давление на приборе с исправным компрессором должно расти;
если давление поднимается, компрессор в порядке, и если при этом есть неисправности в системе, их необходимо искать в других элементах кондиционера.

Вопросы обслуживания

Обслуживанием автомобильного «холодильника» тоже не следует пренебрегать. При этом одни владельцы замечали неприятный запах в салоне, другие же наблюдали явный перегрев. Удивляться ничему не стоит, ведь это явное свидетельство того, что осмотр не проводился долгое время.

В чем собственно заключается обслуживание? Прежде всего, необходимо регулярно чистить конденсор, расположенный впереди традиционного радиатора. Как правило, после каждого летнего сезона обнаруживается тополиный пух, прилипшие насекомые и остальные загрязнения. Это приводит к засорению сот, и кондиционер уже не будет работать правильно.

Выполнить очистку можно напором воды, но действовать следует аккуратно, чтобы не погнуть соты, иначе придется брать новый конденсор. Допустимо также использовать специальные моющие средства для радиатора. Потом все хорошо промыть водой и продуть вентилятором.

Еще один неприятный момент — наличие грибка либо грязи на испарителе, что и приводит к появлению неприятного запаха. Выходов здесь несколько:

Попробовать добраться до испарителя и хорошо его промыть. Откручивать его элемент строго противопоказано!
Воспользоваться специальными моющими средствами для внутренних деталей автомобильного кондиционера. Разбирать переднюю панель не обязательно, достаточно использовать удлинитель, которым они наносятся на испаритель. Спустя какое-то время средство смывается, когда кондиционер начинает работать. Тем самым процесс чистки упрощается.

Бывают такие ситуации, когда на первый взгляд видно, что вся система исправна, тем не менее она работает неправильно. И если проблема заключается в отсутствии хладагента, то проблема решается только обращением в специализированный автосервис. Заправить устройство фреоном без нужного оборудования невозможно.

Только специалисты смогут провести диагностику на высоком уровне и при необходимости проведут все необходимые операции.