Нормальное давление в рампе ваз 2114 инжектор 8 клапанов

Автовладельцы иногда сталкиваются с тем, что нет давления в топливной рампе ВАЗ 2114. Для того чтобы разобраться в причинах этой проблемы и способах ее устранения, важно понимать назначение и принцип работы этого элемента.

Топливная рампа ваз

Инжекторный двигатель на автомобиль ВАЗ 2114 представляет собой силовой агрегат с распределенным впрыском, который осуществляется через форсунки, расположенные на топливной раме. Что из себя представляет топливная рама? Это полая трубка, у которой заварены оба торца. Рама прикреплена к впускному коллектору двигателя и имеет специальную линию слива избыточного топлива.

Схема подачи топлива ваз 2114

Для поддержания постоянного давления в топливной раме предназначен регулятор давления топлива ваз 2114 (РДТ). Он установлен несколько выше рампы и обладает следующей особенностью: при остановке силовой установки и выключении зажигания полностью перекрывает подачу топлива.

При этом в топливной рампе высокий напор сохраняется длительное время, благодаря чему при включении двигателя бензин попадает в форсунки под нормальным давлением и запуск осуществляется без задержек.

Лада 2114 › Бортжурнал › Давление топлива. РДТ.Модуль бензонасоса

Всю неделю сидел за компом, пересмотрел и перечитал много информации по своей теме с этими, блин, оборотами. Много пишут, снимаю, что обороты могут плавать из-за низкого давления в топливной системе. Решил проверит. Манометра у меня нет, но есть компрессор для подкачки колес) На нижней части с обратной стороны есть удобный клапан, которым можно аккуратно стравить давление после замера, что бы не уделать все бензином. Мой замер показал ровно 3 кг. Думал-думал, в чем причина низкого давления: насос или регулятор давления топлива(РДТ)? Че придумал. Собрал обратно компрессор, подключил к рампе и стал накачивать воздух. Стрелка поднялось до 3х очков и держится, но РДТ должен сбрасывать на 3,6-4 бар (360-400 кПа). Решил сделать контрольный замер, подключив насос к модулю бензонасоса, а то вдруг давление где-то теряется в трубках. Но к сожалению результат не изменился. Поехал в сервис на диагностику, где мне сказали, что где-то подсасывает воздух, замерили давление в рампе-все те же 3 очка, говорят это норма. Спорить не стал и поехал за новым регулятором и топливным фильтром.
С продавцом в магазине долго разбирались, какой РДТ должен у меня стоять. Свой снять и принести как образец не было возможности. В наличие был только на 3,8 бара(380 кПа). Взял его и на месте установил. Обороты так и плавают. Уже отчаявшись взял новый модуль бензонасоса в сборе.

Но и это не помогло! Замеряю давление с новым модулем, а там все те же 3 бара. Возможно, стоит проверить, какой РДТ и на сколько кПа стоит в новом модуле и проверить сколько он держит по факту, но это уже в следующей записи, на сегодня я уже запарился с этой четыркой. P.S. Может, кто-нибудь ставил на четырку 1,6 8v, РДТ ГАЗовский на 400 кПа?

Какое давление должно быть в топливной системе

Делайте измерения в четырех режимах (при этом фиксируйте, какое давление в топливной рампе показывает манометр):

При повороте ключа в замке зажигания. В этом случае давление должно составлять около трех атмосфер (не ниже);
при работе двигателя на ХХ. Прибор должен показывать около 2,4-2,5 атмосфер;
при снятии шланги и регулятора давления. В таком режиме показания манометра должны быть на уровне около 3,2-3,3 атмосфер;
при сдавливании сливного шланга. Если рампа исправна, то давление должно достигать 7-8 атмосфер;
при нажатии на педаль акселератора показания манометра должны подскакивать до трех атмосфер, а затем снижаться до уровня 2,5.

Проанализируйте возможные проблемы в системе. Заглушите машину и посмотрите, как меняются показания манометра. Если топливная рампа цела, то показания не должны опускаться ниже 0,7 атмосфер.

В случае если давление упало до «0», то с большой вероятностью регулятор давления вышел из строя. В такой ситуации выход один — узел необходимо снимать и производить замену. В лучшем случае можно обойтись монтажом нового обратного клапана на движке бензонасоса.

Поднимите обороты до 2800—3000 и внимательно смотрите за движением стрелки. Если давление снижается, то можно говорить о явной неисправности интересующего нас узла.

Если давление в системе нагнетается очень долго, то может быть две причины – слишком забит топливный фильтр или засорена сеточка грубой очистки.

В ситуации, когда все предположения так и остались неподтвержденными на практике, вам не обойтись без качественной диагностики.

Здесь понадобится проверка целого ряда датчиков – ДМРВ, РХХ и ДПДЗ. Кроме этого, не лишним будет провести измерения компрессии мотора.

Вот и все. Перед тем, как проверить давление в топливной рампе, обязательно прочитайте инструкцию, запаситесь необходимыми приборами и узнайте, какие параметры являются нормой для «здорового» устройства.

Следовательно, не паникуйте при появлении описанных выше симптомов, а просто сделайте ряд несложных измерений. Это сэкономит вам деньги, нервы и сохранит функциональность автомобиля.

Датчик давления топлива ВАЗ 2114: основные функции

Как и большинство датчиков давления, этот тоже мембранного типа. Устанавливается в топливной рампе, рядом с форсунками. Его функция – это поддержание давления в рампе в определенном рабочем диапазоне. Особенно это актуально не для установившегося, а для изменяющегося режима работы. При помощи регулятора производится корректировка нагрузки на двигатель. Допустим, при снижении давлении во впускном тракте происходит повышение давления топливовоздушной смеси. И наоборот – при повышении понижает. Можно выделить три важных момента:

Изменяет давление в том случае, когда во впускном тракте оно тоже меняется в большую или меньшую сторону.
Позволяет удержать давление в рампе ВАЗ 2114 в определенном интервале.
При различных режимах работы ДВС способствует компенсированию нагрузок.

Берём заранее подготовленный манометр, и для предотвращения разлива топлива и пропуска воздуха наматываем на наконечник лён или ленту фум.
Готовим шланг с максимальным внутренним диаметром 9 миллиметров, а для их крепления понадобятся хомуты.
Приготовленную ветошь складываем на двигатель таким образом, чтобы зафиксированный на ней шланг с манометром не смогли скатиться с поверхности. Делается это для того, чтобы излишки топлива не разлились по поверхности мотора.
На манометр наматываем лён или ленту, после чего фиксируем на нём шланг и затягиваем всё хомутом.
На рампе откручиваем золотник с ниппеля (при этом возможен брызг топлива из-за наличия остаточного давления – прим.).

Пригодился обычный колпачок от колеса.

Манометр с патрубком в сборе.

Укладываем манометр на заранее подготовленную ветошь, и подготовительные работы на этом можно считать оконченными.

Порядок замера

Перед тем как приступить к работе, можно попробовать сбросить давление в топливной системе. Для этого снимаем предохранитель бензонасоса (который находится в правой части панели, под левой ногой переднего пассажира – прим.). Там, где расположены 3 реле и 3 предохранителя. Ниже на фото он расположен под цифрой «5». После демонтажа предохранителя, включаем зажигание, проверяем на слух, что бензонасос не качает. Заводим автомобиль и ждём, когда двигатель заглохнет.

Признаки неисправности

Как правило, проверка давления в топливной рампе требуется в следующих случаях:

При появлении сбоев в работе силового узла на ХХ. В такой ситуации авто может глохнуть в самый непредсказуемый момент (даже на светофоре);
мотор начинает троить, проявляется явная нестабильность в его работе;
заметен сильный перерасход бензина. Потребление, как правило, может вырасти на 30-50%;
увеличивается объем угарных газов в выхлопе.

Эта проблема может «всплыть» во время проверки на стационарных пунктах и привести к серьезному штрафу.

При этом учтите, что упомянутые нами симптомы могут быть вызваны и другими проблемами – засоренным фильтром в топливной системе, дефектом (неисправностью) свечей зажигания, плохим топливом и так далее.

Но если первоначальный осмотр не дал результатов, а ЭБУ не выдает ошибок, то проверка давления в рампе обязательна.

Смотрите также

Комментарии 15

У меня обороты плавают с самой покупки авто. Редко когда бывает что двигатель работает идеально ровно и без перебоев (это прям чюдо какое то) и то это продолжается не боле 1-2 мин. А так всегда лёгкие подёргивания, и тахометр слегка плавает с 840-880 об/мин. Уже на протяжение 216 тыс км… Пробовал искать подсос воздуха, все шланги (особенно малая вентиляция катрера, и от абсорбера. Чаще всего у всех не плотно держит, шланг легко прокручивается.) посажены на герметик.Уплотнительные резинки на соединении коллектора тоже заменены при разборе двигателя. ДУМАЮ ЧТО ПРОБЛЕМА КРОЕТСЯ В НЕ КАЧЕСТВЕННО ПРОПИСАНОЙ ПРОГРАММЕ НА ЭБУ, ХОТЬ ОНА И ЗАВОДКАЯ (ХОТЬ И ПРОШИТА). У товарища была тоже 2114 но 1.5 8V вот кому я завидовал по холостому ходу. Ну просто идеально ровно работала, ни каких подергиваний. Тахомерт стоял как в копанный 860 обр/мин. Хотя авто было гораздо старше моего. Это моё мнение а там х.з…

У меня была восьмерка переделана на индектор и ваз 2111, на них такой проблемы не было, чтоб при небольшом нажатии на педал, плавали обороты. С холостыми были проблемы, но все решалось устроеением подсоса воздуха или заменой датчика, а здесь я хз, что еще может быть.

Особенности системы питания двигателя 2111 (1,5i)

Расположение элементов системы питания двигателя 2111 (1,5i) в моторном отсеке:

1 — ресивер; 2 — шланг подвода разрежения к регулятору давления топлива; 3 — дроссельный узел; 4 — топливная рампа; 5 — регулятор давления топлива; 6 — шланг подвода воздуха к дроссельной заслонке; 7 — адсорбер; 8 — воздушный фильтр; 9, 10 и 11 — шланги системы вентиляции картера; 12 — трос привода дроссельной заслонки; 13 — диагностический штуцер

Топливный насос

объединен с датчиком указателя уровня топлива в единый узел —
топливный модуль
(часто называемый- электробензонасосом). Насос под давлением подает топливо из бака через топливный фильтр в топливную рампу.

Топливный модуль двигателя 2111 (1,5i):

1 — датчик указателя уровня топлива; 2 — соединительная колодка; 3 — входной патрубок; 4 — выходной (нагнетающий) патрубок; 5 — крышка модуля; 6 — направляющая крышки модуля; 7 — электробензонасос в пластмассовом кожухе; 8 — заборная камера

Топливная рампа двигателя 2111 (1,5i) в сборе с форсунками:

1 — диагностический штуцер; 2 — топливная рампа; 3 — трубка подвода топлива к топливной рампе; 4 — регулятор давления топлива; 5 — трубка отвода (слива) топлива в бак; 6, 7, 8 и 9 — форсунки

Регулятор давления топлива

установлен на топливной рампе. Избыточное количество топлива возвращается в бак по сливному топливопроводу.

Схема системы питания двигателя 2111 (1,5i):

1 — форсунка; 2 — топливная рампа; 3 — диагностический штуцер; 4 — адсорбер; 5 — обратный клапан; 6 — дроссельный узел; 7 — гравитационный клапан; 8 — предохранительный (двухходовой) клапан; 9 — сепаратор; 10 — заливная труба; 11 — топливный фильтр; 12 — сливной топливопровод; 13 — шланг топливопровода, соединяющий выходной патрубок топливного модуля с топливным фильтром; 14 — топливный модуль; 15 — топливный бак; 16 — топливопровод, соединяющий топливный фильтр с топливной рампой; 17 — регулятор давления топлива

Назначение и принцип работы топливной рампы ВАЗ 2114

Инжекторные автомобильные двигатели на ВАЗ 2114 — это силовые агрегаты с распределенным впрыском, который происходит через форсунки, установленные на топливной рампе. Сама рампа представляет из себя трубку, или полую планку с заваренными с обеих сторон торцами. Двумя болтами она крепится к впускной трубе на впускном коллекторе двигателя. Имеется отдельная линия слива избыточного топлива от РДТ в бак.

Давление в топливной рампе ВАЗ 2114 перед форсунками поддерживается регулятором давления топлива. Напор топлива должен быть всегда выше давления во впускном коллекторе, потому что в противном случае топливо из форсунок не сможет быть впрыснуто для создания смеси. Причем во впускном коллекторе давление меняется в зависимости от оборотов и работы водителя с педалью газа. А в ТР этот показатель должен быть постоянным — не меньше 2,9 кг/кв.см. и не больше 3,3 кг/см.кв.

РДТ на двигателе располагается выше рампы, при этом конструктивно он устроен так, что в момент остановки силовой установки и выключения зажигания он полностью закрывается и перекрывает подачу бензина. В результате в трубке ТР долгое время сохраняется постоянно высокий напор. Поэтому, при запуске бензин в форсунки подается под давлением и запуск происходит без задержек.

Внимание! При неисправном регуляторе давления топлива в течение продолжительной стоянки давление стравливается и его оказывается недостаточным для нормального запуска. РДМ ремонтонепригоден и подлежит замене.

О возникновении неисправностей в ТС двигателя водитель может понять при появлении таких признаков, как:

силовая установка глохнет на холостых оборотах
на холостых обороты двигателя начинают гулять
в процессе движения ощущается нестабильная работа ДВС, которая выражается в плавающих оборотах
двигатель начинает троить
замечается повышенный расход бензина
при исправном ЭБУ падает мощность двигателя
повышенное содержание углекислого газа в выхлопе

Одно из первых действий, которое должен проделать водитель — это замерить давление в рампе ВАЗ 2114.

Какие показатели давления должны быть в топливной системе

В норме топливная система должна обладать следующими показателями измерений:

на холостом ходу: примерно 2,5 атм. Если манометр показывает меньше, вероятно, требуется чистка или замена фильтра грубой очистки;
при включенном зажигании: не менее 2,9-3,0 атм;
при снятом вакуумном шланге: 3,3 атм. Показание 3 атм также считается допустимым;
при пережатой сливной трубке: от 6,9 до 7,0 атм;
при прогазовке давление должно сразу подскочить до 3 атм, а затем снизиться до 2,5 атм.

Если нужного давления нет в топливной рампе ваз 2114, значит можно говорить о неисправности системы.

Как определить состояние бензонасоса?

Для того, чтобы определить неисправность бензонасоса нужно проверить бензонасос “в стенку” (давление нулевой подачи или “на пробку”). Говоря понятным языком – это давление, которое развивает бензонасос.

Именно по этому параметру этот параметру можно определить ресурс бензонасоса. При износе насоса этот параметр постепенно уменьшается. Когда давление “в стенку”:

около 3атм – автомобиль тупит
4атм – насос еще послужит
5-7атм – состояние нового насоса (чешский бензонасос выдает 7атм)

Проверить бензонасос “на пробку” достаточно просто, нужно пережать обратку плоскогубцами (на 2-3 секунды) на заведенной машине и смотреть за показателями манометра. Другой способ проверить бензонасос: плавно поднимаем обороты ДВС до 3000об/мин. Если при этом давление будет постепенно падать, то это признак “мертвого” насоса.

Автомобиль не заводится после замены своими руками

Это довольно распространённая проблема. Нужно сказать, что автомобиль сразу после замены насоса заводиться и не должен. Насосу вначале нужно создать рабочее давление в системе. Для этого необходимо на короткое время (несколько секунд) включить зажигание. Ключ нужно вставить в замок, но не поворачивать его. Лампочки на приборной панели должны загореться. Затем можно вращать мотор стартером в течение пяти-десяти секунд. Если ничего не вышло, то стоит сделать перерыв на полминуты и повторить свои действия.

Рекомендуем: Зимние шины для бездорожья — что можно поставить, смотрим шипованные и нешипованные модели

Если мотор не запускается даже после нескольких прокруток стартером, то это показывает, что во время сборки и подключения топливного насоса были допущены недочёты. Ещё одной причиной может быть неисправность нового насоса. Также возможна вероятность плановой блокировки или сбой охранной системы автомобиля.

Когда автовладелец устанавливает и подключает новый агрегат, то могут случиться различные сбои: залипание клапанов на насосе, поломка контактов, клемм и разъёмов. При возникновении подобных проблем нужно постараться определиться с их характером. Поломка произошла в механической или электрической части бензонасоса? Проще всего узнать, произошла ли проблема с электропитанием. Нужно ещё помнить о том, что может забиться топливный фильтр.

Для того чтобы точно определить причины проблем, нужно убедиться в том, что топливная рейка не содержит бензина. После этого нужно заново снять и подключить насос напрямую от аккумулятора или габаритов. Такой метод подсоединения насоса является лучшим для его быстрой проверки.

Автовладелец должен заботиться о каждой части автомобиля. Лучше всего получать знания о его строении и ремонте самостоятельно. Важно приобретать навыки по диагностике и решению проблем в работе отдельных систем машины. Это касается и функционирования топливного насоса.

Многие водители сталкиваются с поломками в пути, далеко от городов и пунктов технического обслуживания. Полагаться в такой ситуации можно лишь на свой опыт. Знания о признаках и причинах неисправностей в работе топливного насоса помогут решать проблемы на начальной стадии их возникновения. Также это сэкономит силы, время и значительную часть личных средств.

Особенности системы питания двигателя 11183 (1,6i)

Ресивер

двигателя 11183 (1,6i) выполнен из пластмассы.

Впускной модуль двигателя 11183 (1,6i):

1 — фланец с уплотнительным кольцом для крепления дроссельного патрубка; 2 — ресивер с уплотнительными кольцами для подсоединения к впускному трубопроводу

Топливный модуль двигателя 11183 (1,6i):

1 — входной патрубок (для подвода топлива к регулятору давления); 2 — выходной (нагнетающий) патрубок; 3 — крышка модуля; 4 — датчик указателя уровня топлива; 5 — заборная камера; 6 — направляющая крышки модуля

Топливный насос

объединен с датчиком указателя уровня топлива и регулятором давления топлива в единый узел —
топливный модуль
(часто называемый — электробензонасос). Топливо из насоса (через выходной патрубок топливного модуля) поступает в топливный фильтр. Очищенный бензин вновь по топливопроводу и через тройник подводится к впускному патрубку топливного модуля, и далее — подается в топливную рампу.

Проверка отдельных элементов

Когда замер давления в топливной рампе показывает отклонение от нормы, нужно рассматривать следующие причины:

электробензонасос неспособен развивать требуемую производительность;
вышел из строя регулятор, отчего напор бензина в контуре снижается либо возрастает сверх нормы;
напрочь засорился фильтр тонкой очистки, препятствующий нормальному проходу топлива;
протекают изношенные клапаны форсунок – двигатель «заливает» топливом.

Один из способов проверки бензонасоса – передавить пассатижами шланг «обратки», находящийся в подкапотном пространстве. Когда обратная магистраль перекрыта, манометр должен показать не менее 5 Бар, с новым насосом – 6 Бар. Давление 4 Бар является критично низким.

Поскольку вышеописанная методика не дает абсолютно точный результат и применима не на всех моделях автомобилей, желательно проверить бензонасос путем прямого подключения манометра. Следует исключить другие элементы системы – трубопроводы, фильтр тонкой очистки и регулятор. Снимите заднее сиденье машины, доберитесь до агрегата и подсоедините измеритель к выходному штуцеру напрямую.

Если показания на рампе и на штуцере насоса выйдут одинаково низкими, меняйте перекачивающий агрегат. В противном случае проблему нужно искать в другом месте, следуя алгоритму:

Продуйте бензопровод и поменяйте фильтр, затем проведите испытания повторно.
Снова подключите манометр к рампе, заведите мотор и снимите со штуцера РДТ вакуумный патрубок (идет от всасывающего коллектора). Если напор не изменится, ставьте новый регулятор.
Чтобы убедиться в исправности форсунок, нужно померить и сравнить два показателя: давление на коллекторе с пережатым шлангом «обратки» и максимальный напор, создаваемый насосом при подключении напрямую. Если второе значение гораздо больше, часть давления теряется на форсунках.

Если вы обнаружили проблемы с потерей напора на самом коллекторе, демонтируйте рампу и проверяйте каждую форсунку отдельно. Неисправные детали по одной не меняются – придется покупать и ставить полный комплект.

Простейший способ проверить форсунки на предмет протекания – испытать в работе вместе с коллектором. Снимите рампу, не отсоединяя топливную магистраль, подложите ветошь и включите зажигание. Если клапаны форсунок износились и потеряли герметичность, с них начнет капать бензин. Рабочие элементы стоит проверить еще раз – с передавленным шлангом «обратки».

Чем проводят измерение

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Нужен всего лишь манометр, который предназначен для замера шин. Только его надо немножечко доработать, поменяв шкалу. Лучше измерять давление в инжекторной системе со шкалой прибора, показывающей варьирование в пределах 6-7 атм.

Есть и другие, более совершенные приборы для измерения. Специальный инструментальный комплект с манометром, адаптером и сливным шлангом продаётся в магазине автозапчастей. Стоит около 1,5 тысячи рублей.

Давление можно измерить и в любом автосервисе. За услугу возьмут всего ничего – 500-600 рублей.

Характеристики бензонасоса Bosch 0580453453

Специально для своих читателей, заморочился и промерял бензонасос, что лежит у меня на витрине. На самом деле характеристики бензонасосов Bosch отличаются длиной и очень редко диаметром корпуса. Почему? Диаметр корпуса можно регулировать прокладкой из бензостойкой резины.

Чаще всего, характеристики бензонасосов (не только Bosch, но и других производителей) могут отличаются длиной, давлением, расположением фишек для клемм и все :). Сеточка бензонасоса по посадочным местам не отличается, а вот по форме может. Фишку под клемму можно переделать или поставить с того же ВАЗа. Важна длина бензонасоса, так как от этого зависит его работа при низком уровне топлива в баке, а если он в модуле, то тогда нужно соответствие, что бы его поставить.

Длина бензонасоса:

Бензонасос Bosch 0580453453 — 105 мм
Бензонасос Bosch 0580453449 — 65 мм
Бензонасос Bosch 0580453465 — 90 мм

Инструкция по диагностике

Первым делом необходимо освободить доступ к рампе и штуцеру, установленному на торце коллектора. Демонтируйте элементы, мешающие выполнению замеров, – воздуховод, корпус фильтра, патрубок вентиляции картера и так далее (перечень деталей зависит от модели авто). Приступайте к измерению, ориентируясь по инструкции:

Открутите защитный пластмассовый колпачок с диагностического штуцера на рампе.
Подставьте обрезанную пластиковую емкость и с помощью колпачка для откручивания золотников стравите давление, накачанное насосом ранее. Можно надавить клапан либо вывернуть золотник на 2–3 оборота.
Один конец бензинового шланга наденьте на штуцер манометра и зафиксируйте хомутом. Выкрутите золотник из коллектора, натяните второй конец шланга на патрубок.
Включите зажигание, при этом электробензонасос станет накачивать горючее в систему. Убедитесь, что на стыках диагностического приспособления отсутствуют протечки.
Заведите мотор и зафиксируйте давление топлива в рампе по манометру.

Совет. Лучше снимать показания прибора дважды – после включения зажигания и запуска двигателя. Если заметите разницу, нужно дополнительно проверять регулятор и бензонасос.

Норма давления в контуре подачи топлива зависит от конструкции системы. В автомобилях, где РДТ и трубка сброса – «обратка» – расположена в моторном отсеке, манометр должен показать 2,7 Бар. Верхний и нижний допустимый предел – 2,7–3,0 Бар. Если измеренные величины выходят за указанный диапазон, следует продолжить диагностику и отыскать причину неполадки.

На многих автомобилях, в том числе ВАЗ, регулятор напора и шланг обратного слива горючего находится рядом с бензонасосом. Норма давления на коллекторе для таких машин составляет 3,8 Бар, максимальное значение – 4 Бар.

Если в процессе измерения отмечаются периодические скачки напора в пределах 0,2 Бар, нужно почистить либо заменить первичный сетчатый фильтр. Как правило, он устанавливается в бензобаке вместе с электрическим насосом.